чем покрасить полы в машине
28. Обработка, покраска, шумоизоляция пола салона.
Привет друзья, речь в этом посте пойдет про дыры в полу, ржавчине, шумке…Немного предистории. Задумки привести в порядок пол салона, появились давно…смущал мокрый ковер и ржавый вин-номер. Не сказать что он сгнил…но сверху был налет ржавчины.
Настроившись, окончательно собравшись туда лезть, предлагаю другу Андрюхе сделать со своей, тоже самое…Он долго не думая, соглашается и вот мы уже выбираем день ремонта, технологию ремонта, составляем «список покупок».
Накануне, начал изучать, что и как лучше сделать, какие материалы нужны и так далее…и тут ступор…пздц…делают все по разному, кто во что горазд…кто мастикой мажет. кто пушсалом, кто гудроном или рубимастом закрывает(серьезно, есть и такие)…вообщем люди не пользуются здравым смыслом и логикой. Не буду писать про минусы и плюсы всех вариантов, напишу лишь о том, что выбрал сам(на мой взгляд самый адекватный и практичный). Механически удаляем ржу, химически её вытравливаем, обрабатываем антикорозийным грунтом, далее покраска как на заводе, сверху гидроизоляция в виде вибропласта. Получаем антикор+сток покрытие+шумка.
Что потребовалось:
1. Преобразователь ржавчины.
2. Кислотный грунт.
3. Акриловый грунт.
4. Краска.
5. Шовный герметик.
6. Растворитель.
7. Обезжирователь.
8. Наждачка(120,240,320)
9. Вибропласт шумофф м3
10. Изолон самоклеющийся.
11. Щетка на болгарку.
12. Прикаточный ролик.
13. Строительный фен.
Делали сразу 2 машины. И так…первым делом разборка салона…все просто…вот правда…инженеры мазды очень упростили эту работу, все на защелках, интуитивно понятно, на мелочах заострять внимание не буду, даже те, кто разбирает салон первый раз, не должны столкнуться с трудностями…трудно только снимать сидения…просто не удобно и тяжело, лучше это делать с помощником. Спустя полтора часа работы (кстати разбирал Андрюха, пока я был на работе, за что ему большущее спасибо), салон выглядит так.
Войлок от заводского ковра, весь мокрый…остался куском валяться на полу)))
Ремонтить собирался на совесть, по этому досконально, все отдиралось, расковыривалось…в итоге вот)))
Далее пылесос, и болгарка с насадкой типа корщетки. Все вышкуривалось до металла, по сути перед обработкой цинкарем, ржавчины уже не было. Так же расковырял дырку под водительским сиденьем…нигде нет такой ржы…а там прям дыра…после чего вырезал до целого металла, в последствии, из крыла ВАЗ2112 вырезал заплатку и заварил дыру. Погода испортилась и пошел дождь…варил вот в таких условиях))) Ощущения так себе)))
Салон часть 3 Полы преображаются
Работа по восстановлению пола идет по мере свободного времени после работы.
Как писал в предыдущем посте салон часть 2пол авто готов к нанесению грунта.
Грунт был куплен, но с грунтом я промахнулся, взял обычный Боди, а для салона нужен эпоксидный.
Вчера объездил с батей все магазины и кое как уже поздним вечером нашли эпоксидный грунт
Body 300 3+1 – это акриловый двухкомпонентный поронаполнитель высокого качества. Может применяться как для частичной так и для полной окраски автомобиля. При правильной технологии полностью изолирует нижние слои. Хорошо закрывает поры и не просаживается. Подходит под любые виды красок. Является очень распространенным продуктом, т.к. присутствует на рынке автопокрасочной продукции уже много лет.
Характеристики и особенности:
Просто наносится (отлично растекается и практически исключены дефекты)
Эффективен в изоляции пор и трещин (хорошая проникающая способность)
Прост в шлифовке (не требует сложных и длительных финишных работ)
Наносить Body 3+1 можно на поверхности из стали, покрытия лакокрасочные заводские, грунты кислой среды, полиэфирные шпатлевки и ламинаты, на пластик и стекловолокно. Хотя пластмассовые детали обычно обрабатывают первичным грунтом по пластику.
