чем обшить колонки снаружи динамиков

xTechx.ru

Новости Высоких Технологий

Доработка качества звучания мультимедиа акустики. Общие понятия по обивке, укреплению корпуса, замене проводов и установке на шипы колонок.

Доработка акустики своими руками.

В статье опубликованы общие понятия по улучшению звучания. Это не инструкция и не гайд, все действия вы выполняете на свой страх и риск.

У вас на руках есть пара колонок, а может и не пара. Активных либо пассивных. Напольных или полочных. Может быть вообще сабвуфер, а не колонки.

Данная статья поможет вам узнать о способах улучшения качества звучания вашей акустики без лишних затрат. Будут описаны самые эффективные методы доработки акустики, которые легко воплотить в жизнь своими руками. Это можно назвать шлифовкой того, чего не смог воплотить производитель, в силу целесообразности производства и его окупаемости.

Все инструкции и советы из данной статьи, подойдут для любой акустики с фазоинвертором, включая сабвуферы и напольные колонки. Многие советы также подойдут и для акустических систем другого типа.

Обивка корпуса звукопоглощающим материалом и укрепление конструкции.

Сначала выясним, для каких целей производится данная процедура.

Корпус колонки – это резонатор, как и в любом другом музыкальном инструменте. Вибрации, которые передаются от излучателя (динамика), расходятся по стенкам корпуса. Сталкиваясь друг с другом, они создают резонанс, который состоит из волн различной частоты. Эти волны, получили название «паразитные» и относятся к искажениям различной частоты, в зависимости от объёма, материала, толщины и компоновки корпуса.

Паразитные частоты – сильно ухудшают восприятие звуковой сцены и получается искажённый, далёкий от оригинала звук. В некоторых случаях, возникает преобладание определённой частоты над другими, что может даже немного раздражать (гул например), не говоря уже о том, что звуковой тракт будет воспроизводиться не правильно.

Именно для избавления от паразитных вибраций и проводят обивку звукопоглощающим материалом внутри корпуса колонки.

Перед проведением данной процедуры – нужно ещё раз осмотреть крепость конструкции внутри корпуса. Ведь чем корпус менее подвержен движениям и вибрациям, тем меньше будет возникать паразитных частот, при вибрации одной соединительной части об другую.

Вскрытие колонок.

Разобрать колонку очень просто.

Если это активная акустика, то на активной колонке нужно открутить усилительный блок сзади, который прикручен на шурупах.

Вынимать блок нужно очень аккуратно, без резких движений. Если есть штекеры, которые отстёгиваются, отсоедините их и положите усилительный блок рядом, не перетягивая при этом провода. На пассивных колонках – нужно просто открутить шурупы на СЧНЧ динамике и осторожно вынуть его не повредив провода.

*Все эти операции нужно проводить аккуратно и без резких движений, во избежание повреждения проводов и схем.

Укрепление корпуса.

Эту модификацию стоит проводить, если вы сомневаетесь в прочности конструкции вашей акустики и внутри корпуса нет дополнительных конструкций жёсткости (укрепляющих планок, «пробок» на стенах, стяжек между стенами). Почти всегда, колонки нуждаются в дополнительном укреплении.

Для данной процедуры потребуются небольшие 1х1 — 1х2см брусья и резиновый клей. Брусья будем приклеивать вдоль углов, на которых нет брусьев, что укрепит прилегание боковых стенок друг к другу. Отмеряем и отрезаем, прикладываем и прикидываем, намазываем обильно клеем брус и место, к которому он будет приклеиваться. Обклеиваем все углы, на которых производитель сэкономил дерева. Естественно используем брусья как распорки, а не просто клеем.

Так же стоит проложить балки вдоль длинных стенок колонки, если таковые отсутствуют. Как показано на рисунке, либо по диагонали. Балки должны плотно прилегать по краям.

Ещё желательно сделать горизонтальные распорки между стенками, это значительно укрепит конструкцию. Особенно актуально для крупных АС с длинными стенками (к примеру Microlab Solo 7).

