чем очистить коллектор на мотоцикле

Самостоятельная очистка выхлопной системы мотоцикла

Очистка выхлопной системы достаточно трудозатратное мероприятие. Конечно, у дотошного хозяина момент большой стирки наступает не шибко быстро, но рано или поздно ты понимаешь, что глушители нуждаются в чистке, а в глушителе уже собралось слишком много копоти.

Какие способы чистки используются?

Лично я всегда радею за состояние деталей мотоцикла, поэтому разные прокаливания и отстукивания обхожу стороной. Хромированные детали такого варварства явно не оценят.

Что нужно для чистки глушителей?

Место

Когда вы заметили, что в выхлопной системе накопилось слишком много нагара, копоти и остатков гари, первым делом вам нужно озаботиться местом для работы. Хотите вы того или нет, но практически сутки на это уйдет, поэтому вам необходимо место, в котором вы сможете расположиться.

Демонтаж выхлопной системы трудоемкий процесс. Вопрос: разбирается ли ваша выхлопная система полностью? Или даже так: сможете ли вы полностью разобрать выхлопную систему самостоятельно? Иногда просто снять глушитель уже целый аттракцион! Дело не в закипевших или проржавевших болтах, а в том, что некоторые системы сами по себе являются цельными. В удачной комплектации вы спокойно разберете выхлопную систему на составляющие части. В идеале, вам нужно демонтировать не только глушитель, но и колено, он же колектор (часть патрубка, идущая от двигателя на изгиб к резонатору), вынуть внутренние флейты-клапанные вставки. При разборе более молодых и современных моделей, вам следует быть максимально внимательными, потому как свежие разработки имеют внутри сложное строение, катализаторы, фильтра, мощностные клапана.

Итак, вы нашли место, в котором можно будет оставить разобранные детали. Помещение обязано быть проветриваемым. Если вы собрались производить чистку глушителей в закрытом помещении, то газы от технических жидкостей будут скапливаться, что в скором времени скажется на вашем самочувствии. И тогда чистка выхлопной системы превратиться в головную боль в прямом и переносном смыслах!

Емкости

Они нужны, чтобы не разводить грязь и сэкономить материалы. Возможно некоторые части нужно будет замочить и оставить на несколько часов. Поэтому перед работой стоит обзавестись большими канистрами.

Технические жидкости

Бензин, керосин и каустическая сода — основные приспособления для чистки копоти в глушителях. Иногда используют авиационный керосин. Каустическую соду заливают в разогретом виде и оставляют внутри глушителя или колена на некоторое время.

Щетки

Щетки нужны с мягкой щетиной, не нужно стараться выцарапать гарь с помощью корщетки или металлического ворса, так вы только навредите внутренней и возможно внешней части трубы. Когда тяжело найти возможность для полноценной промывки, на помощь поспешит прийти ветошь, смоченная бензином или керосином, которую можно поместить внутрь трубы и оставить на несколько часов.

После тщательной промывки и обработки щетками следует просушить все части выхлопной системы. Можете еще аккуратно поднести источник огня с одной стороны, чтобы остатки горючих смесей выгорели. Только делайте это с придельной аккуратностью, потому что возгорание будет моментальным!

Не работайте в текстильных перчатках, потому что они легко впитывают в себя рабочие жидкости. Если вы чиркнете зажигалкой в таких перчатках, то получите ожег рук. Оно вам надо?

После очистки и сушки всех частей выхлопной системы, можно заняться полировкой, если у вас хромированные детали. Полировочная паста творит чудеса. Почему бы не привести выхлопную систему в порядок не только изнутри, но и снаружи? Если вы нашли время, чтобы несколько часов замачивать и прочищать глушители, почему бы не потратить полчаса на полировку царапинок?

Выхлопная система, как любой другой узел мотоцикла нуждается во внимании и своевременном обслуживании. Не забывайте об этом.

