чем натянуть пружину задних колодок

Большой и спорный пост о настройке задних барабанных тормозов

Читать тем, кому интересны барабанные тормоза и их хорошая работа. Остальным — не тратьте время!
Сразу предупреждаю, здесь я не буду описывать рутинную настройку барабанов и прочее. И прошу, не надо мне писать «установи диски и забудь о проблеме». Диски я устанавливать не буду, хотя бы потому, что мои барабаны работаю на 5+. Картинки из инета, т.к. фоткать не было возможности.
Но суть не в этом!
Машинка добрыми усилиями проехала уже больше 140 тысяч. И я стал замечать что тормоза стали похуже. Т.к. задние барабаны это то место, где я уже давно ничего не делал — решил ими заняться. Процесс чистки и замены колодок описывать смысла нет.
Другое дело настройка. Меня давно мучил вопрос, зачем нужна такая конструкция, с подпружиненным клином.

Во всех мануалах пишут следующую вещь, что этот клин предназначен для автоматической компенсации зазора. НО! Настройка по всем мануалам производится так (кратко), соберите систему, ослабьте ручной тормоз, нажмите несколько раз на педаль, чтобы клин опустился вниз, потом настройте ручник на 4 щелчка.
Сколько раз это читал, всегда у меня был диссонанс, получается что никакой автонастройки нет и не было. Тогда получается что нужно постоянно подтягивать ручник как на старом добром ВАЗе.
Такая ситуация меня не устраивает.
Я начал искать оригинальный мануал, но там тоже странно написано, тем более с немецким у меня плохо.
Но поиски были полезны. Я нашел описание настройки барабанных тормозов фольксваген жук выпуска 65 года, где стоят по кругу барабанные тормоза. Так вот там спереди нет никаких тросиков и ничего прочего. Зато есть тот самый клин, выполняющий установку зазора.
Многие пугают, что если настроить клин, так чтобы он компенсировал зазор, то барабан заклинит.
Я пошел советоваться с коллегами преподавателями из области машиностроения. Мы провели несколько расчётов и экспериментов и пришли к выводу!
Никакого заклинивания не будет по нескольким причинам:
1) Клин имеет насечки, и компенсация зазора происходит только при истирании колодок на 0,5 мм.
2) При нажатии на педаль тормоза колодки расходятся под действием гидроцилиндра с усилием примерно в 200 кг. При таком усилии колодки прилегают очень сильно, значительно сильнее любого давления планки на колодки. Поэтому как бы сильно клин не давил, при отпускании колодки будут сходиться, и растормаживание все равно будет происходить.
3) При нажатии на педаль, колодки немного играют, а именно опускаются вниз

При этом расширение происходит сильнее чем от распорной планки. А при отпускании педали, они возвращаются назад, т.е. немного вверх. Что также способствует нормальному растормаживанию колес. Именно для этого эффекта нижняя опора делается уже (тоньше) чем тормозной цилиндр.

Все это натолкнуло меня на мысль о том, что немцы не дураки, а наши инженеры порой сами с мозгами не дружат.
Я решил попробовать!
Сначала все снял и почистил Обязательно промазал все трущиеся места специальной смазкой для тормозных механизмов, она не текучая и очень липкая.
Далее все установил и начал настройку. Процесс такой:

1) 1й пункт интересен тем у кого барабаны и колодки не новые. Но вообще полезен всем. Т.к. у меня барабаны старые, то они уже изношены. И нужно сделать следующий пункт, узнать сколько щелчков ручника нужно сделать, пока рычаг распорки не упрётся в ступицу. Это для того, чтобы потом её не повредить. (Прочитайте внимательно все. В пункте 4 будет разъяснение)

2) Установить распорные клинья на верхнее положение

3) Надеть барабаны. ВНИМАНИЕ! с этого момента категорически запрещено нажимать на педаль тормоза.