После данной процедуры, мы получаем более крепкую конструкцию, которая создаёт меньше резонанса стенок, а также меньше вибраций при микро-трении и прикосновении стенок друг к другу.

Обивка звукопоглощающим материалом.

*Это самый действенный метод, который в большей степени повлияет на улучшение качества звучания вашей акустики. Практически во всей акустике Hi — End класса, применяется обивка звукопоглощающим материалом для поглощения паразитных частот.

Для проведения данной процедуры, нам потребуется двусторонний скотч и звукопоглощающий материал.

Для какой цели это делается.

Всё это действо, проводится с целью уменьшить отражение звуковых волн от корпуса акустики с фазоинвертором. Если этого не сделать, то часто вместо баса, из него будут вылетать непонятные гудящие и свистящие звуки. Обивка даёт более ровный и сбалансированный бас, который становится более мягким и лучше различимым на слух. Она убирает гудящие, резонирующие звуки, которые возникают в корпусе акустики из-за столкновения звуковых волн. Это так же, позволяет немного расширить нижний диапазон воспроизводимых частот.

В качестве звукопоглотителей, лучше всего подходят такие материалы как синтепон (можно найти на любом вещевом рынке, а можно найти и в старой куртке 🙂 ), войлок, рулонная вата или самый интересный материл – вата, звукопоглощающая – типа “ URSA ”, к тому же она негорючая. Только не утеплительная стекловата из кварцевого песка, а домашняя для установки перегородок. Если достать данные материалы проблематично, в крайнем случае можно использовать рулонный поролон, достать который можно в любом ХозМаге. Но всё же его использование, крайне нежелательно. Не забываем, что синтепон, войлок, вату перед проклейкой нужно распушить.

Для начала, вынимаем тот звукопоглощающий материал, который положил во внутрь производитель, если таковой имеется.

Что мы делаем.

1) Проклеиваем двусторонним скотчем, как можно большую площадь внутри колонки, насколько это возможно. Сразу же отклеиваем защитную бумагу.

3) Прокладываем материалом все полости, чтобы деревянные стенки были полностью запечатаны. Толщина слоя, должна быть не более 2 см, иначе это может значительно уменьшить объём внутри корпуса, что не лучшим образом скажется на глубине басовой составляющей.

Предупреждение.

В местах, которые нагреваются, лучше не перебарщивать. Это касается мест рядом с трансформатором и блоком усилителя. Между ними, и звукопоглощающим материалом лучше оставить пустое пространство в 1-2 см. Поэтому, лучший материал – это негорючая звукопоглощающая вата типа « URSA », которая к примеру, может остаться после ремонта. Её можно использовать без ограничений.

Нужно стараться закрепить материал как можно тщательней. Ведь вы не хотите, чтобы при больших движениях масс воздуха внутри корпуса, вата или синтепон скакали внутри или ещё хуже – вылетали из фазоинвертора 🙂

Доработка фазоинвертора.

Для уменьшения дребезжаний и возможного свиста из фазоинвертора, стоит сделать 2 вещи.

1. Обмотайте фазоинвертор звукопоглощающим материалом, по типу «шуба» одним слоем. Оставьте 1 см голого пространства на конце фазоинвертора. Плотно закрепите «шубу» тонкими резинками, обмотав их вокруг фазоинвертора, как показано на рисунке выше.

2. Ровно отрежьте кусачками, любые защитные решётки внутри трубы фазоинвертора. Пользы от них никакой, а вот лишних призвуков и свистов – очень много. Если на конце наклеена сеточка, то её так же лучше удалить. Это позволит воздуху проходить легче, что увеличит общую скорость реакции динамика.

Установка акустики на шипы.

Попробуйте при воспроизведении музыки нажать на динамик на некоторое время. Вы услышите, что он зафальшивит и проглотит добрую половину частот. Происходит это потому, что палец поглощает вибрации, не давая динамику отдать их в воздух.

