чем обшить модель корабля

Азбука судомоделирования

Потому моделисту крайне важно правильно подобрать текстуру, цвет, твердость древесины, которую он будет использовать в работе. От этого зависит не только внешний вид будущей модели, но и технологии изготовления элементов модели, масштабные возможности и многое другое.

К этому простому, на первый взгляд, материалу предъявляется масса,порою, взаимоисключающих требований:

При подборе пород дерева для модели старинного парусника следует руководствоваться следующими критериями:

Тонкие, толщиной от 0,6 до 1,5 мм листки древесины. Как правило градация толщин идёт с шагом в 0,2 мм. т.е. 0,6; 0,8; 1,0; 1,2 и 1,5 мм.

Для палубы оптимально подойдут бук, берёза или ясень.

Из бука или берёзы хорошо набирать палубу из отдельных досок, а если на моделях Ваших кораблей Вы планируете сделать палубу, облицованную единым листом, то оптимально подойдёт шпон ясеня, где линии годовых волокон, хотя и с некоторой натяжкой, но вполне могут имитировать поверхность, набранную из отдельных досок.

На обшивку борта и подводной части корпуса лучше всего подойдут орех и красное дерево

Для других деталей модели, особенно крпуса корабля, при работе могут пригодиться и тонкие и толстые куски, поэтому берите всё, что найдёте. Чем разнообразнее будут Ваши запасы, тем проще будет выбрать подходящий для работы кусок и тем более впечатляющим получится конечный результат.

Древесный массив

Сейчас, через несколько лет после написания первоначального варианта этой статьи, практически любую деревянную заготовку необходимых форм и размеров из древесины оптимальных пород, даже живя вдалеке от больших городов, можно приобрести в специализированных магазинах для моделистов. Ну а если такой возможности, почему-то не окажется, то можно воспользоваться и изложенным ниже, хотя и изрядно устаревшим, опытом.

Бывают они и бамбуковые. Бамбук прекрасно расслаивается на тонкие ровные лучинки, но очень плохо склеивается эмульсией ПВА, а также практически не окрашивается красителями для древесины.

Для самых мелких круглых деталей хорошо использовать деревянные зубочистки. Они тоже бывают разной толщины, хотя тут разница менее выражена чем у шпажек. Можно отметить что финские зубочистки обычно чуть тоньше и почти всегда ровнее отечественных.

Другие деревянные детали; по идее, и в теории, изготавливаемые из массива, проще и лучше получаются из склеенного «Моментом» в 2-3 слоя шпона соответствующих пород.

Чаще всего судомоделисты используют в своей работе следующие породы дерева:

Однако мягкость липы является в то же время и ее недостатком. Поверхности из липы легко повреждаются, края распилов и отверстий могут осыпаться, очень сложно сохранить ровные грани на детали из липы. По-этому при работе с этим материалом требуется аккуратность и последующее укрепление поверхностного слоя пропиткой и лакированием.

Ольха по своим характеристикам близка к липе.

Клен и береза

Береза и клен не столь практичны, поскольку некоторые их характеристики при старении ухудшаются, что затрудняет их обработку. Положительной характеристикой этих пород, прежде всего березы и клена, является равномерность цвета (на одной рейке не будет биения оттенков) и прямослойность древесины. Клен и береза дают достаточно прочную и гибкую заготовку цвета, близкого к белому, что делает их предпочтительными для изготовления палубного настила. Эту древесину можно также использовать для шпангоутов, обшивки подводной части корпуса, рангоута.

Сосна

Достаточно мягкая древесина сосны хорошо механически обрабатывается, колется и гнется (особенно при распаривании или замачивании). Однако обладает высокой колкостью различной твердостью по годовым кольцам, что делает проблематичной шлифовку.

Следует выбирать сосновую древесину мелкослойную, с числом годичных слоев не менее 10 на 1 см. При этом следует выбирать древесину с параллельными слоями (по скошенным слоям рейки будут колоться и ломаться).

Твердая, хрупкая, с красивой слоистостью древесина, имеющая цветовую гамму от светло-серого до коричневого. Прекрасно режется и гнется при нагреве, что делает орех предпочтительным для чистовой обшивки бортов. При тщательном отборе заготовок (у ореха ярко выражены годовые кольца) ореховые рейки можно использовать для изготовления шпангоутов, киля, элементов рангоута. А вот для изготовления мелких деталей деталировки орех не всегда применим из-за своей твердости и хрупкости.

