чем обработать край кожи в домашних условиях

Чем обработать край кожи в домашних условиях

1) Снимаю фаску и полирую с СМС. Потом могу покрасить кендой, а могу и так оставить. Очень редко оставляю просто открытый срез.

2) Я пробовал по началу обрабатывать СМС и полировать, но кожа мягкая и тонкая, а потому занятие почти бесполезное. Потом попадались советы и мастер-классы по обработке уреза кож хромового дубления с использованием ПВА. Я делаю так:
1. Срезаю край кожи торцбилом или наждачкой, кому как удобнее.
2. Смазываю аккуратно край ПВА, не разбавленным.
3. Полирую бордом вручную, где нужно, чуть подмазываю еще ПВА, тут главное поймать момент когда ПВА начнет высыхать и борд уже плохо скользит, тогда либо подмазать еще, либо, если все уже хорошо и гладко, то прекратить полировать.
4. После сушки прохожусь мелкой шкуркой 600-800
5. Обрабатываю краской для уреза Кенда или если край толстый, можно и заполировать с воском.
Иногда, если кожа тонкая и в один слой, можно после подрезки кромки торцбилом или наждачкой сперва просто промазать край ПВА и разровнять его пальцем (ушной палочкой, кисточкой. ). После высыхания уже более твердый край легче обрабатывать наждачкой и снова заполировать с ПВА.

3) Клей обойный. Можно белый клей развести, чтобы впитывался. Тогда все лохмушки жёстким колом встанут, вот их то и наждачкой.

4) урез пва, воск и сликер.

5) По Крэзику рекомендуется делать просто обрезной край, сама по себе кожа данного типа имеет винтажный вид, поэтому обрезные края смотрятся логично и в тему изделия. Вылизанность краёв на такой коже, как-то не имеет смысла.

7) на крезике пробовал краской для торцов ( от Мони). Слезает с лицевого края, она ж вощеная. Поэтому пока только ровный рез, немного воска и наждачка

Источник

Основные приёмы при работе с кожей

Оцените материал

В работе с кожей существует много различных способов в зависимости от вида кожи и характера вещи. Но есть несколько основных приёмов, которые новичкам стоит освоить в первую очередь, потому что они нужны чаще всего.

Обработка края и соединение заготовок

Обработка уреза

Если стиль и предназначение задуманной вещи позволяет, её край (урез) можно оставить необработанным. Но чаще всё-таки возникает необходимость его оформить.

Тонкую кожу можно просто подогнуть и пришить или приклеить к изнаночной стороне. При работе с плотной неокрашенной кожей урез остаётся открытым и его понадобится обработать.

Обработка уреза позволяет сделать менее заметными места склеивания нескольких слоёв кожи (например, в сумках и портмоне) и предохраняет их от расслаивания.

В толстых кожах растительного дубления кромку срезают торцбилом, а затем закругляют шлифовкой. Лезвие торцбила ставят на обрабатываемый торец кожи и плавным непрерывным движением ведут по кромке, срезая фаску. Затем урез заглаживают сликером.

Шлифовать и полировать можно разными способами:

Шлифовка края кожи

Помимо полировки и шлифовки, урез обрабатывают специальными красками для уреза. Они обладают более густой текстурой, чем обычные краски для кожи, при высыхании образуют эластичную плёнку. Бывают всевозможных цветов, глянцевые и матовые.

Существуют различные приспособления для нанесения краски:

Способы нанесения краски на урез кожи

Механические способы обработки быстрее, но они чаще применяются для более толстых кож и при больших объёмах работ, позволяя экономить время и силы.

Если во время работы с кожей средней плотности понадобится сделать подгиб или соединить два куска кожи, края надо отшерфовать.

Шерфование — утончение или скос края кожи. Оно позволяет избежать утолщений при склеивании или сшивании нескольких поверхностей. Такое соединение легко сгибать.

Шерфование края кожи

Шерфование края кожи канцелярским ножом

В зависимости от вида кожи скос края можно делать и специальным рубанком для кожи со сменными лезвиями, и ножом для кожи со скошенным краем. Главное — использовать острый, хорошо заточенный инструмент.

Рубанок и ножи для кожи

Детали из кожи соединяют либо склеивая, либо сшивая, либо совмещая проклеивание и прошивку. Тонкую кожу можно сострочить на бытовой швейной машине. Для плотных кож применяют ручную прошивку седельным швом.