Корпус колонки – это продолжение динамика. При соприкосновении с полом, столом, полкой или другими вещами, корпус колонки отдаёт часть своих вибраций этим предметам, как в примере с пальцем.

Для того, чтобы акустика качественно отдавала в воздух звуковые волны, физически не рассеивая их об пол и предметы с которыми она соприкасается создавая искажения, применяются шипы.

Шипы крепятся как ножки. Для этого, на нижней стенке просверливаются 4 небольших отверстия (не сквозных), в которые они вкручиваются. Купить их можно во многих магазинах бытовой электроники, где продаётся акустика и аксессуары к ней, или же заказать через интернет. Под акустикой с шипами, должен быть твёрдый материал – керамическая плитка, паркет или другой. Главное чтобы ножки имели как можно меньшее с ним соприкосновение и не утапливались.

Принцип действия шипов заключается в том, что они сильно уменьшают площадь соприкосновения колонки с поверхностью, на которой она стоит. Благодаря этому, звуковые волны которые подаются на корпус начинают звучать, а не угасать о пол, паркет или полку. Искажения сводятся к минимуму, басовая составляющая становится более различимой на слух и гораздо более детализированной.

Важное примечание.

Шипы, имеет смысл использовать для акустики с приличным весом и приличного размера. Шипы стоит использовать преимущественно для напольной акустики весом более 12 кг. Или для сабвуферов весом 5 кг и более. В более мелкой акустике эффект будет, но не такой заметный.

Замена проводов на усилительной части акустики. Для активной акустики.

Часто, производитель экономит на таких вещах как качество проводов от кроссовера до динамика и от платы до кроссовера. Толщина, как и качество провода – напрямую влияет на качество звучания. Чем толще провод, тем глубже бас и отчётливей средние частоты. Данную модификацию в первую очередь стоит проводить на сабвуферах, из-за большей энергии, которая течёт по этим самым проводам.

1. Подбираем подходящий провод на замену, естественно медь самого высокого качества что есть в наличии. Желательно не ВВГ (цельный), так как сигнал при прохождении через такой провод меняется. Лучше взять жилу ПВС (плетёный) из бескислородной меди. Толще не всегда лучше, нужно что то среднее, в зависимости от мощности акустики.

2. Отпаиваем и отрезаем старые провода. Если на другом конце кронштейн, то по возможности припаиваем провода к самим клеммам на плате. Если это невозможно, отрезаем кронштейн под корень, вынимаем клемки, припаиваем к ним провода и вставляем обратно в кронштейн. Так же обматываем клеммы динамика и кроссовера и обильно пропаиваем. Пропаивать ОБЯЗАТЕЛЬНО!

3. Убеждаемся в качестве пайки.

Так же стоит обратить внимание на соединительный провод между колонками.

Производитель, редко подсовывает что-то толковое. Лучший вариант из самых доступных – плетёный провод с прозрачной изоляцией, которыми комплектуются, к примеру — SVEN Royal или Microlab SOLO 6 и выше.

Подобный провод, можно так же купить в магазинах электрики. Это как недорогой вариант замены хлипких проводов, которые идут в комплекте с акустикой. Для напольных вариантов, лучше всего подойдут акустические провода с более толстым сечением и более качественной, бескислородной медью. Такие можно купить в любом магазине, где продаются домашние кинотеатры, или же на рынке электроники.

Пара слов о проводах от источника звука к акустике.

Провода, которые идут от источника звука к колонкам (обычно тюльпаны) или ресиверу, должны быть хорошего качества.

Очень желательно, чтобы они были экранированы от помех линий питания, сотовых сетей и радио. Для этого, производители проводов оборачивают их слоем фольги, либо оплетают алюминиевой или медно нитью. Отличить их несложно — они значительно толще, чем не экранированные. Так же, качественные провода, должны быть с позолоченными штекерами для меньшего сопротивления и меньших потерь сигнала на штекерах. Купить такие провода можно на радио рынке либо в магазинах, где продаются домашние кинотеатры.