Груша

Достаточно твердая, гибкая древесина фруктовых деревьев отличается мелким рисунком и высокой плотностью. Цвет ее варьируется от кремового до розовато-коричневого. Чаще всего используется для набора палубного настила. Но приемлема и для изготовления деталировки.

Вишня

Твердая древесина желто-красного цвета. Хорошо колется на тонкие рейки. При соответствующей обработке весьма напоминает красное дерево, что делает ее незаменимой при декорировании модели.

Ввиду высокой твердости дуб в модельном деле используют редко.Чаще всего применяют казанский мореный дуб, 70-100 лет пролежавший в воде, для имитации черного дерева.

Прямослойный кедр хорошо знаком нам по качественным чертежным карандашам (прежде всего Koh-i-Noor). Розоватая, легко обрабатываемая древесина кедра используется как для изготовления мелких деталей и декора, так и для элементов рангоута.

Самшит

Красное дерево (сандал, манила, мербау, венге)

По своим технологическим характеристикам, а также из-за относительно высокой стоимости используются для отделки профессиональных настольных моделей. Идут на палубный настил, деталировку и дельные вещи.

Ольха

Ольха красная (Alnus rubra) легче, чем вишня, но почти такая же прочная. Приблизительно вдвое дешевле вишни. Красная ольха может использоваться как замена (по внешнему виду) вишни.

Бамбук

Ясень

При строительстве моделей парусных кораблей шпон ясеня за счёт чётко выраженного продольного рисунка используется для облицовки поверхностей палуб в том случае, когда нужно одним листом шпона имитировать набранный из отдельных досок палубный настил.

Для изготовления шпона применяются: ясень маньчжурский, ясень обыкновенный, имеющий древесину с красивым рисунком с темным ядром неправильной формы без чёткой границы между ним и заболонью, что позволяет получать декоративный шпон с неповторимым узором. За своеобразный оттенок ядра его ещё называют ясень оливковый. Ясень белый или ясень манновый с текстурой, аналогичной маньчжурскому, но гораздо более светлых оттенков. Ясень белый или ясень манновый с текстурой, аналогичной маньчжурскому, но гораздо более светлых оттенков.

Что выбрать для своей модели:

Для изготовления набора корпуса (килевая рамка, шпангоуты, основания палуб) потребуется фанера различной толщины от 1 до 8, а то и 10 мм (все зависит от масштаба модели). Предпочтение отдается липовой или ольховой фанере, которая благодаря своей мягкости легко подправляется ножом при сборке набора.

Для палубной деталировки потребуются груша, яблоня, орех, вишня. На декор возьмите липу и грушу.

Для рангоута подойдут груша, кедр, бамбук, американский орех или мелкослойная ель.

Мелкие детали такелажа вырезаем из груши.

Древесину можно получить из следующих предметов:

Источник

filgray

Ощущение серого

«Аврора». Чистовая обшивка

Итак, как у меня это было. В самом начале я хотел сделать разделение цветов деревом. Пожалуй, это самый сложный способ, который можно себе представить.

Затем разбиваем подводную часть на две половины. Я взял последний пояс, не проходящий через ватерлинию. Линия получилась довольно сложная. Снимал размеры с боковой проекции, штангель-рейсмусом отмечал контрольные точки, потом по ним приколол скрепками рейку и отчертил.

В прошлый раз все рейки распаривал и гнул на утюге. В этот раз использовал фен. Распаривать не надо, дерево сухое, и кромка не страдает. Ставим пояс по геолинии. Начинается заполнение нижней части.

С последними досками в «секции», конечно, сложности, приходится нудно подгонять.

Закрыв ватерлинию, очерчиваем ее снова по уже чистовой обшивке. Ненужное удаляем.

Вид сбоку. Ватерлиния при виде сбоку горизонтальна.

У черного граба масса плюсов. Легко гнется, кипельно черный, с интересной фактурой. Но и грязи от него.

Получилось даже лучше, чем я рассчитывал.

Помню, несколько дней оторваться не мог от созерцания такой красоты (гы-гы).

В носу поясов меньше, но за счет их сильного заужения мучений было больше.