Грунт на эпоксидной основе, в которых хорошая антикоррозионная защита сочетается со свойствами грунта-наполнителя — они способны дать довольно толстый слой. Двухкомпонентные. В отличии от кислотосодержащих грунтов, эпоксидные защищают металл не химическим, а физическим способом — благодаря своей жесткой, прочной пленке и прекрасной агдезии, они просто-напросто перекрывают доступ кислорода и влаги к металлу. Универсальность применения эпоксидных грунтов поистине впечатляет: их можно наносить и на оцинковку, и на гальванизированную сталь, и на алюминий со всеми его сплавами, и на нержавейку, и на стеклопластик, и даже на древесину и камень! Кроме того, на эпоксидный грунт, в отличии от травящих, можно смело класть полиэфирную шпатлевку. Кстати, перед этим его не нужно шлифовать. Как раз этим грунтом мы покрывали металл перед нанесением шпатлевки.
Также грунт на эпоксидной основе является отличным изолятором для термопластичных покрытий. Проще говоря, если вы не уверены в свойствах старого покрытия и подозреваете, что его может вздуть под новыми, то нужно нанести сначала грунт-изолятор (разделительный грунт), а уже потом дальше мазать, грунтовать, красить.
Наверное единственный недостаток эпоксидного грунта — это сравнительно долгое время воздушной сушки, которое, впрочем, свойственно всем эпоксидным материалам. Однако сушка при высоких температурах сокращает время его высыхания.
Часто эпоксидный грунт используют при покраске «мокрым по мокрому» новых деталей, которые не нужно шпатлевать. Это позволяет сэкономить время и материалы, затрачиваемые на сушку и шлифование, и при этом обеспечить высокую антикоррозионную защиту металла.
Сегодня после работы не смотря на не очень хорошую дождливую погоду отправились с женой на еноте в гараж грунтовать пол.
Первым делом перед грунтовкой пола после обработки преобразователем прошелся еще раз наждачкой по всем участком куда наносил преобразователь ржавчины, затем обезжирил весь пол растворителем, дал растворителю испарится и начал смешивать эпоксидный грунт.
Обработка пола от ржавчины. Часть 1.
Всем доброго времени суток. Хочу рассказать Вам свою историю о том, что бывает если вовремя не замечать мокрый пол в автомобиле особенно в зимнее время. В данном блоге много букв поэтому для тех, кто любит посмотреть картинки я старался сфотографировать все самые важные моменты. В общем поехали по очереди.
Этой весной ездил к официальному дилеру по поводу отзывной по замене газогенераторов подушек безопасности (да да эта тема уже всех на драйве достала, но блог не о ней, не ругайте меня за это))), там на месте мастер-приемщик оформлял документы и фотографировал машину. Само собой, для проверки того что машина попадает на отзывную, мастеру нужно было сфотографировать вин номер. Я до этого момента особо туда не заглядывал, хотя знал, что ржавчина хоть и не большая, но имеется. В этот раз оказалось все гораздо хуже. К счастью для меня хоть вин неплохо так проржавел, но цифры были полностью читаемы и мне в итоге все поменяли. После этого я решил, что нужно что-то делать, а то так сгниет все и проблем с машиной будет еще больше. Решил подождать до лета пока погода станет теплой и можно спокойно все обработать.
Уже летом откинул угол ковра переднего пассажира и вот что там в итоге оказалось.
Посидев подумав решил все это дело обрабатывать только кислотой, так что бы механических следов там не было. Полазив по закромам нашел пару средств от ржавчины.
С начало средство мазал сверху обычной кисточкой для снятия верхнего слоя ржавчины, после начал обрабатывать все частями. Купил обычный автомобильный пластилин и с помощью него вылепливал ванночки (пробовал обычный пластилин, но он от кислоты разваливался), в эти ванночки заливал средство от ржавчины и оставлял все примерно на пол дня, иногда в особо запущенных местах оставлял на сутки. Само собой, начал именно с вин номера так как жутко бомбило.
Пока все это дело с ванночкой травилось, решил «дайка сниму сиденье и посмотрю, что там сзади творится». Это был полный писец… В итоге разобрал почти весь салон, снял ковер, и вот что увидел.
