чем можно пережать тормозной шланг

Чем пережать тормозной шланг

Приветствую.
Хочу заменить пыльники направляющих и поршнях.
Ранее при снятии суппорта, шланг тормозной пережимал винтовым хомутом на 16/25.

Как ещё можно заглушить тормозную трубку.

Lexus RX 2000, двигатель бензиновый 3.0 л., 223 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 21

Под крышку бачка тормозухи кусок полиэтиленового пакета и закрыть той же крышкой и ничего не вытечет

Зажимными клещами ЩЁЛК! И все дела.

Зажим хирургический. Струбцина есть как клещи.

Можно простым посатижом зажать и ручку замотать проволкой или пластиковым хомутом

Пока ковыряю подвеску, буйный становлюсь. Такую конструкцию смахнуть могу. Требует деликатности 🙂

Да нет не получится смахнуть крепко держится

Подобный инструмент видел в инете. Практического применения не встречал.

www.drive2.ru/l/9933328/
М8 использовал, вполне и М10 пойдут…

А еще, я освоил метод прокачки тормозов в одного! Купил обратный клапан от ВАЗ 2108 и два шланга от форс омываек. Одним концом на сгон штуцера, другой в банку. Чуть приоткрываем штуцер и жмем на педаль тормоза. ВЕСЧ!

А я просто в жидкости шланг топлю)

А еще, я освоил метод прокачки тормозов в одного! Купил обратный клапан от ВАЗ 2108 и два шланга от форс омываек. Одним концом на сгон штуцера, другой в банку. Чуть приоткрываем штуцер и жмем на педаль тормоза. ВЕСЧ!

Молорик, обязательно попробую. А так дочка на педаль давит.

www.drive2.ru/l/9933328/
М8 использовал, вполне и М10 пойдут…

Млин, информативно. Поиск не выдал этот пост. Благодарю.

Источник

Переборка тормозной системы. Часть 1

План был следующий — так как гараж у меня довольно узкий, сначала снимаем суппорты с левой стороны машины, меняем подкрылок на вентилируемый, везём суппорты домой, где я привожу их в свежее состояние, после чего ставим их на машину, прокачиваем тормоза, переставляем машину другим боком и повторяем процедуру для правой стороны. В самом конце полноценно прокачиваем тормоза. Конечно без мелких косяков и некоторых подводных камней не обошлось, но в целом всё в итоге прошло довольно удачно 🙂

Процесс снятия суппортов осложнился муторным откручиванием колёс. Как я уже говорил в этой записи, от предыдущего хозяина мне достались по наследству гайки с неправильным шагом резьбы, из-за чего каждый раз откручивание колёс превращалось в лёгкий фитнесс, так как на каждой гайке резьба в очередной раз нарезалась по новой. Хвала инженерам Тойоты, которые сделали шпильки ступицы из очень прочного металла — они стойко выдерживали каждый раз все эти извращения с неподходящими гайками. Гайки же в итоге внутри начали превращаться в фарш с выпадающей из них стружкой. То, что их пора менять как можно скорее, стало очевидно после того, как они начали закручиваться восьмёркой…

Ладно, опустим лирику. Ставим машину на домкрат, откручиваем колесо и переходим к суппорту. Чтобы не разливать лишнюю тормозуху и не нагнать воздуха в систему, было решено пережать тормозной шланг струбциной с пластиковыми наконечниками и только потом откручивать болт тормозного шланга от суппорта.

Решение спорное конечно, поэтому тут главное не перестараться. Зажимать струбцину нужно без фанатизма, до небольшого усилия, чтобы не повредить резину. После этого ключом на 14 откручиваем болт тормозного шланга. Внимание, потечёт тормозная жидкость! Из шланга её должно вылиться немного. Если продолжает течь, нужно ещё немного подзажать струбцину, пока жидкость не перестанет сочиться.

Штуцер на суппорте выкручивается рожковым ключом на 10. Колпачок можно выкинуть, заменив его потом на новый из ремкомплекта.