Но все когда-нибудь заканчивается.

Борта в районе портов особых проблем не вызвали.

Не всегда удобно прикалывать/поджимать рейку.

Этап завершился таким вот видом:

Позади месяц работы, а впереди замаячило гвоздевание корпуса.

Источник

Чем обшить модель корабля

Re: Обшивка судна

Сообщение Forum Admin » 25 дек 2016, 20:33

Re: Обшивка судна

Сообщение Evgenij_32 » 28 дек 2016, 15:30

Re: Обшивка судна

Сообщение Sniper » 28 дек 2016, 16:05

Re: Обшивка судна

Сообщение AnatolyMur » 28 дек 2016, 16:09

Re: Обшивка судна

Сообщение sws35 » 29 дек 2016, 21:50

Re: Обшивка судна

Сообщение Taximaksim » 30 дек 2016, 07:40

Re: Обшивка судна

Сообщение AnatolyMur » 30 дек 2016, 14:53

Re: Обшивка судна

Сообщение -MISTER- » 06 янв 2017, 00:42

Не слишком ли тонкий шпон?

Сообщение rudnevskiy » 06 янв 2017, 04:12

Пришёл первый номер коллекции. После осмотра материалов, немного расстроился. Связано это с толщиной и качеством шпона (киля и шпангоута). Дело в том, что этот шпон нельзя гнуть, даже незначительно (он сразу же лопается или расслаивается). После замеров, оказалось, что толщина шпона всего 3.8мм и имеет, всего 3 слоя. Например в коллекции «12 Апостолов» шпон имел толщину 4.3мм, что позволяло его гнуть в довольно широких диапазонах и был в 5 слоёв.
В конце-концов киль и шпангоуты – основные несущие части корабля и должны быть достаточно крепкими.
В связи с этим у меня несколько вопросов. Не слишком ли хрупким получится весь корабль после сборки?. Ведь, даже если я соберу весь киль и установлю на него такие тонкие шпангоуты, то смогу ли я сшить гвоздями (которые забиваются в торец шпангоута) обшивку корабля? Да и как выравнивать детали? Ведь под прессом они могут просто расслоиться.

Источник

Чем обшить модель корабля

Начнем с пород древесины, применяемой для постройки моделей кораблей.
К этому простому, на первый взгляд, материалу предъявляется масса,порою, взаимоисключающих требований.
Модельная древесина должна быть прочной, способной устойчиво сохранять заданную форму и, в то же время, легко обрабатываться и обладать достаточной степенью гибкости.
Древесина должна иметь мелко-слоистую структуру, что важно при постройке моделей малого масштаба, мелкую не рыхлую текстуру и разнообразную цветовую гамму.
Отобранные для постройки модели деревянные заготовки не должны иметь сучков, трещин и пустот,проходов жучка-древоточца, гнили и т.пр.

При подборе пород дерева для модели старинного парусника следует руководствоваться следующими критериями:

ТЕКСТУРА. Древесина для модели не должна иметь ярко выраженных годовых колец (лучше, если они вообще не будут заметны). Текстура дерева должна быть как можно более мелкой, что бы даже маленькая деталь выглядела масштабно.

ТВЕРДОСТЬ (прочность). С одной стороны, при изготовлении модели предполагается значительная механическая обработка (пиление, строгание, сверление, шлифовка и т.д.) деревянных заготовок. С другой стороны, масштабность модели предполагает высококачественную шлифовку всех деталей для достижения масштабности текстуры поверхностей. По-этому, для изготовления даже сравнительно крупных и несложных деталей следует отдать предпочтение твердым породам дерева, которые хорошо шлифуются, не дают ворса и меньше повреждаются при случайном механическом воздействии. Для сложных по форме или мало ответственных деталей можно и удобно применять древесину мягких сортов, которая легко механически обрабатывается, но нуждается в последующей финишной отделке (пропитке, покрытии лаком) для укрепления поверхностного слоя.

СОЧЕТАЕМОСТЬ ЦВЕТОВ. Реальные корабли, как правило, строились из одного-двух основных типов древесины, которая после длительного воздействия атмосферных факторов (в случае, если деревянные элементы не окрашивали) приобретали однородный сероватый цвет. Исключение может составлять палуба, которая в результате постоянного мытья и скобления была заметно светлее. В любом случае, для палубного настила следует выбирать более светлую древесину, чем для обшивки бортов или изготовления элементов палубного оборудования (дельных вещей). В то же время, желательно исключить при этом чрезмерную контрастность.