От А до Я: обработка днища автомобиля внутри салона своими руками
Состояние кузова автомобиля – основополагающий фактор надежности и его внешнего вида. Также этот момент влияет на стоимость средства передвижения при продаже. Однако, многие владельцы машин сосредотачивают внимание на внешней обработке, пренебрегая внутренней. Этот подход в корне неверен и приводит к плачевным последствиям – образованию коррозии.
Нужно ли обрабатывать внутри салона
Важно знать, что если машина гниет – то этот процесс происходит изнутри. Если снаружи поцарапать краску до металла, то окисление и появление негативных изменений начнет проявляться спустя 10 и более лет. Однако для салона автомобиля достаточно малейшего очага коррозии. Стоит ему возникнуть, не пройдет и трех лет, как в кузове появится сквозная дыра. Электролит (вода, с примесью соли и химикатов), другие жидкости, быстро сделают свое дело. Небольшой пузырь краски на пороге скроет дыру толщиной в палец.
Металл покрывается ржавчиной вследствие воздействия влаги. Вопреки мнению о том, что эта проблема касается изделий нашего автопрома, иномарки от нее не застрахованы. Их конструкция устойчива к погодным условиям, но вода проникает в салон разными способами. Чаще всего причинами становятся:
Антикоррозийщики просят за услуги от 2500 руб. Если этот вариант не подходит – необходимо серьезно изучить данный вопрос, в противном случае владелец может усугубить проблему. В первую очередь нужно знать, чем обработать днище автомобиля внутри салона.
Выбор антикора для внутренней поверхности
При подборе средства рекомендовано учитывать ряд показателей. Антикор должен:
Также материал должен быть эластичным, иначе на поверхности образуются трещины. Преимущественно это не засыхающие средства, которые обеспечивают достаточный уровень защиты, особенно в местах стыковки деталей, различных щелей. Такие антикоры бывают с масляной и парафиновой основой. Единственный их минус – неустойчивость к механическим воздействиям, вследствие чего они не могут применяться на внешних частях кузова.
Для обработки изнутри лучше применять антикоры на масляной основе, так как мастики засыхают, образуя твердую поверхность. Одно исключение: чтобы обработать днище внутри салона ВАЗ, требуется нанесения битумного состава. Покрытие придется чаще обновлять, но оно устранит изъяны, которые приводят к возникновению коррозии.
Производители составов для обработки
На рынке присутствует ряд фирм, которые предлагают антикор-составы. Это:
Эти марки недешевые, но если сэкономить на покупке – можно испортить кузов некачественным средством, а в жаркую погоду в машине станет невозможно находиться из-за резкого запаха.
Еще один востребованный антикор – это пушечное сало. Оно представляет собой нефтяное масло, загущенное петролатумом. Это средство эластично, способно удерживаться на поверхности, не взаимодействует с водой, а также выдерживает экстремальные температуры, погодные условия.
Отдельное место занимает обработка порогов автомобиля своими руками внутри. Для этого чаще всего используют аэрозольный баллончик.
Подготовка авто к антикору
Прежде чем обрабатывать днище автомобиля от коррозии внутри, салон необходимо подготовить. Кроме этого важно приобрести материалы, найти инструменты для работы. Для выполнения манипуляций понадобится:
Собрав нужные принадлежности, можно приступать к обработке автомобиля. Прежде всего, требуется демонтировать пластиковые детали, мешающие работе. Предыдущий слой антикора необходимо счистить. Далее тщательно промывают поверхность горячей водой, просушиивают. Если это сделать некачественно – битумное покрытие отслоится, нарушая цельность антикоррозийного слоя.
Также стоит обезжирить поверхность, протерев ее уайт-спиритом. Прежде чем обрабоатывать пороги автомобиля внутри, стоит предварительно использовать антикоррозийный грунт, хотя можно обойтись без этого, главное, чтобы металл был очищен.
Перед обработкой автомобиля пушсалом вещество разогревают (важно контролировать температуру, масло не должно сменить цвет и по консистенции походить на густую сметану), развести растворителем или антикоррозийным средством в соотношении 1:4. Для этого подходит ряд веществ: бензин, отработанное масло, раст-стоп. Раствор с последним наиболее эффективен, кроме случаев, когда выполняется процесс обработки порогов внутри. Летом состав нагревается и, за счет капиллярного эффекта, распространяется на большую площадь, заполняя щели, увеличивая качество покрытия. Также рекомендуется наносить смесь на автомобиль быстро, пока она не загустела.