Источник

Совет по очистке труб выпускного коллектора мотоцикла

Друзья, мотосезон в самом разгаре и хочется всегда, что бы байк смотрелся безупречно.

Если у вас есть мотоцикл, трубы выпускного коллектора которого видны и не прикрыты обтекателем, то несомненно приходилось заниматься их очисткой для придания им блеска.

В основном это касается байков с рядным двигателем, в колектор этого движка летит всё их под переднего колеса – брызги, соль, песок.

Несмотря на то, что трубы изготовлены из нержавейки, соли и грязь попадая на очень сильно разогретый коллектор запекаются и создают прочную корку, которая намертво прикипает к металлу.

Почему нержавеющая сталь ржавеет?

Это происходит потому, что сочетание высокой температуры, воды и соли создает условия, которые разрушают естественный защитный слой нержавеющей стали из оксида хрома и это приводит к точечной коррозии. Трубу полностью не разъедает ржавчина и она останется конструктивно целой, но этого достаточно, чтобы поверхность выглядела ржавой.

Как очистить выхлопную трубу мотоцикла из нержавеющей стали?

Механическим способом удалите всю грязь и оценте состояние труб. Если поверхность тускло-коричневая и на ощупь слегка шероховатая, это труба изъеденная коррозия и мыло с водой тут не поможет.

Составы на такой основе довольно сильно проникают в раковины со ржавчиной. Если хорошо не промыть коллектор, и не провести нейтрализацию кислоты, то она продолжить действовать некоторое время. Это может привести к сквозному отверстию или ослаблению металла.

Также нужно избегать попадания кислоты на поверхности из незащищённого алюминия, т.к. может произойти разъедание поверхности металла.

3. Используйте пасту для полировки металла (например, Autosol) или стальную вату. Это самые простые способы, но они требуют физических усилий 💪.

Даже после обработки кислотой, будет не лишним отполировать трубы коллектора таким способом.

Обратите внимание на две стадии – свежую оранжевую ржавчину и застарелые раковины на самом верху коллектора.

4. Чтобы избавиться от пригоревших следов ботинок или пластика, можно использовать полироль для металла или (для действительно плохих участков) очиститель духовки. Но будьте осторожны, чтобы не разбрызгать его на что-нибудь еще.

5. Проще всего очищать нижнюю часть колектора, там где все трубы сходятся в резонатор. Они не так сильно бывают побиты мелкими камнями и отпескоструены. Достаточно пройтись по ним кислотой (как описано выше) стальной ватой.

Соли и реагент хоть и делает на нержавейке вот такое покрытие из оксидов, но сквозных дырок скорее всего не будет

6. Ну и если вы будете не довольны своей работой по очистке труб коллектора, то можно замотать это всё термолентой. 😁

Надеюсь статья тебе будет полезной! Обязательно подпишись на мой канал!

Источник

Чем очистить коллектор на мотоцикле

Honda CBF600 2004 → Чистим выпускной коллектор

Для меня мотоцикл не только средство передвижения, но и как для многих любителей двухколесного транспорта, еще и фетиш. Вернуть детальке первозданный блеск или покрасить, помыть или поменять на оригинальную деталь — это все мое. Вот и за эту долгую зиму я нашел способ как сделать свой мотоцикл немного красивее и за две недели до начала сезона добрался до гаража с тряпками, полиролью и желанием сделать себе и мотоциклу приятно.

Сразу прошу прощения у админов, если сочтете этот пост рекламой. Название седства я указал, так как аналога не знаю.

Пару лет назад, мною где-то было прочитано, что о возрасте аппарата можно понять, посмотрев на выпускной коллектор. Коричневый, обгоревший и с наростами — значит очень старый. Как кольца у дерева, чем больше, тем старше. Звучит разумно, если не знать, что от огарка можно легко избавиться не прикладывая особых усилий.