Седельный шов — ручной шов, выполняемый по специальной технике двумя иглами. Имеет особую прочность и надёжность по сравнению с машинным за счёт отличия в переплетении нитей. Прокладывать седельный шов гораздо удобнее, когда работа зажата в шорнике, так как обе руки остаются свободными. Вместо шорника можно изготовить приспособление из струбцин и дощечек.

Есть два способа прокладки седельного шва.

Классический способ седельного шва

Установка фурнитуры

Необходимым элементом в большинстве кожаных вещей является металлическая фурнитура. Правильно подобранные заклёпки, кнопки и люверсы не только могут сделать, к примеру, ремень или браслет по-настоящему красивым и стильным, но и функциональным.

Виды фурнитуры

Хольнитены — декоративные заклёпки, применяются и в качестве укрепляющего элемента на участках большой толщины. Бывают одно- и двусторонние, имеют разный диаметр и форму.

Люверсы — для укрепления отверстий. Бывают различного диаметра и формы, чаще всего круглые или овальные.

Кнопки — специальные застёжки различной конфигурации и диаметра.

Хольнитены, люверсы и кнопки

Устанавливают фурнитуру с помощью ручного пресса или отдельных установщиков. Отдельные установщики имеют две части. На нижнюю помещают материал с заранее вставленной фурнитурой, накладывают верхний стержень, а по нему с усилием ударяют молотком или киянкой. Ручной пресс хорош тем, что абсолютно бесшумен. Но с его помощью фурнитуру сложно устанавливать далеко от края или в труднодоступных местах.

Для каждого вида фурнитуры существуют свои матрицы. На фото изображены разные виды фурнитуры и соответствующие им матрицы для пресса: 1 — хольнитен односторонний; 2 — матрица для кнопки альфа (верхняя часть); 3 — матрица для кнопки альфа (нижняя часть). Эта кнопка состоит из четырёх частей: две части на верхнюю кнопку и две части на нижнюю; 4 — люверс.

Матрицы для установки металлической фурнитуры

Для установки фурнитуры в нижнюю часть пресса вставляют одну часть соответствующей матрицы, а в верхнюю, подвижную, ввинчивают вторую.

Фурнитура состоит из двух или четырёх деталей. Для её установки сначала пробивают пробойником в коже отверстие соответствующего диаметра.

С изнаночной стороны устанавливают нижнюю часть, с лицевой стороны — верхнюю. Заготовку укладывают на матрицу и нажатием на рычаг соединяют обе части.

Источник

Обработка и покраска торцов кожаных изделий

Обработка и покраска уреза изделий из кожи.

Все мы задавались вопросом, как сделать красивый урез на своём изделии из натуральной кожи? Собирая информацию по крупицам из интернета я пришёл к такому методу.

Правильно ли я делаю или нет, судить вам, но результат меня пока устраивает. Но нет предела совершенству…

Обязательным условием является склеивание всех частей изделия! Без склеивания ничего не выйдет.

Сначала выравниваю урез наждачной бумагой. Я использую бумагу производства Mirka, очень качественная (я на ней, кстати и инструмент затачиваю). Шлифуем урез сначала грубой — 200-300 грит, затем 500-600 грит.

На этом кошельке я впервые использовал самодельное «средство механизации», но если честно, то мне не понравился результат. Доделал по старинке — вручную. Как никак, а «Hand Made».

Далее я беру клей для обоев КМЦ! Покупая одну пачку за 40 рэ, вы её вписываете в завещание внукам — она неиссякаемая, главное — разводить немного, да и больше недели готовый раствор лучше не использовать. Пробовал турецкий СМС — не то, хоть и более красив в сухом виде, а за тот же объём 150 рублей.

Одной такой щепотки хватит на 0,5 литра воды. Я развожу на 30 мл, на неделю хватает. Консистенция должна быть как кисель.

Ещё понадобятся ватные палочки — для удобства нанесения на урез готового раствора.

И начинается самое интересное 🙂

Пропитываю клеем урез и полирую. Когда высохнет, шлифую. И так повторяю столько раз, пока результат не устроит меня. После одного-двух повторений уменьшаю зернистость наждачки. Странные эти производители: размер зерна меньше, а номер гритности больше. Учтите это при работе.

В среднем у меня выходит 5-7 повторений. Чем мягче кожа, тем дольше её обрабатывать.

И вот урез уже гладкий и красивый, значит, самое время переходить к покраске.

Я использовал краску от Kenda Farben, Orly BT EXTRAMAT.