Далее переходим к снятию суппорта. Для этого нам понадобятся рожковые ключи на 14 и на 17. 17-м придерживаем направляющую суппорта от проворачивания, а 14-м в это время откручиваем болты, которыми суппорт крепится к направляющим. Хотя у меня там закисло всё так, что я обошёлся одним ключом на 14 🙂 Болты выкрутились с небольшим усилием. После вынимаем суппорт из скобы, вынимаем противоскрипные пружинки из колодок и вынимаем сами колодки из зажимов. Из суппорта сливаем оставшуюся в нём тормозную жидкость и вдавливаем до максимума поршни при помощи толстой отвёртки.

После снятия суппорта я поразглядывал торец тормозного диска и с удивлением обнаружил, что левая его часть «убежала» немного вперёд от правой — вентиляционные перегородки, если приглядеться, были согнуты по диагонали. Не исключаю, что в этом и была причина столь сильного биения во время торможения.

Дальше самый сложный момент — снятие скобы, так как болты, которые её держат, с завода скорее всего никто не трогал. Можно заранее замочить их WD-40, но мы обошлись без неё.

Собираем из инструментов максимально длинный рычаг с головкой на 19, способный поместиться под крыло, одеваем его на болт скобы, далее один человек со всей силы давит на рычаг в сторону откручивания (важно, иначе можно сорвать голову болту), второй хреначит по краю рычага молотком. После нескольких хороших ударов резьба поддаётся. Далее работаем трещоткой. Со вторым болтом процедуру повторяем. На передних колёсах облегчить работу может помочь выкручивание руля до упора — так будет больше удобства для манёвров.

С задним суппортом почти всё то же самое. Со шлангом всё абсолютно идентично. Затем нужно вынуть колодки. Вытаскиваем из-под шплинта зажим колодок, подогнув его хвостик, который лежит на бортике суппорта. Затем тонкой отвёрткой или шилом вынимаем фиксатор из шплинта, а шплинт вынимаем из суппорта движением на себя. Так как там всё ржавое, шплинт может выходить с трудом, поэтому могут пригодиться плоскогубцы. После снимаем противоскрипную пружину, запомнив, как она правильно должна стоять, и безо всяких усилий вынимаем колодки. Болты, которые держат суппорт на ступице, откручиваются аналогично болтам скобы. Если заказали более бедный комплект с зажимами, как это сделал я, пружину не выкидываем. Она довольно легко приводится в новое состояние при помощи наждачки.

Половинить суппорты без тисков и на 100% подходящих головок Torx с длинной трещёткой крайне не советую. У меня на заднем получилось открутить два болта, у остальных двух попортил грани звёздочек и в итоге сломал головку. Болты переднего суппорта не поддались вообще. В итоге плюнул и решил, что буду зачищать всё без располовинивания.

Перед тем, как снимать задний тормозной диск, нужно не забыть снять машину с ручника, подложив перед этим под колёса упоры. Если диск прикипел к ступице, то в него можно вкрутить два болта M10, после чего диск легко снимается. С заднего тормозного диска важно не забыть снять резиновую заглушку отверстия, через которое натягивается тросик ручника.

Финальным аккордом в этот день стала замена переднего подкрылка на вентилируемый. Тут особо ничего сложного нет. Снимается по принципу «откручивай всё, что мешает». Клипсы снимаются при помощи тонкой отвёртки — сначала отщёлкиваем середину, потом вынимаем целиком либо по частям. В передней части подкрылка есть пара неприметных болтов, которые сходу обнаружить непросто, так что повнимательнее с ними. Один находится за буксировочным крюком, а второй недалеко от него и довольно высоко. Когда все болты и клипсы сняты, подкрылок очень легко вынимается. Так что если что-то мешает снятию, лучше не спешить и внимательно всё осмотреть ещё раз.

Подкрылок от IS 300 встал болт-он, но на нём обнаружилось несколько неопознанных отверстий между парами прорезей. Для чего они нужны, мне разгадать не удалось. Видимо, на IS 300 там что-то крепится. Буду рад, если клубни подскажут, зачем нужны эти дополнительные дырочки. Порадовало то, что в месте, где стоит туманка, прорези отсутствуют — не будет засираться грязью.