На моей Хондочке огарок был уже хороший. По пробегу 36 тысяч, наверное так и должно было выглядеть.
Можно было бы не придавать этому особого значения, на Suzuki SV с одной трубой я вообще об этом не думал, но здесь их 4 и это бросается в глаза.

Вариант снимать выпускной коллектор целиком и полировать механически меня не устраивал, это слишком трудозатратно и долго, да и результат не стоит усилий.

Зависая на буржуйских форумах Honda CBF я узнал о средстве для полировки Autosol metal polish, которое чудесным образом отмывало до блеска все нагоревшее на трубах. Не поверил, и увидев кучу роликов с примерами решил попробовать. За тюбик в Москве просят от 250 до 600 рублей.
Набрал кучу тряпок, перчатки и начал отмывать.

Все выглядит как у большинства мотоциклов. Печально

Все делал по инструкции: нанес небольшое количество средства на чистую тряпку, потер немного по трубке, тряпка стала черной, выбрасываем тряпку и все по новой.

Видимо мой случай тяжелый, тюбика не хватило

так выглядит использованная тряпка, если вдруг кому-то интересно

На все у меня ушло около часа, полировал бы и дальше, но тюбик закончился. Думаю, как-нибудь доделать до конца, чтобы весь коллектор был как новенький.

Источник

Ни дня без строчки: снятие выпускного коллектора и чистка впускных окон.

Теперь, когда впускной коллектор готов к монтажу, мне нужно переставить выпускной коллектор со старого мотора и очистить впускные окна на статорах «нового», чтобы можно было уже собирать «периферию» двигателя обратно для последующей установки в машину.

Поэтому начнем с демонтажа выпускных коллекторов с обоих двигателей. Поскольку выпускной коллектор крепится гайками в шпилькам, вкрученным в статоры, я питал иллюзии, что гайки могут выкрутиться вместе со шпильками (что позволит «вывести» его из-под «лапы»), но забегая вперед, я ошибался.

На «новом» двигателе все чисто, приятно работать. Верхние гайки легкодоступны, а вот с нижними все не так гладко.

На «старом» моторе похожая ситуация, однако из-за изгибов каналов коллектора передняя и, особенно, средняя нижние гайки требуют для откручивания «музыкальных пальцев» и изогнутых рожковых ключей. Я уже забыл как восемь лет назад менял стандартный коллектор на этот на установленном двигателе. Мягко говоря, с трудом.

Также коллектор крепится к КПП и, конечно, лучше открутить его заранее.

Нештатный коллектор крепится куда менее солидным кронштейном.

На «новом» двигателе воздуховод к помпе уже демонтирован ранее, на «старом» делаю это сейчас. Все проржавело и только с благодаря WD-40 удается «сорвать» болт.

Внутри нештатного коллектора приятный глазу светлый коричневатый налет, никакой грязи, а то я уже вошел в раж и готов был почистить и его )))

Новым коллектор от никому не известных китайских ударников тюнингового труда из Boost Brothers был красив, как Катерина Мурино.

Но спустя 8 лет и 40 тысяч пробега он больше похож на… не буду никого обижать.

На «новом» моторе ни одна гайка не выкрутилась со шпильками. Значит все же придется снимать «лапу» двигателя. Сниму уже обе и отцеплю двигатель уже от подрамника — надо же это когда-то сделать.

Правая подушка уже настойчиво «просит каши» — но это не важно, на полке уже ждут обе новые подушки.

А вот левая еще хоть куда — положу на полку про запас.

Не рассматривал новый мотор снизу. Читал, что на рестайле иной поддон большего объема, но большей конкретики не вычитал. Вот одна из его особенностей — достаточно большой отлив справа.

Лапы сняты, коллектор на свободе. Вот «сток» и незаводской рядом. Оригинальный весит раза в два больше, а вот изделие Boost Brothers без усилий поднимается одной рукой.

