чем обезжирить перед виброизоляцией

Подготовка поверхности к шумоизоляции и виброизоляции

Качественная подготовка поверхности – важная составляющая в процессе обеспечения правильной технологии виброизоляции. Основное условие, которое необходимо обеспечить, чистая обезжиренная поверхность, без следов загрязнения и ржавчины. Это необходимо для максимально плотного прилегания виброизолирующих материалов. Если что-то будет препятствовать этому, под материалом останется воздух (или что еще хуже – вода), что может привести к коррозии. Эффективность самого виброизолятора также снижается.

Очистка поверхности.

После получения доступа к металлу, внимательно осмотрите его на предмет наличия загрязнений или следов коррозии. Если «криминала» не обнаружено, достаточно вымести или собрать пылесосом сухой мусор и пыль, а затем обезжирить поверхность любым подходящим для этого раствором. В итоге перед вами должна предстать чистая, сухая поверхность крашеного металла.

Штатная виброизоляция

Часто задаваемый вопрос – удалять или оставлять куски штатной виброизоляции? Моё мнение следующее: если виброизоляция приклеена плотно и не потеряла эластичность, то можно её оставить. Если же имеются вздутия, отслоения краев или при она крошится и легко отрывается кусками, лучше её демонтировать.

Коррозия

Самое неприятное, что вы можете обнаружить в процессе шумоизоляции – это коррозия. Ни в коем случае не наносите виброизоляционный материал, не удалив ржавчину и не подготовив основательно поверхность. Просто через какое-то время коррозия может стать сквозной.

Как правило, наиболее подвержены коррозии горизонтальные поверхности, такие как пол салона и багажное отделение. Причина одна – влага. Вода может поступать через неплотный уплотнитель лобового стекла, через технологические отверстия в полу (точнее через заглушки, закрывающие их), талая вода с ковриков и т.п. Текущий радиатор отопителя тоже одна из частых причин, т.к. тосол или антифриз также активно участвует в процессе коррозии.

Вот характерный пример той картины, что можно увидеть, подняв штатную шумоизоляцию.

Такое необходимо срочно «лечить». Кстати, это характерный пример случая, когда желательно удалить штатную виброизоляцию, т.к. вероятнее всего под ней тоже ржавчина. Рассмотрим основные этапы работ по подготовке поверхности в случае обнаружения коррозии.

Удаляем штатную вибру, используя любые подручные средства.

Остатки битумной основы удаляем обезжиривателем и зачищаем ржавчину дрелью или «болгаркой» с проволочной щеткой в качестве насадки.

Места зачистки обрабатываем преобразователем ржавчины или кислотным грунтом. После этого поверхность грунтуется и красится, в соответствие с технологией применения.

В итоге, как и говорилось, перед вами должна быть чистая сухая поверхность! После того, как поверхность готова, приступаем непосредственно к монтажу. После подготовки поверхности можете приобрести материалы через интернет-магазин SGM

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ШУМОИЗОЛЯЦИИ

Copyright © 2010-2017 Тексты и фотографии содержащиеся на данном информационном ресурсе являются собственностью портала

Источник

Катать или не катать? Жирить или обезжирить? Вот в чем вопрос!

Монтаж материалов! Важно!

🚜Монтаж вибродемпфирующих материалов обязательно необходимо производить прикатывая материал. Таким образом Вы выгоняете воздух из-под материала и делаете его одним целым с металлом или другим покрытием, на который вы его монтируете. В таком состоянии материал отрабатывает все свои деньги, так как лучше гасит структурные шумы, при этом служит антикором, так как под ним не должно остаться воздуха после прикатки, а сам материал содержит ингибитор коррозии, замедляя её.

Катать до ровной фольги или нет? 🚧
Когда вы монтируете сами себе шумоизоляцию, как правило Вам хочется сделать от души и Вы вкладываете всю свою богатырскую силу, но лучшее иной раз враг хорошего. Задача прикатки — выгнать воздух, именно поэтому на инструкцию к ролику описано, что частично рельеф материала должен остаться, конечно же речь идёт про материал Шумофф, у которого сильно выгнутая фольга, таким образом оставшийся рельеф образует доп рёбра жёсткости.

Обезжирить или жирить?🍰
Но перед прикаткой и монтажём материала, обязательно обезжирьте поверхность, главное не уайт — спиритом, лучше обезжиривателем! У нас его Вы также можете приобрести, хороший ГОСТовский всего по 100р. литр. либо подобные вещи в хоз. товарах.👆

Мягкие материалы прикатывать или ладохой?👋
Прикатать также стоит любые мягкие — вспененные материалы, так как это также позволит выгнать воздух и клей будет значительно лучше удерживать материал на поверхности. Материалы второго слоя, которые монтируются поверх вибродемпфера, также крайне важно начинать монтировать исключительно после обезжиривания фольги!