Порядок нанесения антикоррозийной защиты на днище изнутри
Разобравшись с тем, чем обработать дно автомобиля внутри, нужно узнать, как это делать. Существуют различные виды упаковки антикоров: металлические и пластиковые емкости, аэрозольные баллончики и баллоны для специального пистолета.
Чем лучше обработаются пороги авто внутри, тем дольше прослужит машина, ведь это одна из наиболее уязвимых к коррозии деталей. Нанесение антикора осуществляется аэрозольным баллончиком по следующим правилам:
Есть также вариант нанесения битумного антикора, но он более трудоемкий и обеспечивает меньшую защиту.
Обработка кузова происходит в такой же последовательности, с тем лишь отличием, что вместо аэрозоля используется кисточка. Необходимо тщательно, в два-три слоя промазать поверхность, обращая внимание на все швы, щели и труднодоступные места. В особых случаях удобнее использовать баллончик, чем покрывать дно автомобиля внутри своими руками при помощи кисточки, но это бывает не слишком эффективно. В случае с пушсалом аэрозоль для автомобиля применять нельзя – в процессе распыления состав быстро застывает, не ложится на поверхность.
При обработке мастикой ее стоит разогреть, это повышает адгезионные свойства и способствует заполнению труднодоступных мест. Следует помнить, что мастика застывает дольше, чем масло, поэтому нанеся толстый слой – транспортное средство будет в нерабочем состоянии около недели.
Выбирая, чем обрабатывать дно машины внутри салона нужно помнить, что вопрос применения разных антикоров остается индивидуальным для каждого автолюбителя. Благо, что множество магазинов и сайтов предоставляет ассортимент и возможность найти вариант, который соответствует характеристикам машины.
Покраска напольного покрытия (ковролина)
Тюнинг продолжается.
К сожалению летом времени особо больше не появилось. Так что как обычно — 2 дня в неделю по выходным, 2 руки.
Всё таки не зря сделал гидроизоляцию пола. Изначально планировал кинуть поверх выкройки из туристического коврика, но повёлся на рекламу новомодных шумок с их клеевым инновационным клей-герметиком.
Разводилово это. Старый добрый серый утеплитель и тот лучше клеился. Лишь коснись и можно выбрасывать. Без последствий не отклеишь. А эта фиговотина отлипает почти сразу. Причём клеил STP на пол, а ComfortMat в двери.
И там и там отлипает или сразу (если поверхность не ровная) или спустя время, как например в дверях.
Да! Да! Да! я не только обезжиривал, но и предварительно смывал грязь.
Вот посмотрите видео как эта фиговотина «работает».
Ну да фиг с ней.
Не о ней сейчас.
После того как пол был подготовлен,
Были уложены провода.
По разные стороны питание и акустика, одновременно подальше друг от друга. Напомню усилок будет в багажнике в дальнем ящике.
Все провода (2,5мм2) прокладывал в «змеиной шкуре»,
А питание (25мм2) еще и в гофре. Всё уложилось неплохо.
Т.к. я постепенно перешиваю / перекрашиваю салон в чёрный. Дело дошло до коврового покрытия. Штатно оно у нас серое. Когда я его снял, отдал на автомойку, чтобы они его хорошенько отмыли. Тут 2 варианта. Или я такой привередливый или мне даже на мойке не могут нормально ковёр помыть. Но как бы они не пытались набить себе цену, типа они щётками его мыли, я остался не доволен.
Закинув его на вот такую раму, я его после полной сушки (более полугода 😁) еще и выбил по старинке.
Весь войлок был удалён.
По поводу красок довольно долго читал просторы Drive2.ru
Итог таков:
— 9 из 10 выбирают краску «Silver для нубука и замши»
— кто-то красит акриловыми аэрозольными красками (говорят ворс дубеет)
— кто-то текстильными красками (маленький пузырёк стоит более 1к рублей, а нужно несколько)
— кто-то отдавал в ателье (писали про непрокрас)
— Отдельно мне очень понравился метод igla555 «описанный тут», но прокатившись по нескольким рекламкам, мне сказали что у них нет такой отработки. Кто-то вообще порошками печатает.