Чаще всего судомоделисты используют в своей работе следующие породы дерева:

ЛИПА (ольха,молодой клен, береза белоствольная).

Ольха по своим характеристикам близка к липе.

Твердая, хрупкая, с красивой слоистостью древесина, имеющая цветовую гамму от светло-серого до коричневого. Прекрасно режется и гнется при нагреве, что делает орех предпочтительным для чистовой обшивки бортов. При тщательном отборе заготовок (у ореха ярко выражены годовые кольца) ореховые рейки можно использовать для изготовления шпангоутов, киля, элементов рангоута. А вот для изготовления мелких деталей деталировки орех не всегда применим из-за своей твердости и хрупкости.

ГРУША (яблоня, абрикос, слива)
Груша

Достаточно твердая, гибкая древесина фруктовых деревьев отличается мелким рисунком и высокой плотностью. Цвет ее варьируется от кремового до розовато-коричневого. Чаще всего используется для набора палубного настила. Но приемлема и для изготовления деталировки.

Твердая древесина желто-красного цвета.Хорошо колется на тонкие рейки. При соответствующей обработке весьма напоминает красное дерево, что делает ее незаменимой при декорировании модели.

Ввиду высокой твердости дуб в модельном деле используют редко.Чаще всего применяют казанский мореный дуб, 70-100 лет пролежавший в воде, для имитации черного дерева.

Прямослойный кедр хорошо знаком нам по качественным чертежным карандашам (прежде всего Koh-i-Noor). Розоватая, легко обрабатываемая древесина кедра используется как для изготовления мелких деталей и декора, так и для элементов рангоута.

Обратимся теперь к «экзотическим» сортам.

КРАСНОЕ ДЕРЕВО (сандал, манила, мербау, венге)

По своим технологическим характеристикам, а также из-за относительно высокой стоимости используются для отделки профессиональных настольных моделей. Идут на палубный настил, деталировку и дельные вещи.

Я, к примеру, построил модель пакетбота Витуса Беринга «Святой Петр» в масштабе 1:180, практически полностью из бамбука.

Итак, что же именно выбрать начинающему моделисту для своей модели.

Для палубной деталировки потребуются груша, яблоня, орех, вишня. На декор возьмите липу и грушу.

Для рангоута подойдут груша, кедр, бамбук, американский орех или мелкослойная ель.
Мелкие детали такелажа вырежем из груши.

Источник

tealyatina

Monday, June 24, 2013

HMS Bounty (Баунти. Часть 5. Обшивка корпуса)

На этом этапе, когда корпус приобретает форму и корабль становится похожим на корабль, я понял, что мостить палубы — это детская забава по сравнению с обшивкой.

Для обшивки используются рейки шириной 5 мм и толщиной 2 мм. Они упругие и неплохо гнутся, но на критических участках кормы и носа регулярно трескаются и ломаются. Особенно не переносят скручивания. Возиться с ними — сущий кошмар; никогда не знаешь, в каком месте оно лопнет. Для того, чтобы заставить рейку принять нужную форму придумано несколько техник. Кто-то использует специальный инструмент, похожий на кусачки, с помощью которого удается методом деформации изогнуть рейку по довольно крутой дуге. Кто-то вымачивает рейки по 30 (тридцать!) минут в воде (как это предлагают делать авторы партворка), некоторые для пущей эффективности используют кипяток, кто-то после вымачивания еще и сушит их на утюге, прикасаясь местом изгиба рейки к ребру основания утюга, за счет чего рейка, высыхая, сохраняет изогнутость.

Я пользуюсь самым простым способом: на несколько секунд подставляю рейку под струю горячей воды, потом стряхиваю остатки влаги и, пока доска не высохла, приклеиваю.