Резюмируем, теперь Вы знаете;
✅Прикатываем без фанатизма
✅Обезжириваем все и везде обезжиривателем, у Нас 100р. за литр!
✅Прикатываем и первый, и второй слой.
✅Уайт — спирит не используем!
✅И конечно ролик для прикатки есть у Нас за 350₽, а также возможно взять в прокат! Также у Нас ещё 3 вида роликов в наличии, но об этом, позже. Данный валик — самый универсальный.

Шумоизлолируйте с умом и инструментом.

С Уважением, Евгений.
Руководитель, Шумофф-Уфа!

Источник

СтопШум: шумоизоляция автомобиля своими руками

Содержание

Содержание

Хорошая шумоизоляция автомобиля позволит не только слушать любимую музыку с комфортом, но вести машину, не отвлекаясь на посторонние звуки. Таким образом она косвенно влияет на безопасность водителя и пассажиров. Улучшить шумоизоляцию автомобиля можно не только в автомастерских, но и самому. Это потребует от автовладельца некоторых навыков, однако поможет сэкономить значительную сумму и стать уверенным в качестве проведенных работ.

Классификация материалов по назначению:

Весь процесс шумоизоляции автомобиля может занять около двух-трех дней, так как эта процедура требует аккуратности и внимательного подхода. Удобнее всего проводить все работы в закрытом помещении (гараже или автомастерской). Это исключит влияние внешних факторов и позволит не отвлекаться на внезапные изменения погодных условий или изменения естественного освещения.

Вибропоглощающий материал необходимо прогреть перед установкой, для чего его следует положить на несколько минут на солнце или прогреть строительным феном. Это значительно упростит процесс установки.

Перед тем, как приступить к шумоизоляции, необходимо ознакомиться с инструкцией к автомобилю, чтобы не встретиться с неожиданностями при разборке салона.

Необходимые инструменты:

Необходимые материалы:

Шумоизоляция дверей

Шумоизоляция дверей — более простой процесс, чем все остальные. С него лучше начать — это станет неплохой тренировкой перед другими этапами работы и добавит уверенности. Запаситесь «клипсами», которые используются для крепления дверных карт к каркасу двери, так как при демонтаже дверных обшивок и других элементов салона они могут обломиться.

Процесс работы:

Если вы хотите получить максимальный эффект от шумоизоляции, потребуется перекрыть вибропластом все технические отверстия в дверном пространстве (крепления ручек стеклоподъёмников, ручки открывания двери, отверстия под динамики). Так внутри двери создастся «акустический короб», который позволит динамикам выдавать более качественный звук.

Шумоизоляция пола

Порядок действий:

Шумоизоляция крыши

Шумоизоляция крыши необходима, для того чтобы снизить шум с улицы (дождь, град). Помимо тишины, качественно шумоизолированная крыша будет сохранять температуру в салоне, если ее проклеить теплоизолятором.

Шумоизоляция багажника

Шумоизоляция багажника необходима для комплексного устранения уровня шума. Багажник служит резонатором звуков, издаваемых днищем, глушителем и другими элементами движущегося автомобиля. Шумоизоляция багажника позволит снизить шум от перевозимого груза и улучшит теплоизоляционные свойства автомобиля.

Шумоизоляция капота

Пожалуй, самый простой этап из всех. При виброизоляции капота необходимо остановить выбор на вибропоглощающем материале на битумной основе, так как любой другой может не выдержать высоких температур.

Не рекомендуется клеить вибродемпфер на ребра жесткости, иначе заводская шумоизоляция (если она изначально была установлена) не встанет на свое место.

Если все сделано правильно, то вы избавитесь примерно от 60% шума внутри салона. Как и в большинстве других дел, главное — не торопиться и быть аккуратным. Если что-то пошло не так, не бросайте работу на полпути. Удачной дороги!

Источник

Шумоизоляция

В этой статье моего БЖ, я постараюсь, собрав достаточное количество информации, рассказать о процессе шумоизоляции, на примере своего автомобиля.
Делать я буду это постепенно, по мере появления возможности и времени, что немаловажно)
Многие спрашивают, в чем заключается правильная шумоизоляция автомобиля? На мой взгляд, правильная шумка — это та, при которой возможно достичь максимального эффекта. Естественно, достичь в салоне автомобиля абсолютной тишины на больших скоростях невозможно, но в значительной мере снизить уровень шума — вполне реально.
Правильная шумоизоляция автомобиля заключается в верном подборе материала. Но как и везде есть свои подводные камни.
Для снижения шума в автомобиле устанавливаются шумоизоляционные материалы, а для уменьшения вибрации – вибропоглощающие материалы. Не стоит акцентировать свое внимание на теплоизоляционных материалах (яркий представитель является Сплен) по одной простой причине — на сегодняшний день производители объединяют два свойства в одном материале — тепло и шумоизоляцию. При этом полностью отказываться от Сплэна не нужно. Свойство отражения звуковых волн помогает снижать ударную нагрузку от камушков в районе арок и капель дождя и града. Но клеить Сплен можно только через прослойку из шумопоглотителя, а не прямо на вибродемпфер.