Конечно, коллектор я очищу от окислов и обработаю преобразователем, но это в следующей серии.

После «освобождения» подрамника я еще раз подумал о своем намерении оставить «родной» на месте и решил все же сменить его на подрамник от донора. Последний в идеальном состоянии, а вот мой уже весь «пошел» точечной коррозией, бороться с ней сейчас не вижу смысла — потом при случае помою почищу и покрашу, оставив про запас. Все же различия условий в Сибири и в Японии сильно влияют на сохранность деталей.

Если Вы помните ранее я писал, что во впускных окнах такая же драма, какая была и во впускном коллекторе.

Здесь нам на помощь вновь приходят резиновые перчатки, тряпки, напильник и карбочист. А поскольку в отличии от коллектора грязь нам нужно не выдувать, а вытягивать, также пора достать и пылесос. Пылесос — ветеран: лет ему столько же, сколько и рыксе и он тоже желтый, но вот сохранился он куда хуже. Зато работает до сих пор как новый. Уважаю Karcher.

Внутри впускных окон на перегородке какой-то песок — это грязь, засыпавшаяся при снятии топливных форсунок. На снятом моторе эту грязь вычистить легко, а вот при демонтаже форсунок на установленном моторе с установленным же впускным коллектором уже нет — это все полетит в секции, поэтому при перед снятием форсунок нужно не полениться собрать всю грязь с мотора пылесосом или просто «выдуть» сжатым воздухом. Ладно пыль — это пустяк, но может провалиться и что-то покрупнее.

Метод чистки впускных окон не сильно отличается от метода чистки коллектора. Также напильник заворачивается в тряпку, пропитанную карбклинером, и начинается аккуратное оттирание нагара. Средние окна чищу просто сложенной тряпкой.

Чищу понемногу. Сняв немного нагара, вычищаю отколовшиеся куски нагара пылесосом.

В общем, чищу аккуратно, чтобы не засыпать в секции куски нагара. Их, конечно, при первом же запуске там перемолотит, но зачем вообще закидывать туда что-то? Тем более что от пылесоса карбклинер высушивается не хуже, чем от сжатого воздуха.

И вот, спустя минут 30, впускные окна почти идеально чистые.

После очистки, глядя на окислившуюся местами поверхность статора, почувствовал резкую необходимость смазать впускные окна маслом. Благо завалялась еще початая канистра пресловутой «дикселии». В двигателе ее больше не будет, так пусть послужит для целей смазки. Допуск к роторным моторам есть )))))

Пропитываю тряпку и смазываю все окна, включая посадочные места форсунок (к слову, так положено делать по мануалу при их установке).

Протираю также боковую часть двигателя тряпкой, смоченной карбклинером, заодно убирая подтекшее из впускных окон масло, и вновь закрываю впускные окна салфетками. Все, можно собирать, но это уже не сегодня.

Впереди чистка выпускного коллектора и обратная сборка с установкой форсунок.

Традиционно, вопрос к знатокам: как Вы думаете, стоит ли перемотать коллектор термолентой перед установкой?

Mazda RX-8 2004, двигатель бензиновый 1.3 л., 210 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 31

Привет! У тебя воздушная помпа есть? Может видел где-то, какое сопротивление кинуть на коннектор, чтобы все было веривандерфул? Или другие варианты?

А какой смысл от такого коллектора, в отличии от стандартного?

Воздуховод к помпе, это тот что для экологии ты говорил? Тот что выкидывают?)

Подъеб по маслу засчитан 😄

Я бы перемотал) раз уш тут уже))))

Для экологии катализатор, для катализатора помпа ))

Какая дичь)))) лишняя деталь))))

Ну если не нравится дышать бензом, она совсем не лишняя ) Мне вот совсем не нравится

А чё много в трубу летит)?