При снятии старого подкрылка приходится вынимать пистоны, в которые вкручиваются саморезы в районе порога. Безболезненно их снять довольно проблематично, поэтому пришлось докупить почти весь комплект взамен сломанным (90189-06013, 6 штук, по 15 руб. за штуку).

Заодно поставил родные клипсы в подкрылок взамен неродных (90467-07166, 5 штук, по 20 руб. за штуку).

После все суппорты и болтики были погружены в машину и перевезены домой для дальнейших процедур по их восстановлению. Старые тормозные диски, колодки и их крепёж отправились в мусорку.

Источник

Как быстро и просто пережать тормозной шланг перед суппортом для снятия суппорта

Как быстро и просто пережать тормозной шланг перед суппортом для снятия суппорта

Всем привет.
Для этого можно как один из вариантов использовать сварочный зажим в виде металлических щипцов.
Если переживаете за то чтобы не повредить тормозной шланг — можно под них подложить какой-нибудь мягкий материал и выставив на нужный размер — чтобы щипцы закрывались — пережимаем тормозной шланг. И все — тормозная жидкость не будет вытекать. А после установки суппорта — отжимаем щипцы, спускаем воздух и по необходимости прокачиваем тормозную систему.

Более детально — есть видео на моем YouTube канале:

Есть ещё видеоматериал:

— Самый простой съёмник шаровых опор…

— Самый простой съёмник рулевых наконечников своими руками, реально работает!

— Самый простой съёмник масляного фильтра своими руками

— Как самостоятельно открутить шестерню распредвала? Самый простой инструмент своими руками…

— Самое простое устройство для замера давления топлива в системе автомобиля своими руками

— Как открутить ступичную гайку? Самый надёжный инструмент для откручивания ступичной гайки?

— Тест заводского универсального сьемника шаровых опор

— Клещи для обжима хомутов на пыльнике шруса

— Самый простой и дешёвый аналог WD-40 своими руками wd40

Источник

Фото для любителей пережимать тормозные шланги

Всем доброго времени суток!

Просто пару фото, каждый делает выводы сам.

А в данном случае это не просто шланг, он идет вместе с трубкой

Ценник приличного заменителя не радует…
ATE 24.1253-0010.3 — примерно 50 баксов за пару

Комментарии 64

Берем кусок жевачки…

Elsa пишит 60мм вдавить педаль тормоза, с ауди и бмв понятно а в других моделях

Как вариант, но эффект неполный может быть. Я ставлю заглушки на конец шланга

Да. Если на конце мама то закручиваю внутрь штуцер, если папа то зашлушенный обрезок шланга мама, если с болтом то болт с барашком и 2 шайбы с резинками

При снятие суппортов.

Так все таки как глушить течь на всех машинах?

Пережимать тоже надо уметь, без фанатизма все нормально пережимается.

Интересно. Как тогда это объясните? Заговор производителей инструмента?

Это специальный инструмент. Мнение владельца вторично

Источник

Как открутить тормозную трубку с сорванными гранями

После больших сроков эксплуатации и немалом пробеге, в автомобилей скорее всего потребуется демонтировать часть деталей тормозной системы, что связано с отворачиванием накидных трубчатых гаек на концах тормозных трубок. Со временем это становится трудновыполнимым из-за закисания резьбы. Если трубка подлежит замене, и спасать её нет необходимости, ответная часть может дорого стоить и находится работоспособном состоянии. Приходится искать способ безопасного выкручивания крепежа трубки.

Из-за чего тормозные трубки закисают

В исходном состоянии гайка имеет антикоррозийное покрытие, но момент затяжки таков, что его целостность нарушается и образуется прямой контакт металла с металлом. С целью удешевления конструкции обе сопрягаемые детали выполняются из сплавов железа, которые легко подвергаются коррозии при контакте с кислородом и влагой.