4) Начать затягивать ручник, аккуратно проверяя количество щелчков (не нажимая педаль). По моему опыт получается нужно затянуть пока не останется 6-8 щелчков.
Именно тут понадобится пункт 1 для тех у кого изношены колодки и барабаны. Если они изношены, то вам предварительно оценив в первом пункте количество щелчков до того как рычаг коснётся ступицы, необходимо в первом пункте затянуть гайку ручника так, чтобы максимальный ход ручника был 8 щелчков до касания и при отпущенном ручнике попробовать надеть барабан с взведённым вверх клином, если барабан не надевается, то ослабить до 9 щелчков, если снова не надевается то до 10 и т.д.

5) После того как настроили ручник на 6 щелчков (или больше если барабаны изношены), можно считать процесс завершенным. Теперь, опустив ручник, один два раза нажмите на педаль тормоза. Книлья чуть чуть опустятся (хотя их уже не видно) и установят колодки в нужное положение.

И теперь момент истины. На сколько бы щелчков свободного хода вы не установили ручник в пункте 4, после пары нажатий на педаль тормоза — проверяйте. У вас останется 2-4 щелчка. Это и есть индикатор правильной настройки.
После этого заводите двиг, попробуйте немного разогнаться и затормозить. Имейте ввиду, что торможение будет очень сильным, поэтому по началу действуйте аккуратно.

Эту процедуру я проделал летом. И долго не писал, т.к. хотел проверить, как это будет работать. Проехал уже 20 тысяч. Все супер. Никакого заклинивания, тормоза отличные. Диски сзади мне не нужны.
Ещё, при такой настройке теперь и педаль и ручник постоянно будут подстраиваться автоматически. Т.е. вам больше не нужно ничего настраивать, до тех пор, пока вы износите задние колодки до металла.

Прошу ваши вопросы, выводы, критику, предложения!

Источник

Обслуживание тормозов в круг! Часть №3. Даем последний шанс задней барабанной системе! Замена задних тормозных колодок, пружинок. Замена тормозной жидкости а так же доработка ГТЦ.

После замены передних тормозных колодок, обслуживания всей передней и задней систем я все равно не получил того желаемого результата! Не буду повторяться что же было сделано…

Важно! Кто скажет, что у акцента всегда были ватные тормоза — да, были, но если можно сделать что-то лучше, то почему просто сидеть и ждать «с моря погоды»? Меня лично не устраивают тормоза на моем автомобиле. Тем более я собираюсь утяжелять вес своего авто… И да, я ездил на многих акцентах, и скажу вам, что бывает в разы хуже! Но это не показатель.

В этот раз, на самом деле, даю последний шанс задней тормозной системе! Проблема именно в ней. Барабаны чтоб их… Если же не будет результата, то буду усовершенствовать, я про ЗДТ. Инфа уже имеется, дело только в сборке компонентов…

А пока у меня стоят барабаны, решил заменить все в задней тормозной системе! И не только… FRIX-ы меня не впечатлили, ничего особенного я вам скажу. Решил поставить компоненты производителя Textar, который является поставщиком на конвейер VW, Ford, а так же по моему на Mercedes? А это показатель уже! Чтобы не было потом у меня же самого сожаления, что купил и поставил дешевые колодки — вот и не тормозит…

Было куплено:
— Задние колодки Textar, парт — 91059600, цена 1900р.;
— Ремкомплект колодок тормозных Textar, парт — 97016500, цена 359р.;
— Ну и к ним же тормозную жидкость, выбрал тоже Textar, парт — 95002200, цена 362р. за 1 литр.

Источник

Инструменты: Съемник пружин задних колодок (каленый)

Наверно многие из вас при замене задних колодок материлиcь, когда ставили пружины на колодки. Вот и я ругался… В преддверии будущей замены задних колодок, начали сниться страшные сны о пружинах. Ну надо с ними как то бороться)) Надо значит делать съемник этих самых пружин. Взял 2 прутка первый 10мм, второй 6мм в диаметре. Нарезал и загнул крючком

Дальше все это дело сварил и зачистил

Ну как-то это не серьезно, да и слишком просто. Попробовал согнуть- гнется, очень мягкая сталька. Значит надо закалить! Разводим костер да посильнее, ждем углей, в которые кидаем свои изделия

Ждем остывания, и еще разок повторяем операцию. После полного остывания вынимаем, вытираем газетой и дивимся этому чуду! Ровный черный матовый цвет, а жесткоть то, а жесткость! Это просто сказка, по сравнению с тем что было- небо и земля, не гнется вообще!