Примечание.

Для того чтобы от смены проводов был ощутимый эффект – советуем производить их замену на акустике с ценовой планкой 100$ и выше (для 2.0). Либо, если используемый производителем провод действительно плохого качества.

Используйте сетевые фильтры.

Хорошие сетевые фильтры, которые оборудованы высокочастотными подавителями, неплохо умеют убирать так называемый белый шум и другие помехи, вызванные некачественным питанием и помехами в сети.

Зачастую, в схемах встроенных усилителей, не бывает качественной схемы подавления помех, что приводит к искажениям, шуму из колонок и разным звукам, когда начинает работать холодильник либо электро — розжиг газовой плиты у соседей 🙂

Помните то, что дешёвые фильтры – никак не спасут вас от помех. Такие способны защищать технику от импульсных токов, которые возникают к примеру при ударе молнии в проводку, и только.

В фильтрах, которые нам нужны – должен быть подавитель (фильтр) высокочастотных помех. Они также бывают полезны для ресиверов и усилителей, как для защиты, так и для лучшей помехоустойчивости.

Хорошие фильтры делают компании ZiS Pilot (начиная с серии GL), APC.

Если колонки гудят или из них идёт посторонний звук.

Причины обычно две:

В первом случае, нужно проверить кабель, посмотреть вставлены ли разъёмы полностью в штекера и проверить целостность кабелей. Также нужно отвести провода от других, особенно от кабелей питающей сети и радио, так как они создают вокруг себя магнитные поля.

Далее нужно найти конденсаторы схемы фильтрации питающей сети. Обычно их два и они самые крупные. Их стоит выпаять и заменить на новые, качественные и с большим максимальным напряжением и ёмкостью. Также стоит посмотреть не вздулись и не потекли ли (коричневая или жёлтая засохшая жидкость рядом) другие. Если да, то на замену без раздумий.

Также можно заменить и другие крупные конденсаторы, так как на мультимедиа акустике качеством они не выделяются.

Другие полезные советы по улучшению качества звука вашей акустики, без каких то модификаций.

Правильная расстановка акустики.

Для достижения максимально возможного качества звучания, акустику нужно правильно расставлять по комнате.

От правильной расстановки акустики зависит 30% успеха в достижении правильной звуковой картины.

1. Высокочастотные динамики (ВЧ) – должны быть на одном уровне с ухом слушателя для лучшего позиционирования в пространстве.

2. Порт фазоинвертора ничем не должен быть закрыт. Расстояние от стены или другого препятствия должно быть более 15 см, чтобы низкие частоты не терялись на выходе и ничего, не препятствовало их распространению по комнате.

3. Передние динамики должны быть расставлены на 30 градусов, от точки взгляда слушателя и направлены строго на него.

Задние, на 30 градусов от боковой точки слушателя (от 90 градусов) Только в этом случае обеспечивается лучшая глубина звуковой картины.

4. Оптимальное расстояние, на котором должны стоять динамики от слушателя – 2 метра для напольных колонок и 1 метр для полочных.

5. Исключите посторонние источники звука. Это может быть открытое окно, не тихий системный блок и так далее. Все эти звуки – мешают восприятию звука и могут даже великолепный звук – сделать неразборчивым и мало детализированным.

Заключение.

Ещё раз повторим действия:

1. Укрепить общую конструкцию.

2. Обить корпус звукопоглощающим материалом внутри.

3. Доработать фазоинвертор.

4. Установить акустику на шипы.

5. Заменить провода внутри и снаружи на более качественные. Подключить через хороший сетевой фильтр.

6. Правильно расставить акустику, исключить источники шума.

7. Слушать.

Большинство данных советов, подойдут как для активной акустики, так и для пассивной.

Творите и удивляйтесь, как лучшую сторону изменяется звучание.