В общем решил я не искать новых способов и раз не нашёл краску на розлив, пошел по наиболее популярному способу — краска для «замши». Почитав надписи на баллончиках, понял, что состав у них один.
По случаю в АШАНе была акция на краску «Дивидик»
Обычно народ пишет, что им достаточно 6 баллонов по 250мл. Т.е. суммарно объёма в 1,5л.
Я же купил 8 баллонов по 300мл рассчитывая не экономить, ну и на очереди было еще 2 ковра у друга.
И так что имеем?
104руб * 8 = 832 руб (300мл * 8шт = 2,4л)
Вполне бюджетно и можно красить от души.
Обязательно перед покраской надеть перчатки (медицинские). Краска отлично красит руки. Даже абразивная паста и бензин не смывает пару дней ее с рук.
Ах да! Забыл написать. Я купил еще щётку (утюжок) для одежды. Пока краска еще только нанесена, втираю ее щёткой.
В итоге на ковролин (который размером до багажного отделения) ушло все 8 баллонов и честно говоря, я бы еще 8 залил бы.
Сама по себе краска с довольно посредственной укрывистостью, но не торопитесь грешить на фирму Дивидик. Дочитайте до конца.
На незаметных кусочках (под тоннелем) я попробовал нитроэмаль. Сохнет быстро но ворс становится прямо пластиковый с каким то липким ощущением (краска полностью просушена).
Попробовал поверх краски пройтись акриловой краской из аэрозольного баллончика. В наличии была краска Mobihel, цвет: Млечный путь. 👍🏻
На ковёр ушло 1,5 баллона.
Просушил и кинул на пол
Ну и конечно меня посещали мысли мол, Дивидиком же я не встречал, чтобы красили, все красили Silver`om.
Тут уже по случаю акция была в магазине Лента. Там баллон Silver стоил 120руб за 300мл. А у меня как раз багажник не покрашен. Купил 2 баллона на пробу и в надежде «хватит».
На 1 крышку ушёл весь баллон Silver`a. По укрывистости, запаху и пачкаемости, а также красноте на ярком солнце 1 в 1 Дивидик.
Справа Silver, а слева, это я уже снова прошелся 2 слоя «Млечный путь».
Полосатость это от вычёсывания щёткой.
ИТОГ: На ярком свете видно, что крашеный ворс. В салоне авто всё хорошо, но от ковров вытрется ворс и нужно будет докрашивать.
Вся надежда во второй раз (когда будем красить) ковёр Subar`e, что сольём краску (купим сразу 10 баллонов минимум) и тогда кистью нормально пропитаем ворс.
В общем думайте сами, решайте сами. Я доволен. Главное не экономить. А для багажника нужно будет докупить еще баллона 2-3.
Mitsubishi Pajero Sport 2001, двигатель бензиновый 3.0 л., 177 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — стайлинг
Машины в продаже
Комментарии 33
Когда раму цинковать будешь?)))
мне тут предлагали, но я не хочу всё скидывать с неё, плюс я не очень доверяю оцинковке методом покраски (холодное цинкование) А электролизом это конечно жесть раму в ручную цинковать. Я после ремонта кузова весь новый метал оцинковал, перед покраской и то и время, а там поменьше объём работ был.
Есть горячее цинкование, изнутри все вычищают химозой, потом в расплавленный цинк
Я проще за эти деньги новый ТЛК 300 куплю )))
А вы штатную проводку снимали? У меня машина в таком же состоянии сейчас, к сажелению некоторые клипсы не выдержали. В каталоге не могу найти.
Дверную проводку отсоединял от двери и от авто. Полностью вынимал, распутывал, вынимал 2 штатных провода для колонок. Прокладывал свои акустические провода, пока коса на столе. Заматывал косу заново и устанавливал в дверь.
Сигнализацию пришлось переложить. У меня больше свободы действий было, нежели чем у установщиков, по этому я ее запрятал так, что без съема торпедо не вынуть.
Ну и попутно где было не красиво, везде перекладывал аккуратно и красиво.
Посмотрим. На Drive2 много народу именно им красило. Но как показал опыт можно и Дивидиком. Облезет, придумаем что-нибудь еще.