Если летом ездить с открытыми окнами, то всегда будешь в приподнятой настроении )

Прекрасно 🤩 то что доктор прописал 🤗😂

Ну, пары месяцев хватит, чтобы развеять эту романтику )))

Дожить бы до этих месяцев)

я вот тоже буду ставить равнодлинник, и лентой обмотаю…
правда надо брать более «горячую», так как кат у меня по обд2 грелся до 1000 °С
Еще по опыту Hespect хомут сразу надо «доработать»

Вообще раньше ре-мама коллекторы свои керамикой покрывала и это было супер, как минимум с точки зрения эстетики )) Да и куда практичнее. Я тоже так хотел, но у нас единственные, кто это это предлагал, временно этого не делают, придется мотать. Ленту — thermo tec, скорее всего, но тут читаю много хвалебного о российской 3deg, якобы такая потрясающая лента, что и смысла нет брать зарубежное в три раза дороже.

1000 градусов — это уже в «кате», у меня датчик defi «врезан» в коллектор (оригинал, ему можно верить), так вот там температура иногда и выше 1100 ползет. Так что как минимум на 1200 градусов лента нужна.

Об идее с хомутом стоит подумать, но у меня за восемь лет этот кронштейн отлично держит, на коллекторе крепление тоже не отваливается. Вес коллектора с лентой, конечно, увеличится, но его несет все же крепление на двигателе, а даже с лентой он все равно легче «родного».

Источник

Самостоятельная очистка выхлопной системы мотоцикла

В течение эксплуатации скутера, в выхлопной системе постепенно накапливается остатки горения топлива и масла, что приводит к заметным ухудшениям в работе, будь то двухтактный, или четырехтактный двигатель.

Забитая нагаром система выпуска может стать причиной снижения мощности двигателя, возникновению перебоев в работе, способствует перерасходу топлива. При движении при резком открытии дроссельной заслонки двигатель очень медленно реагирует и ускорение мотороллера очень слабое.

Выхлопные трубы двухтактных двигателей более подвержены загрязнению нагаром, чем четырехтактные, хотя, именно на двухтактных двигателях, эта проблема больше влияет на работу мотора. Мотор захлебывается своими отработанными газами.

Выявить загрязнение, можно довольно просто, нужно демонтировать деталь и подуть во впускной патрубок. Если при этом будет чувствоваться сопротивление воздушному потоку, то необходимо прочистить. Существует несколько способов чистки, которые отличаются по своей эффективности и трудоемкости.

Механический

Наиболее радикальный, вместе с тем и самый трудоемкий способ, дающий наилучший результат – разрезание, и удаление нагара различными скребками и инструментами, и последующее заваривание сваркой. При этом нужно знать внутреннее устройство системы. Обычно, сбоку, вырезается прямоугольное окно, через которое и производятся работы. После того, как глушитель будет заварен, придется покрасить, чтобы восстановить эстетический вид.

Как снять и почистить карбюратор скутера

Чтобы двигатель скутера правильно и устойчиво работал, развивал хорошую мощность, ему необходима качественная рабочая смесь из воздуха, бензина и масла (если речь о двухтактном моторе). Эта смесь готовится в карбюраторе при смешивании составных частей в определённых пропорциях. И такой важный прибор как карбюратор должен быть чистым чтобы хорошо работать.

Процедуру чистки карбюратора скутера рекомендуется проводить хотя бы раз на 1-2 тысячи километров пробега. Какими могут быть признаки грязи в карбюраторе? Прежде всего, неустойчивая работа двигателя. То есть капризы при заводе двигателя, а также нестабильность работы на холостом ходу – скутер попросту может заглохнуть при остановке.

Когда я только купил скутер, мне процедура чистки карбюратора представлялась не легче, чем собрать и запустить в космос ракету. Однако, набравшись храбрости и приступив непосредственно к делу, я с удивлением для себя обнаружил, что это делается очень просто.

Для того чтобы снять и почистить карбюратор на скутере, потребуются следующие инструменты и жидкости:

Поскольку я заранее приготовился, чтобы сделать репортаж, то покажу всё максимально подробно.