С приклеиванием тоже есть премудрость. Так как рейка чертовски гибкая, ее нужно держать прижатой ко всем шпангоутам, которые она закрывает по всей своей длине до тех пор, пока клей не схватится. Для работы с деревом я использую старый добрый ПВА. С ним я имею дело с самого детства, знаю его причуды и капризы, и ценю за его безопасность для здоровья (если не принимать вовнутрь, естественно) и отсутствие ядовитых испарений. Цианакрилат хоть и склеивает практически мгновенно, но его испарения создают неудобства (а то и вред, особенно всякие цианиды, выделяющиеся при реакциях с целлюлозой). Зато ПВА не склеивает так быстро. Поэтому рейку нужно либо держать на прищепках, пока клей не высохнет, либо прибивать гвоздями к шпангоутами. Последний способ быстр и прост.

Гвозди на самом деле не прибиваются, а вдавливаются специальным гвоздезабивателем, который я бы назвал гвоздевдавливателем. Он состоит из массивной ручки и намагниченного стержня. Гвоздик прилипает шляпкой к стержню и, опираясь на ручку гвоздаря, его вдавливают в дерево.

Каждую реечку в почти каждой точке соприкосновения с каждым шпангоутом нужно прибить гвоздиком, чтобы она хорошо приклеилась. На фотографии выше видны все эти гвоздики.

А здесь еще хорошо видно под какими углами изгибаются и скручиваются рейки. Образующиеся щели впоследствии закрывались соответствующей формы треугольничками из тех же реек. Нарезать такие треугольнички ножом было довольно сложно. Наверное, самая сложная и нудная процедура на этом этапе.

Я был уверен, что шляпки гвоздей не помешают при ошкуривании и выравнивании обшивки. Оказалось, что помешали. Поэтому после окончания черновой работы, все гвозди пришлось вытаскивать. Это отдельный аттракцион, но я справился довольно быстро, благо под рукой оказалась часовая отвертка, идеально подошедшая для этой цели.

М-да, качество обшивки оставляет желать лучшего, конечно. Но я в таких случаях всегда надеюсь на шлифовку, которая еще ни разу меня не подвела. Жаль, не осталось фотографий обшивки палуб до того, как я их отшлифовал. Это был тихий ужас.

Я уже было начал испытывать удовлетворение от завершения очередного этапа сборки, как решил проверить (ну почему не раньше?!) линию киля. И обнаружил, что в районе кормы киль изогнут. На следующей фотографии ребро левой рейки уже закрашено черным маркером, и искривление не так заметно. Пришлось очень тщательно прорисовать линию киля, чтобы точно знать какую часть обшивки сносить для выравнивания.

С носом чуть по-проще. Вместо добавления несколько ребер фанеры и обшивания его рейками, предложено выпилить цельнодеревянную пробку. По форумам я понял, что такое решение обрадовало далеко не всех, ну а так как я в этих вещах человек не особо искушенный, то мне все интересно и все устраивает.

Так нос выглядел до придания ему нормальной формы. Болванки вырезаны из четырех прямоугольных брусков дерева какой-то пористой породы. Ножом режется как застывшее масло, но попадаются и уплотнения, которые просто так не возьмешь. Напильник берет ее плохо, мелкая стружка и пыль ложатся подушкой на поверхности и инструмент скользит как санки по снегу. Крупнозернистая шкурка проявила себя получше.

После всего этого на черновую обшивку наносится шпатлевка. Это позволяет убрать провалы и неровности из-за криво стоящих шпангоутов, да и вообще. Самая пыльная работа. Пылищи немерено. И, надо сказать, со шпатлевкой я переборщил =)

И вот что получилось после шкурения:

Почти идеальная поверхность. Киль удалось выровнять, все стоит симметрично и красиво. Самая пора загрунтовать. Для грунтовки используется 50% раствор клея ПВА. Гениальная идея, которую я подсмотрел на форумах. После грунтовки в два слоя, корпус стал блестеть на солнце как лакированный, получил дополнительную жесткость, ну и подготовился к приклеиванию реек чистовой обшивки.

Дальше начался процесс чистовой обшивки.

Тоненькие реечки приклеиваются легко, сам процесс — одно сплошное удовольствие. Красота наступает на глазах. Наверное, самый приятный этап из всей обшивки корпуса.