На фото вы могли заметить какую-то непонятную штуку. Это роллер для покраски уреза собственного изготовления за 0 рублей! Разбираю пьезоэлемент от зажигалки, достаю пружинку, надеваю на проволоку и роллер готов. Лишний расход краски минимален, и чистится очень легко. Для очистки использую ватный диск.

Перед покраской ещё раз шлифую урез 600 шкуркой для лучшей адгезии (сцепления) краски к коже. И начинаю аккуратно наносить первый слой. Если попало на лицевую часть, тут же стираю; если засохнет, то потом будет трудно убрать. Наношу краску толстым слоем, она потом впитается в урез. Сушу около получаса-часа. Чем теплей в помещении, тем быстрее высохнет.

Далее беру шкурку 600 грит и шлифую, удаляя все неровности первого слоя, а они будут.

И снова наношу слой краски. Стараюсь наносить равномерно, без пузырьков и наплывов. Жду, когда высохнет, и смотрю результат, если устраивает, то изделие готово. Если есть изъяны, то повторяю шлифовку и покраску.

Я обычно в три слоя крашу, если урез широкий. Если урез одного слоя кожи, то хватает двух проходов. Ещё для придания большей матовости я иногда шлифую финишный слой краски наждачкой 1200 грит. На кошельке в статье финишный слой я шлифовал. С глянцевой краской пока не работал, не знаю, как она себя ведёт.

Вроде бы всё подробно написал. Свои вопросы задавайте в комментариях к этой статье.

Автор мастер класса Сергей Соковин.

Источник

Идеальный край – как с помощью обработки кожи добиться ровного и красивого уреза. Технология и подробный мастер-класс

Урез кожи – это край, его обязательно нужно обрабатывать, чтобы он не «лохматился» и не «колосился». Обработка кожи в этом месте не так проста, как может показаться на первый взгляд. Существует несколько способов обработки, которые делают урез эстетически правильным и защищенным от деформации. О них мы и расскажем.

Сначала кромку кожи просто подгибали. Хотя слово «просто» не характеризует процесс: технология подгибки была трудоемкой. Впоследствии было решено обрабатывать кожу так, чтобы необходимость ее подгибать отпала, но торцы были надежно защищены от закупоривания волокон и «лохматости».

Для чего нужно обрабатывать торцы изделий из кожи?

Новички в кожевенном деле могут по неопытности думать, что со временем торцы сами смогут загладиться. Это не так: кожаный урез всегда будет лохматым и шершавым. А если его загладить и покрасить, новообретенный внешний вид края сохранится надолго.

Сохранение эффекта гладкости уреза зависит от следующих факторов:

Стоит отметить сразу: обработка уреза (края) кожи растительного дубления и кожи хромового дубления (подробнее про дубление кожи) не будет одинаковой. Торцы у двух вариантов кожи выглядят неодинаково, потому что обрабатывать их приходится по-разному. Например, для образцов растительного дубления достаточно деревянного борда и средства Токонол. А вот кожу хромового дубления нужно в несколько слоев грунтовать, в промежутках между слоями грунта прошкуривать абразивом, а после грунта еще и наносить краску.

Урез лишь слегка зашлифован

Справедливости ради нужно сказать, некоторым людям не нужна обработка торцов изделий из кожи: урезы в натуральном виде кажутся им более брутальными, естественными. Но это вопрос вкуса, обувь с необработанными урезами быстро потеряет свою презентабельность, да и сумки скорее истреплются. Если же вещь изготовлена в лофт-стиле или заказчик очень хочет грубый торец, не стоит трогать материал. Полностью кожа не «распустится» — это не ткань.

Инструменты для обработки урезов

Каждый мастер имеет свой набор инструментария, но обычно в базовый комплект входят типовые предметы.

Какие инструменты для обработки кожи нужны:

Остальные инструменты и средства – факультативно. С краской тоже придется поэкспериментировать, любая первая работа, в принципе, является пробным шагом. В ходе действия поймете, как для вас проще обработать края.

Способы обработки кромки кожи

У одного мастера обработка кожи будет состоять из 4 этапов: прожировки краев и снятия фаски, нанесения краски, жировки и полировки (парафин + воск), нанесения лака. Другой же мастер придерживается более развернутого способа.

Пример «длинного» способа обработки:

В данном видео приведено несколько вариантов обработки уреза кожи.