Как снять карбюратор со скутера

Сначала необходимо снять подседельный отсек (унитаз) скутера, открутив 4 болта, которые его держат. На Honda Tact потребуется ещё отвинтить крышку маслобака.

Теперь надо снять воздушный фильтр. Для этого нужно открутить винт хомута крепления манжеты к карбюратору, а также 2 болта на 10, крепящие сам корпус фильтра к двигателю. Придётся приложить силу, чтобы стянуть резиновую манжету корпуса фильтра с карбюратора.

Далее отсоединяем бензошланг и маслошланг. Для этого нужно сжать петельки хомутиков и стянуть оба шланга.

Снова берём ключ на 10 и отворачиваем ближний болт крепления карбюратора к впускному патрубку.

Теперь отправляемся во внутреннее пространство скутера и отворачиваем второй болт.

Итак, к этому моменту у нас должны быть отсоединены оба шланга и откручены оба болта крепления карбюратора. Теперь снимаем карбюратор, отвинчиваем крышку дроссельной заслонки и вынимаем дроссель.

Карбюратор почти свободен. Осталось снять пластиковую защитную крышку пускового обогатителя (она просто на защёлках), и отвинтить два винта, держащих прижимную скобу обогатителя.

Карбюратор снят. Вот какой он грязный – масло, песок, пыль.

Прежде чем развинчивать карбюратор, необходимо тщательно очистить его снаружи. Это лучше всего сделать с помощью бензина и кисточки. Наливаем в ванночку немного бензина и очищаем корпус.

После очистки надо покрутить и потрясти карбюратор, чтобы из него вылился весь бензин. А также можно открутить винт дренажного шланга (прозрачная трубка) и слить бензин через него.

Как разобрать карбюратор скутера

Теперь приступаем к разборке карбюратора. Это лучше делать либо дома, либо на широком столе или какой-то достаточно большой плоскости, потому что в карбюраторе есть мелкие детали, которые могут потеряться.

Отвинчиваем два винта поплавковой камеры и снимаем крышку.

Здесь мы видим устройство карбюратора: чёрный поплавок, два жиклёра (холостого хода и главный), а также запорная игла на лепестке. Вынимаем ось поплавка и снимаем поплавок с иглой. Не потеряйте мелкие детали.

Теперь шлицевой отвёрткой нужно выкрутить оба жиклёра.

Итак, карбюратор разобран. Больше ничего выкручивать не надо.

Как почистить карбюратор скутера

Для чистки внутренностей карбюратора удобнее всего использовать специальный аэрозольный очиститель. И из всего того, что я пробовал, самый лучший – фирмы ABRO. Он чуть подороже, чем, например, ВЭЛВ или KERRY, но зато и чистит эффективнее, и трубка у него тонкая (толстая просто не войдёт в жиклёры), и пшикалка не клинит.

Внимание! Защитные очки для глаз обязательны! Потому что очиститель по всем законам обязательно попадёт в лицо. Он и кожу-то щиплет, а глаза просто выжигает адским огнём, это очень больно.

Вставляем трубку очистителя в жиклёры и продуваем их. Да, фото хоть снято в помещении, но это просто иллюстрация. Чистить необходимо только вне дома. После промывки (либо перед ней) обязательно проверьте состояние всех сопел в жиклёрах. Иногда такое бывает, что они забиты чем-то твёрдым, и очистителю не по зубам. Тогда отверстия нужно прочистить иголкой.

При чистке струя будет брызгать из сопел жиклёра.

Химический

Можно прочистить химически. Этот способ считается более эффективным, в сравнении с применением троса. В качестве чистящей «химии» нужно взять бытовое средство для чистки канализационных труб, типа «Мистер мускул», «Кот» или другое подобное средство на щелочной основе.