Всем советую сделать, время потратите немного, а нервов сэкономите гору! Надеюсь был полезен!

Комментарии 96

Вот Вы голову греете.:))
Я на своих авто пружинки одевал всегда вообще просто и без отвертки, и без пассатиж…
Выставляем колодки, одеваем верхнюю пружину(это просто)
Далее колодку одну на место, а одну рядом, одеваем пружину(это дается легко, ибо натягивать не надо), колодку сдвигаем и ставим на место.
еще ни разу не подводило…

Ладно убедил пойду выброшу

Вот Вы голову греете.:))
Я на своих авто пружинки одевал всегда вообще просто и без отвертки, и без пассатиж…
Выставляем колодки, одеваем верхнюю пружину(это просто)
Далее колодку одну на место, а одну рядом, одеваем пружину(это дается легко, ибо натягивать не надо), колодку сдвигаем и ставим на место.
еще ни разу не подводило…

Подтверждаю, действует метод. ))

Круто. Однозначно, в закладки. Потом сделаю. Всегда мучаюсь с этими пружинами.

потому что надо здт мутить))))

Конечно))) Только попку у машины жалко)

теперь не гнется, но если приложить большее усилие, то сломается пополам) всегда одевал отверткой

Ничего не ломается)

ты гни гни и сломается внезапно, ты же ее закалил)

я вообще ножницами ее натягиваю и никаких проблем

Ни когда не испытывал проблем с пружинами…

А как же старый и многократно проверенный способ одевания пружин: с помощью отвертки с ПЛОСКИМ жалом, в центре которого сделан небольшой пропил?
Кончик пружины подхватывается этим жалом и натягивается до попадания в отверстие колодки.
Щелчок! И всё… Пружина стоит! А если отвертка массивная, то можно направлять и второй рукой, что еще более упрощает операцию.
Попробуйте!

Обычную пружинную проволоку накрутил на деревяшку и сделал крючок и все

Если бы все так просто было…

Нет, ты конечно молодец что замутил такое, но мне кажется для этих пружинок не стоило бы тратить столько сил и времени

Раньше в принципе шло нормально все, но после шнивы решил не морочить себе голову

Серьезно? Я что один эти пружинки отверткой надеваю?

И всё же это не закалка.
Нагревать надо не до красна, а до цвета солнца. Проверить магнитом, если раскаленный металл не магнититься, то пора опускать в ТЁПЛОЕ масло. Получается очень хрупкий, поэтому далее отпуск. В разогретую до 200 градусов духовку помещаем изделие на 2 часа, затем выключаем духовку и ждем до полного остывания. Вот теперь получится супер.
А в целом идея с крючком зачетная, но я уже приноровился отверткой.

Благодарю, за информацию. Вследубщий раз сделаю по этому мануалу. А масло какое? Синтетика или минералка?

хоть отработка, хоть растительное (от него золотистые переливы получаются).
Я таким макаром кую и закаливаю ножи

Благодарю, за информацию. Вследубщий раз сделаю по этому мануалу. А масло какое? Синтетика или минералка?

Кинь пожалуйста с личку ссылки

И всё же это не закалка.
Нагревать надо не до красна, а до цвета солнца. Проверить магнитом, если раскаленный металл не магнититься, то пора опускать в ТЁПЛОЕ масло. Получается очень хрупкий, поэтому далее отпуск. В разогретую до 200 градусов духовку помещаем изделие на 2 часа, затем выключаем духовку и ждем до полного остывания. Вот теперь получится супер.
А в целом идея с крючком зачетная, но я уже приноровился отверткой.