Еще одна вариация обработки – использование CMC (карбоксиметилцеллюлозы). Применяется как загуститель для изготовления клея, мастик, сахарных паст.

Мастер-класс обработки уреза кожи

Этот МК не совсем подходит, если ваша задача – обработка уреза тонкой кожи. Хотя попробовать можно с учетом текстуры материала. Первоначально он рассчитан на плотную кожу.

Обработка свиной кожи таким способом вполне реальна. Главное, что нужно понять – любой универсальный способ требует авторской коррекции. Если в одном варианте кожу нужно промазать клеем, просушить, прошлифовать 2 раза, другой вариант потребует 3-4 сеансов. Точно так же и с покраской. Наконец, не забывайте, что кожевенное ремесло – это не только технологический процесс, но и художественный.

Если мастер качественно обработал торцы, уход за изделием значительно упростится. И его эстетика будет без единого нарекания. Попробуйте сами – не все, что кажется на первый взгляд сложным, столкнет вас с проблемами. Кожа является податливым, приятным материалом, преображать который великое удовольствие.

Источник

Обработка срезов (урезов) кожи химического дубления

В данном мастер-классе хочу рассказать о том, как обрабатывать срезы, они же торцы, они же урезы, на изделиях из натуральной кожи химического дубления.
Речь пойдет о коже, достаточно плотной, толщиной от 1мм, и более.
Сразу оговорюсь, что не для всех типов кожи и изделий данный вид обработки является обязательным и/или желательным (для пулл-ап или крейзи хорс, напимер, зачастую достаточно просто ровного аккуратного среза). Здесь я покажу способы, которые использую лично. Вполне возможно, что другие мастера имеют свои наработки и хитрости.

Рассмотрим обработку срезов обложки для паспорта.

Итак, нам понадобятся:

Внешний вид срезов после прошивки у нее такой:

Не шибко привлекательно? 🙂

Если есть необходимость, подрезаем края обложки:

Начинаем творить красоту! Для начала обрезаем «кутикульником» с краев фаску, чтобы кожа при последующей обработке не встала «шляпкой гриба» по краям:

Далее, разводим ПВА с водой в соотношении примерно 2:1. Хорошенько размешиваем, чтобы не было комков. Ватной палочкой наносим по всему периметру обложки.

После пропитки раствором ПВА с водой край кожи немного увеличивается в ширине, и если ничего не предпринять, он останется более толстым после высыхания, чем основная часть. Чтобы этого избежать простукиваем через пару минут после пропитки края молоточком.

После этого оставляем на 20-30 минут для просушки. А сейчас я упомяну еще об одном средстве, которое в инструментах указала, но в данном мастнр-классе не использовала. Это Шеллачный лак, то есть, спиртовый раствор шеллака. Его можно взять вместо раствора ПВА, но не рекомендуется использовать на светлых кожах и гнущихся частях. Безусловным плюсом является то, что шеллак очень быстро сохнет (в отличие от ПВА) и также хорошо клеит.

Отрезаем пока небольшой кусочек наждачки:

Вот такой результат получаем после 220-ки

Торцы поровнее стали, но и лохматости прибавилось.
Далее повторяем пункты с промазкой раствором ПВА, простукиванием и сушкой, но в другой раз для шлифовки берем бумагу с меньшим зерном. То есть, 360 (как у меня) можно взять 600.
И вот что получаем после третьего захода, после шлифовки 1000:

В принципе, уже не плохо, но хочется получше 🙂

Поэтому еще на раз пропитываем раствором:

Брем насадку для гравера (на фото есть сликер для ручной полировки, те же функции, только в ручную) и не дожидаясь высыхания полируем края:

Вот что получаем на выходе :

Достаточно гладко. Но, так как кожа на срезах все же отличается в не лучшую сторону от лицевой части, надо ее покрасить. Для этого, отливаем в маленькую чашечку немного краски для торцов, берем ручку-роллер, макаем и аккуратно наносим на наши многострадальные торцы слой краски:

Ждем, пока полностью высохнет краска. Это занимает от 15 до 40 минут — в зависимости от слоя краски. Далее смотрим — есть ли неровности, либо что еще, чего там быть не должно. Если результат не до конца устраивает — берем 1000 наждачку (можно меньше-больше, в зависимости от глубины неровностей), шлифуем, еще на раз покрываем краской. И так, собственно, до удовлетворяющего результата.

Вот и все!
Буду рада, если кому-нибудь данный мастер-класс окажеться полезным 🙂

Источник