Надо заметить, что обшивка днища сделана у меня чертовски неправильно. Т.е., в реальности так не обшивали. На следующей схеме показана разница между тем как надо, и тем как сделано у меня:

Для простоты я изобразил доски раза в три-четыре шире, чем они должны быть. В общем, суть понятна. Дело в том, что обшивать по-правильному — то еще занятие. Рейки нужно правильно зауживать и приклеивать. Так как корпус имеет не цилиндрическую, а сферическую форму, то неизбежно возникают так называемые ступеньки на стыке реек. Процесс довольно кропотливый и сложный. Все новички предпочитают второй способ. Он не имеет с реальностью ничего общего, но очень прост в реализации. И, если уж на чистоту, издалека мало чем отличается от правильного. Так что я с легким сердцем решил не тратить свои нервы и обшить по-нубски.

Небольшой видео-обзор по завершению процесса:

На видео хорошо видна общая форма корпуса. Сама эта форма — ярчайший пример технологической эволюции в чистом виде. Люди создавали практически идеальные обводы корпуса понятия не имея о физике и механике (в нашем классическом смысле). Совершенствование шло десятилетиями и веками по принципу селекции — чем лучше корабль себя показывал, тем чаще его копировали, таким образом получали сечения, эффективность которых математически доказали только в новое время.

Примером может служить история с формой корпуса каравелл и галеонов, предшественников той «классической» формы, которую имеет «Баунти». К шестнадцатому веку (плюс-минус) размерности судов еще были не очень удачными в силу старых традиций судостроения, но палубы делали уже узкими, чтобы не платить слишком много, потому что во всех европейских портах взяли голландскую моду собирать стояночную пошлину по ширине палубы. Общую же площадь компенсировали высокими кормовыми надстройками, которые неожиданно оказались очень удобными в океанских штормах. При сильном ветре, паруса убирали, и, за счет парусности высоких надстроек на корме, корабль как флюгер разворачивало носом к ветру, и буря переносилась проще. Одновременно, форма гальюна, который рассекал фронт волны, была тоже удачным случайным открытием, сделанным чуть ли не по ошибке. Вот так вот парочкой конструкторских ошибок, проб и одним дурацким законом о стоянке удалось создать форму корпуса, способного пересекать Атлантику.

Так, двигаемся дальше. Полировка и покрытие лаком. Это, несомненно, самое-самое приятное в сборке. В процессе полировки находятся все микро-щелочки между рейками чистовой обшивки. На эти щелочки наносится полосочка ПВА, после чего участок зашкуривается. Пыль забивает щель и надежно фиксируется клеем. Таким образом поверхность становится очень аккуратной и ровной.

Один борт уже покрыт лаком, а второй остался просто отполированным:

После лакировки были приклеены вельсы (или бархоуты, в данном случае разницы между ними нет, потому что этот пояс является одновременно вельсами и выполняет роль бархоутов):

Нижняя кромка этих бархоутов в районе мидель-шпангоута (т.е., грубо говоря, центра корабля) касается (ну, почти) воды при полной загрузке судна. Можно сказать, что по ней проходит ватерлиния. Бархоуты выполняют роль своеобразных бамперов. В доке они трутся о причал, а также защищают корпус от айсбергов случайного мусора и прочих шлюпок.

Многих поражает, что значительная часть судна находится под водой.

На это я обычно с улыбкой показываю чертеж какого-нибудь трехдечного линейного корабля первого ранга (той самой штуки, что называется исключительно «корабль», а слово «судно» для таких махин — оскорбление). Вот, например, сравнение HMS Bounty с HMS Victory:

Закон Архимеда в действии. Видно, что у громадного корабля соотношение надводной и подводной частей (если это так можно назвать) больше, чем у нашего судна. Заодно можно вообразить себе размеры «Виктори» (здесь на картинке масштаб одинаковый). Я представляю, как модель трехдечника в том же масштабе что и «Баунти» занимает весь мой стол. бррр.
(Тут я на картинке для «Баунти» взял профиль в районе фок-мачты, поэтому дно выглядит не плоским).

После обшивки и лакировки были установлены штевни. Многие на форуме ругались, что, мол, штевни нужно ставить вначале, перед чистовой обшивкой. Мне же показалось, что намного удобнее устанавливать их после обшивки. Шов на киле пропиливается и шлифуется надфилем, и штевни встают идеально без малейшего зазора.

Места стыков шпунтов пришлось немного подкорректировать, но в целом все встало идеально.
Заодно установил верхние ряды бархоутов и планшири (это a la поручни).

Источник