Источник

12. Обтяжка акустической тканью сеток динамиков

Сегодня в статье будем рассматривать легкую, стильную, фэншуйную в заводском стиле доработку салона, обтяжку сеток динамиков акустической тканью в цвет салона.

Многие уже знают, что мечта моя — «Годзилла» Crown Majesta uzs150 и Crown Majesta uzs170. И так как я очень давно планировал, целился и всячески вожделел приобрести в 2018-м Crown uzs150, я заранее к ней готовился. У 150й салон в двух цветовых исполнениях: тёмно-серый и светло-серый.

А у меня, так уж с детства пошло, большая любовь к кофейно-шоколадно-коричневым тойотовским салонам времен 140-й серии Crown и Crown Majesta. Так что была задумка в заводском стиле салон 150-й сделать постепенно в такую цветовую гамму, но только не трогать родной велюр.

Сетки динамиков в 150-й обтянуты серой тканью, которая почти на всех машинах с годами покрывается пятнами и грязью, поэтому я подсуетился и заранее заказал три метра акустической ткани (да да, так и называется) кофейного цвета.

Но так вышло, что я стал обладателем Преследователя, который мне уже успел стать родным, с моим любимым цветом салона, поэтому работаем:

1. Снимаем дверные карты, для этого нам понадобятся три инструмента:

Ничего в этом сложного нет, проблемы у многих возникают лишь при демонтаже облицовки-рамки внутренней ручки, многие эти рамки ломают, так что на данном моменте остановлюсь подробнее.

Во-первых откручиваем винты в нижней части обшивок, два винта в подлокотниках.

Снимаем панели с кнопками стеклоподъемников. О том, как снимать я подробно описал в статье «9. Чистка блока стеклоподъемников».

Снимаем облицовку ручки открывания двери:
Нужно сначала снять облицовку с оси вращения ручки (Ось отметил красными линиями).

Для этого монтажку (я делал плоской) просовываем в щель над блокиратором (отмечено горизонтальными оранжевыми стрелками). И поддеваем рамку вверх и на себя, снимая с оси.
Точно так же снимаем с оси снизу.
Затем монтажкой поддеваем часть рамки указанную красной стрелкой и тянем рамку немного на себя и всторону (согласно красной стрелке).
Таким образом я уже по нескольку раз на самом деле снимал и ставил свои обшивки и всё обошлось без поломок. Кстати, вернусь ка я к ворчанию по поводу TourerV.ru: Везде написано, что-то вроде «ковыряй отверткой сверху и снизу, пока не слезет».

Далее монтажкой с «усами» снимаем клипсы по периметру двери. Нажимаем на центр клипсы, немного вдавливаем его, поддеваем «усами», словно выдергой, клипсу и вынимаем. Делать это нужно очень осторожно, потому что материал обшивки очень нежный и мягкий и можно усами монтажки его повредить.

В передних дверях еще вынимаем и отсоединяем плафоны. О том как я рассказывал в статье «2. Замена освещения салона».

Теперь всю обшивку тянем вверх и вот она уже у вас в руках.

Обязательно нужно почистить все, что под обшивкой, негоже возить на каждой двери по 3 кг грязи.

2. Несем обшивки домой, моем изнутри, чистим снаружи.

Изнутри обшивки столь же грязные, что и двери. Я мыл под душем, попадая только на внутреннюю часть ну и довольно непродолжительное время, чтобы обшивки не размокли и не потеряли форму. Добиваемся чистоты.

После снаружи чистим ткань средством «Profoam 3000».
!Сильно велюр не трите, он легко может отклеится!

Заодно в передней двери мною был исправлен погнутый металлический крепеж плафона, который туда запихали, перепутав право и лево (это просто БРАВО!).

3. Отсоединяем сетки от обшивки.
С тыльной стороны обшивок находим 4 винта, которые крепят сетки. Откручиваем и снимаем.

4. Отмеряем ткань.
Прикладываем сетку на разложенную ткань, прикидываем сколько нам нужно отрезать для захлеста по 2-3 см. по периметру.