Кстати, эффективность чистки выхлопных труб зависит именно от используемого качественного средства.

Для начала заглушите один конец выхлопной трубы, обеспечьте герметичность, затем насыпьте порошок в глушитель, наполните его горячей водой, и оставьте в таком виде на сутки.

Читать также: Автономная печка для автомобиля

На следующий день, вылейте всю «грязь» вместе с чистящим составом и хорошо промойте проточной водой из шланга. После этого просушите и установите на мотороллер.

Внутренняя очистка карбюратора

Очистить карбюратор скутера изнутри можно двумя способами. Первый представляет собой промывание агрегата в бензине и продувание его насосом или компрессором, на который надеа специальная насадка с заостренным кончиком. Для выполнения второго способа понадобится покупка специального баллончика для очистки карбюратора, содержащего специальную промывочную жидкость. Использование данного способа исключает очистку бензином, поскольку баллончик является своеобразным компрессором и сам продувает карбюратор с помощью своего большого давления.

Это интересно: Подбор амортизаторов Kayaba по марке авто

Оба вышеперечисленных способа эффективны в равной степени, достаточно выбрать самый удобный для себя.

При очистке карбюратора все каналы обязательно нужно промыть и продуть. Особое внимание необходимо уделить жиклерам, которые при чистке всегда откручиваются. Также нужно снять пусковой обогатитель и промыть его канал так, чтобы карбюратор по завершению очистки был абсолютно чистым как изнутри, так и снаружи. Поплавок возвращается на свое место, агрегат собирается в обратном порядке, а шланги масла и топлива подключаются заново. Чтобы скутер завелся, бензин нужно прокачать в поплавковую камеру, а также перенастроить холостые обороты и качество смеси (только при отклонениях в работе).

Термический

Следующий способ очистки, можно назвать термическим, то есть прокаливают паяльной лампой или просто в костре. Он должен нагреться, что называется «докрасна». Можно направить пламя лампы внутрь системы походу выхлопных газов. Делать это до тех пор, пока не перестанет выделяться дым от сгоревших остатков.

После такого обжига, вытряхивают весь нагар, продувают его сжатым воздухом из компрессора, и красят его термостойкой краской.

Надеемся, хотя бы какой – то из вышеописанных способов чистки, поможет восстановить работоспособность выхлопной системы. Соответственно увеличить мощность двигателя и качество работы.

Если скутер постепенно теряет мощность, а с карбюратором, цилиндром и трансмиссией всё в порядке, то самое время проверить забитость глушителя. Поскольку в двухтактных двигателях масло постоянно сгорает, то неудивительно, что рано или поздно глушитель забивается нагаром. И нагар может достигнуть такой толщины, что существенно уменьшит диаметр пропускных отверстий внутри глушителя. Выпускная система не сможет работать с положенной нормой, и мощность двигателя упадёт.

Поэтому имеет смысл иногда проверять забитость глушителя. Как часто это делать, я не знаю – наверное, не чаще, чем раз в 5000 км. Для проверки нужно снять глушитель и подуть в его трубу, предварительно обёрнутую салфеткой. Если воздух идёт с сопротивлением, значит, глушитель забит.

Есть 3 основных способа чистки глушителя:

Сварочного аппарата у меня нет, поэтому третий способ отпадает автоматически. Да и вообще, распиливать, жечь, варить, потом красить – проще и дешевле купить новый глушитель, не вижу я никакого смысла заниматься такой работой. Второй способ, с выжиганием в костре и выстукиванием, не требует сварочного аппарата, однако всё равно глушитель будет изуродован внешне, и это тоже не мой вариант. Ведь я любитель химии, а глушитель у меня не настолько сильно забит, чтобы переходить к радикальным мерам. Значит, чистим химией!

Читать также: Масло в акпп bmw x3 e83

Для чистки понадобится щёлочь – едкий натр, он же – каустическая сода. Её можно приобрести в виде средства для чистки забитых труб «Крот» всего за 8 с небольшим рублей. Я взял 2 пакетика.