для каждой марки стали свои температурные режимы закалки и отпуска, еще немаловажный фактор играет условия прокатки

Полностью согласен.
Я описал самый простой и распространенный способ закалки, как говориться «на коленках»

Если лень делать, то такой «спешнтул» продается… рублей 300стоит.

Источник

Чем натянуть пружину задних колодок

Прошу ногами сильно не пинать, поиск выдает все кроме того что нужно, вопрос старый и избитый, но как поставить стяжную пружину на колодки (барабанные тормоза)? приспособы как в книжке нету, с пассатижами натрахались до хохота. ну очень надо. )

стальным тросиком ( от мотоцыкла брал) очень удобно до этого пассатижами и отвёрткой челый час пытался не вышло.

там расстояние от пружины до дырки в колодке сантиметров 5-6, отвертки, шила и проч. отпадают, +пружина новая, тугая падла:mad: щас буду пытать проволкой натягивать, комментируйте, не стесняйтесь, пишу не отходя от кассы, т.е. от уаза:D

не забудь прищемить себе пальцы :):):) (шутка)

5см это нормально. Бери отвёртку и щёлкай.

не забудь прищемить себе пальцы :):):) (шутка)

Еще вчера!:D причем неоднократно:mad::D:D

:D:D:D А то!:D:D:D бывает хуже но реже, самое интересное что реально помогли именно тут, местные «спецы» тоже пальцы гнули типа щас 5 сек., потом эти же пальцы по очереди сбивали по полчаса пытаясь поставить, потом когда узнали что я полез за помощью в инет сказали ну-ну удачи, еще 3 года будешь ставить. и ушли. а я пришел, почитал, прикинул куй к носу и впрямь за 5 сек. поставил! Хоть и не сразу. Спасибо форумчанам и Уазбуке! Знал бы прикуп не работал:D

На передке буду менять так и попробую ради интереса, хотя и с отвертками нормально в принципе:rolleyes: будем знать набудущее;)

странно всегда получалось ставить с пассатижами. мож тут вопрос насколько крепко их сжимать? приходится со всей силы, а то пружина действительно вырвается легко:)

Ну моих сил явно не хватило, судя по фото можно и пассатижами, я чуток поскромнее в мышечной массе:D

А не много? Ты прежде чем пружину натягивать, резиновой кияночкой по колодкам постучал, чтоб поршня тормозных цилиндров осадить?

А киянка-то зачем. Коленкой уперся, руками помог и зашли оба как родненькие:roll:

так удобно когда машин высоко от земли, шилом проще.

А я прочной стальной проволокой натягиваю, зацепил за крючек, потянул и попал концом пружины в отверстие. Проволоку потом выдернул.

И я тоже! И я так делаю!
Добавлю. Одной рукой тяну проволоку, растягивая пружину, а второй рукой пассатижами стараюсь запихнуть крючок стяжной пружины в дырочку колодки. Вот.

Ну моих сил явно не хватило, судя по фото можно и пассатижами, я чуток поскромнее в мышечной массе:D

Еще от пассатижей зависит. С длинными ручками и короткими губками, наверное много сил не надо будет. Как там говорил Архимед. Дайте ему точку опоры, и он перевернет Землю.
Но даже если чем-то еще растягиваешь пружину, пассатижами все равно я направляю пружину в дырочку колодки.

сначала ставлю одну колодку, потом цепляю вторую и уже за колодку руками натягиваю пружину и ставлю на место. потом солдатик, потом эксцентрик нижний. далее барабан и регулировка. и никаких приспособ и пассатижей.

парни, а лом гнуть или подковы разогнуть не пробовали голыми руками? 🙂
отвёртка, другой конец напильника или гвоздь рулит, усилий ноль.

парни, а лом гнуть или подковы разогнуть не пробовали голыми руками? 🙂
отвёртка, другой конец напильника или гвоздь рулит, усилий ноль.