Особенности при установке шумоизоляции своими руками:
— Температура в помещении должна быть не ниже +20.
— Необходимо сделать прокатку выкройки валиком по месту, где она будет установлена для того, чтобы материал лег на место.
— Шумоизоляцию пола и крыши желательно производить одним листом.
— Не стоит прикладывать сразу всю деталь материала. Начинать монтаж нужно с одного края, постепенно укладывая. Чтобы выгнать воздушные пузыри, необходима прокатка валиком, в том числе и на мелких деталях.
— При шумоизоляции двигателя вибрационный материал желательно накладывать с обеих сторон передних колесных арок. То же самое и при шумоизоляции багажника.
— Для того, чтобы клеевая основа «схватилась» в течение 12 часов после нанесения шумоизоляции автомобиль не должен покидать гараж.
Самым оптимальным вариантом будет полная шумоизоляция автомобиля. Но есть масса причин, которые могут помешать этому. Поэтому вы ничего не потеряете, проводя частичную шумоизоляцию при наличии свободного времени и средств. Просто на это уйдет немного больше времени.

Какие инструменты нам понадобятся:
1. Отвёртка;
2. Прикаточный валик;
3. Нож;
4. Ножницы;
5. Обезжириватель (поверхность металла перед нанесением материалов для шумоизоляции нужно очистить и обезжирить, не использовать обычный бензин и керосин).
Это основной перечень инструментов, которые вам понадобятся, если вы решили установить шумоизоляцию своими руками.
Проверяем. Всё в наличии? Приступаем.

Я определил для себя объем работ, который планирую в первой части на пути к тишине. Сразу прошу прощение за не полный фото отчет…иногда руки были очень грязные и не было возможности запечатлеть все( Совет для тех кто все же решится на самостоятельную шумоизоляцию авто: не спешите!

I. Шумоизоляция багажника (включая крышку багажника)

Снимаем обшивку. При снятии панелей на боковых частях багажника, обратите внимание на зазор между ними и кузовом. Это необходимо для понимания, можно ли клеить под эти панели звукопоглощающий материал. Если зазор очень мал, панель просто не встанет обратно.

Шумоизоляция багажника включает в себя следующие этапы:
1. Очистка от песка и пыли;
2. Обезжиривание поверхности для более качественного монтажа материала;

3. Виброизоляция багажника. Багажник, как и пол является вибронагруженной частью кузова, в качестве виброизоляции я использовал ВиброПласт GB-2,0 (не дорогой и проверенный материал, лист стоит порядка 180 рублей);

4. Шумоизоляция (она же теплоизоляция). В качестве шумоизоляции применяем Акцент, а теплоизоляции — Сплен 4 мм и 8 мм (на крыльях используется схема «пирога» «вибра (ВиброПласт GB-2,0)-шумка (Акцент)-сплен (8 мм)», на остальную поверхность уложенной стык в стык виброизоляции ложим так же Сплен 4 мм).

Как результат — уменьшение шума от задних колес автомобиля, улучшение звучания музыки (особенно «мощной» музыки), увеличение жесткости кузова, повышение общей комфортабельности автомобиля.

Шумоизоляция крышки багажника уменьшит шум в салоне.
Она включает в себя:
1. Виброизоляция крышки багажника (ВиброПласт GB-2,0);
2. Шумоизоляция (Акцент).

Как результат — музыка играет лучше, внешний шум при езде уменьшился, багажник закрывается гораздо приятнее, устраняется лишнее дребезжание при работе сабвуфера.
Что касается последовательности, то шумоизоляцию багажника проще производить в следующем порядке: вначале обклеиваем задние колёсные арки, затем горизонтальную поверхность пола багажника, затем ниши задних крыльев.
Шумоизоляция крышки багажника не доставляет особых хлопот: наклеиваем «ВиброПласт GB-2,0» между рёбрами жёсткости и уже поверх него наносим «Акцент».

II. Шумоизоляция крышки капота

Шумоизоляция капота чем-то схожа с шумоизоляцией крышки багажника. Если изначально установлена заводская шумоизоляция, то просто удаляем её. Затем между рёбрами жёсткости клеим «StP Aero» («ВиброПласт GB-2,0«).