Помимо внешнего воздействия агрессивных для железа веществ, роль могут играть и внутренние факторы. Это попадание продуктов разложения компонентов тормозной жидкости и гальванические эффекты из-за сочетания в одном контакте различных металлов.

Результат всегда один – между витками резьбы накапливаются продукты коррозии, которые имеют значительный объём и с большим усилием распирают резьбу. Отвернуть её обычными методами становится невозможно.

Кроме закисания резьбы, случается и прикипание тормозной трубки к накидной гайке. Если трубка подлежит замене, то это никакой роли не играет, но при попытке сохранить родную деталь начинаются затруднения. Даже при начавшей вращаться гайке прокручивание трубки вместе с ней не позволяет сделать и одного полного оборота.

Как правильно демонтировать

Задача делится на две части – сохранить по возможности грани гайки и не позволить её срезаться, оставив обломок в теле ответной части.

Если целые грани

Пока грани гайки ещё не повреждены, следует воспользоваться правильным инструментом для откручивания. Применение накидного или тем более рожкового ключа тут неуместно.

Для тормозных трубок производятся специальные накидные ключи, имеющие значительную ширину, снабжённые прорезью под трубку и зажимом с силовым винтом. Ключ надевается на гайку с пропусканием трубки в прорезь и надёжно фиксируется резьбовым зажимом. Сорвать грани в таком случае уже не получится.

Остаётся опасность среза гайки излишним приложенным крутящим моментом. Деталь тонкостенная и слабая, повреждается при очень умеренном усилии на коротком рычаге ключа, поэтому закисшее соединение следует максимально ослабить.

Есть несколько способов, применять которые надо все последовательно, чтобы исключить неприятности:

Разумеется, при работе с нагревом тормозная жидкость должна быть полностью слита, и приняты меры противопожарной безопасности.

Если сорваны грани

Случается, что неграмотные попытки отворачивания уже привели к порче граней. На определённом этапе это не помешает надёжно зацепиться тем же спецключом, он плотно охватит и зажмёт всё, что ещё осталось.

Как вариант, можно срезать трубку и воспользоваться торцевой головкой уменьшенного размера с захватом за середины граней. Но спецключ всё равно эффективнее.

Иногда для демонтажа применяют сварочный аппарат, приваривая к выступающей части гайки другую, большего диаметра. Основной эффект при таком способе даёт именно экстремальный нагрев детали, после чего она удивительно легко отворачивается от небольшого усилия.

Последним вариантом станет высверливание остатков гайки и удаление витков резьбы. Работать следует осторожно, чтобы не повредить ответную деталь.

Даже если трубку удалось демонтировать, то лучше будет её заменить. После борьбы с закисшей резьбой соединение потеряет такие свойства, как прочность, надёжность и герметичность. Можно использовать штатные детали или самостоятельно изготовить новую медную трубку, применив ремонтные технологии развальцовки её со стороны контакта с суппортом или шлангом.

Медь гораздо меньше корродирует, что обеспечит повышенную безопасность в работе тормозной системы. Заводы не применяют её из экономии в серийном производстве.

Что делать, чтобы в будущем тормозные трубки не закисали

Универсального рецепта тут нет, всё зависит от времени. Но хорошо помогает использование проникающих антикоррозийных составов для скрытых полостей кузова, которые обволакивают детали, препятствуют развитию коррозии за счёт имеющихся в составе ингибиторов и не пропускают к резьбе воду и кислород.

Соединение трубки, гайки и ответной детали обильно смачивается одним из подобных составов. После подсыхания они остаются в достаточно эластичном состоянии.

Поверх такой обработки можно нанести слой защиты с более прочными характеристиками. Это могут быть составы типа антигравия или иных кузовных герметиков. При необходимости они легко удаляются.

Сама резьба перед заворачиванием покрывается специальным смазывающим составом, содержащим мелкодисперсную медь. Такая автохимия в последнее время широко используется при ремонтном монтаже, существенно облегчая последующее откручивание.

Источник