Относительно кабелей
Не стоит переплачивать за название кабеля )))
Там не всё так просто. Да согласен, что штангелем можно намерить ПВС и будет классно. Но 2 наверное самые главные вещи в акустических проводах:
1. Бескислородная медь
2. Площадь поверхности, образуемая от полличества жил.
по п.1 Помимо мягкости, она не окисляется как обычные провода.
по п.2 Всё гораздо интереснее. Низкая частота протекает внутри жилы, высокая снаружи проводника и вот тут как раз кроется ответ, почему акустические провода имеют много много (у меня 322) жил, а скажем ПВС того же сечения может иметь в 10, а то и более раз меньше жил. Потому что ПВС работает в среде 50Гц (бытовая розетка).
Я не супер аудиофил, чтобы слышать разницу от подключения межблочных кабелей в одну или в другую сторону (читал однажды форум задротов), но подключив дома к напольным колонкам 4мм2 всего 1 метр провода ПВС к уже проложенному акустическому, надумано или нет, но именно на ВЧ я услышал разницу в колонке.
Ну и еще момент, эти провода ну очень мягкие и их просто идеально прокладывать в двери. Зимой не задубеют.
А главное мне друзья подарили метров 30 этого кабеля и по моему он весь ушёл. 😊
По своему скромному опыту (я не «прохвэссиональный» шумовик) все эти сплены и иже с ними при попадании влаги шикарно отклеиваются, хоть обезжиривай, хоть нет. В багажнике у меня сухо, лежит уже лет 10 на родном клеевом составе, пробовал в прошлом году оторвать за краешек — держит так же как и с новья, но я что то типа сплена 4 или 8 клеил, чем тоньше — тем лучше форму держит и напряжений на подложке меньше соответственно. Мне нужна была больше теплоизоляция, поэтому с более модными материалами я не заморачивался.
Там где влага я использовал наиритовый клей (очень похож на момент). Литровой банки на двери хватило с запасом. Вибру промазюкивал клеем, и сверху уже шумку как обычно. Машина стоит круглосуточно на улице, все приклеено намертво, как и с новья.
Я, после пробы на отклеивание пробовал 88м мазать и клеить, пробовал обезжиркой немного лить на этот клей-герметик, чтобы ее немного размягчить. В общем что только не пробовал, а он отклеивается. А вот СПЛЭН держится хорошо. Может пока до конца не собрал им проклеить. Всё равно если сушить, что так, что так разбирать салон. Зато всё держится по человечески. 🤔
Вполне возможно. Бортжурнал я пролистал — если ты ее топишь регулярно, зачем тогда вобще шумка (не вибра, она как раз роль антикора будет выполнять), или войлочные маты — раз уж все равно разбирать сушить. Ну или действительно сплэн, плесень не заведется если планируется разбирать и сушить. Дополнительно по периметру и по изгибам клеем промазюкать. Ну и шумку я тоже валиком прикатывал.
Например, на вольве я пол не делал, там под коврами обычный паролон заводской, и там сухо при штатной эксплуатации, даже зимой со снегом. В резиновых корытцах стоит вода, которую выливаю периодически, что то на ковер попадает, соответственно и на поролон. За 30 лет на полу даже намека на коррозию нет.
стараюсь не топить
но что называется перестраховываюсь на случай, если где прогниёт )))
Интересно, а потолок и козырьки реально таким же методом покрасить.
Хочу тоже салон в черный перевести, если с потолком более менее понятно, можно в алькантару переклеить, то с козырьками даже судя по видео много мороки, либо так кажется и главное начать…
Потолок да, почему бы нет. А вот козырьки смотря из чего. Если тряпка, то тем же методом. Если полиэтилен, то тут всё от краски зависит. Перешить козырьки на самом деле не сложно. Если не нужны зеркала в них, то проще простого. С зеркалами чуть чуть больше повозиться.
www.drive2.ru/l/590365727177885774/ — вот тут описывал как обшивал.
К тому же в идеале потолок, козырьки и стойки должны быть одинаково выглядеть.
Козырьки и стойки у меня готовы. До потолка пока не доходят руки. В ближайшее время надеюсь приступить.
Да, я читал ту запись. И правда про потолочную ткань я и забыл, что она есть. Спасибо