:D:D:D А то!:D:D:D бывает хуже но реже, самое интересное что реально помогли именно тут, местные «спецы» тоже пальцы гнули типа щас 5 сек., потом эти же пальцы по очереди сбивали по полчаса пытаясь поставить, потом когда узнали что я полез за помощью в инет сказали ну-ну удачи, еще 3 года будешь ставить. и ушли. а я пришел, почитал, прикинул куй к носу и впрямь за 5 сек. поставил! Хоть и не сразу. Спасибо форумчанам и Уазбуке! Знал бы прикуп не работал:D

А на задних колесах одна пружина или две? а то мне уаз достался разобранный теперь собираю. В книжке написано что две пружинки. Но там вроде и одной неплохо сидиться..
то вспомнит подскажите..;)

А на задних колесах одна пружина или две? а то мне уаз достался разобранный теперь собираю. В книжке написано что две пружинки. Но там вроде и одной неплохо сидиться..
то вспомнит подскажите..;)

У меня и в книге и в машине одна, стоит под цилиндром:cool:

А на задних колесах одна пружина или две? а то мне уаз достался разобранный теперь собираю. В книжке написано что две пружинки. Но там вроде и одной неплохо сидиться..
то вспомнит подскажите..;)

Источник

Клин регулировки задних тормозов или немного немецких технологий в Надю

И на часах 11:47 и третья запись подряд.
6 лет само старой записи на драйве о подобной доработке которую я видел. Если кто не знает, эти клинья компенсируют износ колодок, в моем случае до 4мм. И ставились они на Ауди и Фольксваген.

Я не стал их покупать, нашёл чертеж и отдал заготовки на ЧПУ. Сталь 45. Конечно же покрыл ХИМОКСом для большей роррозийной устойчивости. Первым делом нужно определиться с пружинками которые будут тянуть клин. Я взял пружинки от тормозов мопеда альфа.

Затем нужно определить где и как будут стоять упоры клиньев. От этого зависит правильность работы механизма в целом.

Упоры я приклепал вытяжными заклёпками 4*16. Должно хватить ведь они упераются в борт колодки.

Затем я сварил распорные планки старую с новой так чтобы с обеих сторон были выемки под рычаг ручника.

Перед сваркой на новых планках у задней вилки уменьшил разницу пазов срезав 2 мм

Если делать пропил на старой планке не приваривая новой, то остаётся усик около 2-3мм

Но их нельзя разворачивать задом на перед.

«Задние» колодки не нуждаются в доработке.
В нижней части нужно просверлить отверстие для установки пружины, для этого я расположил клин между упором и планкой в середине его рабочего хода и по продольной оси отметил. Затем болгаркой вырезал ступеньку, чтобы пружинка не упералась.

И только после этого стал натягивать колодки на их место.

Я бросил левую сторону и пошёл на правую

Поставил колодки на место, одел барабан, снял барабан, поставил фиксаторы колодок(забыл их поставить сразу), одел барабан и колесо.
Забыл сказать что перед установкой колодок я заменил трос ручника залив под рубашку вд40, удобнее это делать со стороны пружинок, там прубочки по свободнее. Лил пока не потекло с другой стороны (по середине).
Вернулся на левую сторону.

Я попытался сдавить его руками, не вышло, струбцина тоже не помогла, даже пытался спустить жидкость при этом, бесполезно. Тогда постучал лёгкими ударами молотка сперва по одной стороне, затем по другой, придерживая пальцем другую сторону и…

Эпилог:
Ручник работает — цель достигнута, дальше посмотрим.
Трос ручника, точнее его оплётка к кожуху барабана закреплена только на верхние болтики, нижние при откручивании сломались.
На винте регулировки троса ручника использую латунную гайку, чтоб не прикипало, контрю обычной.

Переписывал статью 3 раза, 1 раз фотки не загружались, 2 следующих фотки исчезали. Заканчиваю на часах14:03.
Всем добра, бобра и счастья! И пусть ручник работает исправно.

Источник