Для того чтобы снять глушитель, нам понадобится торцевой ключ на 10 и на 12.

Сначала нужно открыть сидение и ключом на 10 открутить 4 болта крепления сидения к раме. У скутера Honda Tact потребуется отвинтить и снять крышку маслобака. После откручивания болтов снимаем сидение.

Теперь нужно ослабить две гайки, крепящие глушитель к цилиндру. До конца отвинчивать их не надо, достаточно открутить где-то на 5-6 мм.

Далее ключом на 12 отвинчиваем болты крепления глушителя к картеру двигателя.

Глушитель снят, можно нести его в дом.

Необходимо заткнуть выхлопное отверстие глушителя резиновой пробкой.

Засыпаем «Крота» в глушитель. Вообще, это надо делать в резиновых перчатках. Я сразу не сообразил, поэтому «Крот» меня слегка покусал.

Теперь наполняем глушитель горячей водой. Осторожно! Реакция растворения едкого натра в воде также добавит тепла, поэтому глушитель сильно нагреется!

Наполненный глушитель взбалтываем и оставляем на сутки.

Пришло время сливать гадость. Ну, у меня глушитель новый, поэтому ничего страшного на выходе я не увидел.

После слива хорошо промываем его из шланга от душа. Ванна при этом превращается в кошмарное зрелище, поэтому процедуру следует проводить в отсутствие домочадцев. Ну, или в присутствии ничего не понимающих :). Потом ещё придётся долго о и другими чистящими средствами.

После промывания осталось лишь вытрясти из глушителя всю воду. А затем я его сразу просушил феном на минимальной температуре. Это нужно делать вне помещения, потому что вонять будет сильно.

Читать также: Смешные слова по украинскому

Вот так, всего за 17 рублей можно прочистить глушитель. Если не запускать его состояние, то глушитель прослужит вашему скутеру очень долго!

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Любое транспортное средство нуждается в своевременной чистке отдельных элементов, и одним из таких является глушитель, который есть на всех скутерах, мопедах, автомобилях. Иногда чистка может быть сложной, но мы научим, как быстро это сделать.

Процесс появления нагара очень простой: любой скутер нуждается в масле, и вот когда оно сгорает, за определенное время скапливается нагар на глушителе, ведь именно он выпускает все выхлопы с мопеда. Также глушитель на 2т скутер не позволяет вашему скутеру громко работать, собирая весь звук и пропуская его через специальные отсеки внутри. Но давайте ближе к делу, ведь из-за забитого глушителя может возникнуть множество поломок.

Последствия забитого глушителя:

Как видите, если не идет нужный выхлоп, результат может быть самым плачевным, начиная от невозможности завести ваш скутер.

Самостоятельная очистка выхлопной системы мотоцикла

В предыдущей статье мы рассматривали цель удачно подобранной выхлопной системы. Очистка выхлопной системы необходима для лучшей циркуляции газов. Если вернуться к предыдущей статье («Выхлопная система мотоцикла — в чем ее основная задача?»), то мы увидим, как важна циркуляция газопотоков внутри труб. Когда выхлопная система загрязнена, двигатель начинает задыхаться в большей степени из-за того, что отработанным газам тяжело покидать трубы, а новым нет выхода, пока не вышли предыдущие. Отработанные газы начинают попадать обратно в двигатель.

Очистка выхлопной системы достаточно трудозатратное мероприятие. Конечно, у дотошного хозяина момент большой стирки наступает не шибко быстро, но рано или поздно ты понимаешь, что глушители нуждаются в чистке, а в глушителе уже собралось слишком много копоти.

Чистка глушителя

Мы наведем лишь один способ для очистки глушителя от нагара, ведь он не только самый популярный, но и самый простой.

Видео: Чистка глушителя скутера

Источник