III. Шумоизоляция дверей

На все двери нам необходимо приобрести 8 листов ВиброПласт GB-2,0 (виброизоляция), 3 листа Сплена 8 мм (теплоизоляция), 4 листа Битопласт 10 (шумоизоляция) и лист STP Маделина (антискрип).

Шумоизоляция дверей включает в себя следующие этапы:
1. Очистка частично от заводского мовиля и пыли;
2. Обезжиривание поверхности для более качественного монтажа материала;
3. Виброизоляция дверей как внутри так и снаружи (закрываем технологические отверстия);

4. Теплоизоляция внутренней части двери (используем армированный скотч для устранения всех стыков Сплена);

5. Шумоизоляция внешней части двери и карты сплошными кусками (лекало делаем по пленке наклеенной с завода);

6. Оклейка карты двери Маделином, непосредственно тех частей, которые прикасаются к металлу двери.

IV. Шумоизоляция колесных арок

Наносим слой виброизоляции (чем толще, тем лучше) на металлическую арку, тщательно прикатывая валиком, таким образом, чтобы между металлом арки и материалом не осталось воздуха. Обработать необходимо максимально возможную площадь колесной арки.

Далее наносим 3-4 слоя битумной мастики, с выдержкой 2-3 часа (полное высыхание 24 часа).

Так же наносим слой виброизоляции на внутреннюю поверхность пластикового локера таким образом, чтобы материал нигде не торчал и не закрывал крепежные отверстия. Вторым слоем на виброизоляцию локера можно нанести слой шумопоглотителя на клеевой основе.

Последним этапом необходимо установить пластиковый локер на место и смонтировать колесо.

Источник

Шумо- виброизоляция (ШВИ). Часть 2: Подготовка поверхностей.

Итак, материал закуплен, погода +20. Еду к другу в сад.

Перед тем, как приступить к оклеиванию поверхностей виброизоляцией (далее виброй), нужно эти самые поверхности подготовить. А именно:
— пропылесосить и помыть салон,
— удалить штатную битумную виброизоляцию
— удалить остатки битума

С первым пунктом проблем не возникло.
А вот со вторым. Сразу скажу, что неспешное оттирание битума в условиях красивой природы и короткого светового дня (с 13:00 до 18:00), с учетом обедов, перекуров и лени, вылилось нам с другом в неделю нудной и нервозной адской возни.

Фото до и после, увы нет. Все, что найду в телефоне — выложу.

Необходимый инструмент:
— Набор тонких шпателей
— Толстый строительный шпатель
— Куча тряпок (миллиард)
— 2 литра бензина
— 1 литр обезжиривателя
— Фен или бытовой обогреватель (в моем случае)
— Грунт

Отрывать старый иссохшийся битум мы начали с задней части авто.

Крупные пласты засохшего битума отдираются без особых усилий.
Просто берем шпатель, аккуратно и равномерно отслаиваем его со всех сторон, и сдираем цельным куском. Под ним, конечно, остаются мелкие куски и следы битума. В некоторых местах (под задним сидением, пол под ногами водителя и пассажира, тоннель) без обогревателя и толстого шпателя вообще нечего делать.
Следующим этапом будет оттирание крупных частиц битума, которые не удалось удалить шпателем. Для этого берем бензин, миллиард тряпок, обогреватель и шпатель. Нагреваем поверхность, затем обливаем ее бензином, ждем 30 секунд и начинаем оттирать битум, бесконечно меняя тряпки.
Отдельно хочу рассказать, как очистить тоннель.

Так как залить вертикально расположенные пласты бензином не получится, придется сильно греть их, скаблить шпателем, обливать бензином и адово тереть. Пожалуй, на этом моменте, я пожалел, что взялся за все это)) Было трудно, нудно, лень. Но все же пришлось взять себя в руки, и за 2 дня)) я оттер весь тоннель.

Идем дальше. После того, как все крупные пласты оторваны, а крупные остатки битума стерты бензином, приступаем к финишной очистке (она же процедура обезжиривания) обезжиривателем. Берем обезжириватель с пулевизатором ( у меня их было 2 и оба переставали распылять после 30 минут работы) и миллиард тряпок. Работа не сложная и не такая грязная, как оттирание остатков битума. Делается быстро и без нервоза.

После очистки пола от старого битума. я обнаружил следы ржавчины на полу под водительскими ногами.

Покумекал в группе с парнями, купил преобразователь, металлическую щетку и грунт.

В некоторых местах осталась ржавчина, но я не стал заморачиваться с женой болгарина, просто обработал Цинкарем, антикором и загрунтовал.

Так, же грунт использовал в тех местах, где шпателем содрал краску.

Вот собственно и все по подготовке. В следующей записи переходим к оклеиванию.

Источник