Отрезаем нужный кусок.

5. Натягиваем ткань на сетку.
Я натягивал попарно верх-низ, лево-право, чтобы добиться плотного облегания тканью наружней части сетки, делал прорези в местах ответной части винтов и надевал ткань прорезями на ответную часть.

6. Проклеиваем ткань по периметру с тыльной стороны сетки.
У меня был универсальный клей для пластика, которым я попытался зафиксировать сетку, но тут же понял, что хорошую натяжку он держать не будет.
После на уголке сетки попробовал завиксировать ткань цианокрилатом (суперклеем), оказалось он хорошо подойдет. И ткань пропитывает, что не даст ей распуститься и к пластику этому приклеивается, как оказалось, не намертво, а очень даже легко снимается, если что не так пошло у вас.
Проклеил по периметру ткань, отрезал лишнее.

Кстати, на тыльной стороне обшивки дата ее сборки, что обычно очень близко к дате сборки автомобиля, поэтому я решил, что это будет день рождение моего Преследователя.

7. Устанавливаем сетки в двери, радуемся результату.

Серия фотографий до/после без фильтров:

Особенно разницу видно по фотографиям передних карт, потому как там на фото до сетки еще установлены.

В салон это дело вписалось великолепно.

Результатом доволен неимоверно!
Теперь у меня в Преследователе немножко Годзиллы
ヽ(o＾▽＾o)ノ

Toyota Chaser 1994, двигатель бензиновый 2.0 л., 140 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — стайлинг

Машины в продаже

Комментарии 24

да тканевые накладки смотрятся богаче. На краунах они сразу такие. Вот только на 170 они очень часто умотаны, так как очень нежный материал.
То же слежу за ними.

Теперь я могу их без проблем поменять в цвет к деревянным панелям, к примеру или в родной :)) Такой ткани, как у меня на сетках осталось еще на десяток машин, я запасливый 🙂 На Краунах в бомж-версиях их тоже нет, что касается 140-х точно, про 170 не знаю. У 170 в целом салон нежный и светлый, но это решаемо)) Я свой дня 4 драил в отпуске с утра до ночи, но результат радует всех, кто садится)

Не, 150-й все же не унылой, у меня язык не повернется так сказать. Он намного практичнее, но ребята меня от него отговаривают в пользу 170-го из-за стоимости эксплуатации. В 150й осталась еще та самая зеркальная приборка, которую я помню с детства. Но вот косяк 150-й это цвета салона да. В 140й был очень красивый коричневый салон, в 170й твой салон — топ, мне очень нравится, а вот в 150й только серый, блин. конечно, серый не выразительно выглядит, но фотографии меня всеравно завораживают, наверное, потому что я в целом очень любитель этих автомобилей в любых кузовах (Хотел такую, как на фото, без мультивижена и на JZ). Хлипко не хлипко, но лучше чем у одноклассников из европы — это все 200%, хорошие руки ему нужны и хороший владелец 🙂 Ребята с краунклуба уломали меня на 170ю, которая тоже очень нравилась, но никогда в ней не ездил. По итогу сейчас хочу именно ее, но выбрать трудно, когда они все очень и очень нравится, выбираешь то, что больше всех остальных «твое». Хотя, была бы моя воля, я бы собрал коллекцию из них, вместо какого-нибудь скучного поршака или бентли, коих полно в моем городе у состоятельных людей. П.С. Мне очень понравились тяжелые, как створки сейфа двери 170й и в связи с этим шумоизоляция.

Я ехал как-то за рулем 145го GOLD, на котором до поездки заметил, что локеры вот-вот отвалятся, о чем сказал владельцу, который это проигнорировал. Так вот во время поездки в 10 км. локеры таки отвалились, но ни я, ни другие 3 человека в салоне автомобиля ничего не заметили, ничего не услышали, хотя хруст же должен при этом стоять дикий. В 170 все и того лучше 🙂

Источник