чем покрыть раму внедорожника

Мойка рамы (внутри и снаружи) + антикор

Поскольку на Рольфе только

а) моют и полируют снаружи
б) пшикают из балончика запахом «новой машины» (смешно, особенно если тачке 10 лет)

Земли в раме было не очень много, полтора пальца где-то, но вымывать её надо было оттуда в первую очередь. Найти антикор, где знают что такое рама и что её надо дочиста вымыть изнутри было трудно. В антикор.рф сразу все поняли, рассказали и обещали, что отмоют раму. Я их не ракламирую, денег мне не платили. Антикор за 15 лет стажа я делал впервые.

Вообщем по итогам осмотра мастер сказал, что покрывать битумом такую раму категорически нельзя, т.к. процесс коррозии под ним продолжится и надо сначала обрабатывать ржавую раму и днище, а потом покрывать битумным составом. Денег сэкономил прилично, за честность реально спасибо Сергею из Антикор Измайлово. Решили облить просто ML составом на зиму + антикроить только арки, а после зимы я уже займусь восстановлением рамы в нормальный вид.

Ну и из минусов могу отметить, что после обработки у меня потерял контакт концевик капота, я его сломал при попытке расшевелить и заменил, поэтому вообщем-то вопросов нет …

Когда приехал вечером забирать машину, на соседнем подъемнике висел Паджеро Спорт 1, с такой же ржавой рамой как у меня, которую усиленного обливали битумом. На мой вопрос — почему ему можно, а мне нет, мастер ответил, что делают БЕЗ ГАРАНТИИ, через 6-12 месяцев вылезет наружу 100%. По всей видимости это был перекуп, который обильной поливал антикором тачку для продажи. Выглядит очень красиво — чисто и нарядно. А внутри будет ПЕЗДЕЦ! Отсюда вывод — если вам продают бушную тачку обильно облитую свежим антикором — 100% там ржавое днище и рама.

Mitsubishi Pajero Sport 2008, двигатель дизельный 3.2 л., 163 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — мойка

Машины в продаже

Комментарии 27

Странно, что эта компания до сих пор не проводит комплексные работы по детейлингу рамы, включая пескоструйную обработку, химическую, грунтование, а лишь пользуются антикором и мовилем, либо пушсалом, которое выдувается воздухом…антикор рамы внедорожника это вершина айсберга после целого ряда работ, которые начинаются с частичного разбора подвески автомобиля и некоторых узлов с агрегатами

ну каждому своё. На дорогой машине наверное имеет смысл тыщ 50 на это потратить. мне лично этого не надо.

У своего МПС1 я в местах ржавчины, пытаясь ее вычистить, практически везде до дыр протер и варил раму по кругу.

Да нормально изнутри только сам промоешь. Я делал приспособу к керхеру из тормозной трубки. Но обычно владельцы таких машин да и практически всех иномарок в наше время сами ничего не будут делать.

Мыл у них раму. Мыли при мне, мыли долго. После мойки залез пальцем в раму — земля.
— Почему не моете насадкой для водосточных труб? После мойки 1 авто насадка типа истреплется. ЧУШЬ. Мыл себе насадкой, шланг как новый. А мытьё и эффективнее и в разы быстрее.
— Другу мыли на мойке самообслуживания сами + металлический трос в раму. Полчаса и внутри рамы не то что грязи, а даже ржавую шелуху вымыли. Вот почему они это не делают, не знаю.
По итогу если бы делал у них антикор, то понимаю, что заантикорили бы мне всё поверх земли.
Общался после с ними и по поводу насадки шланга и по поводу троса — толку ноль. При том цену за последние годы на просто мойку рамы подняли существенно.
Это не антиреклама им, это попытка отвесить им волшебный пендаль, чтобы работали лучше. Дело то хорошее делают, но через чур амбициозны в своём деле, не желая слушать советов. Стоят по 2 часа в раму попусту воду льют.

Источник

Обработка рамы внедорожника от ржавчины

Коррозия металлов снижает срок эксплуатации автомобилей. Это в первую очередь касается рамы авто. В заводских условиях ее покрывают антикоррозийными составами, но со временем они истончаются или отслаиваются, открывая металлические участки. Поэтому обработка рамы внедорожника от ржавчины – процесс, который надо проводить один раз в три или четыре года.

Обработка рамы

Объем проводимой обработки, а также периодичность нанесения антикоррозийных составов зависит от условий эксплуатации машины. В первые 3-4 года ничего делать не надо. Если мастера автосервиса утверждают, что обработку лучше провести, это обычная перестраховка, на которую придется затратить определенную сумму.

Основные причины образования ржавых участков – влага, которая проникает во все технологические отверстия, а также камни, которые вылетают из-под колес и повреждают защитное покрытие.

Перед тем как избавиться от ржавчины на авто, необходимо правильно выбрать антикоррозийный материал. На рынке он присутствует в огромном ассортименте, разобраться без специалиста сложно. Это лаки, краски и грунты, всевозможные консерванты, антигравийные покрытия и специальные составы, которыми покрывают внутренние плоскости крыльев и колесных арок.

Материалы для антикоррозийной защиты

Наносить мастики на ржавые участки без их предварительной обработки можно, если коррозия затронула только поверхностные слои металла. Если ржавчина уже проникла вглубь рамы, необходимо провести полноценную очистку участка. Если коррозийное место можно назвать критическим, мастика здесь уже не поможет.

Большой популярностью пользуются ML-масла. Яркими их представителями являются препараты под названием «Мовиль» и «Раст Стоп». Это проникающего типа антикоррозийные составы, которые легко проникают в сварные швы, технологические отверстия, закрывая их после высыхания прочной пленкой. Она защищает металл от контакта с воздухом. Технология их нанесения не требует тщательной подготовки рамы, что облегчает проведение антикоррозийного процесса.

ML-масла можно наносить на ржавые участки даже с большой степенью коррозии. В состав материала входят ингибиторы, которые замедляют процесс коррозирования металлов. Последние замедляют химический процесс ржавения. Но специалисты рекомендуют раму перед обработкой все же хорошо очистить, чтобы достичь максимального эффекта.

Единственный недостаток масел этого типа – низкая механическая прочность. Внутри скрытых полостей они отработают не один десяток лет. На открытых участках их срок службы небольшой.

Опытные мастера рекомендуют использовать комплексный подход при обработке металла рамы внедорожника от ржавчины. Оптимально – залить через технологические отверстия внутрь рамы ML-масло. Им же обработать внешние плоскости детали. После высыхания нанести дополнительно битумную мастику.

В городских условиях эксплуатации автомобиля рекомендуется первую обработку проводить через 5 лет или через 100.000 км пробега машины. Далее через каждые 50000-70000 км. При повторной обработке внутренние полости рамы заливать маслами нет необходимости.

Народные средства

Поврежденный участок металла обрабатывают керосином, удаляя рыжий налет. После этого место коррозии промывают водой, высушивают и закрашивают или наносят битумную мастику.

Можно вместо керосина использовать ортофосфорную кислоту. Технология такова:

Мастера давно используют механическую очистку, для чего применяют наждачную бумагу или шлифовальные круги, которые насаживают на болгарку. Метод неплохой, давно себя зарекомендовавший. Но есть у него два отрицательных момента:

Механическую очистку используют в комплексе с другими методами против ржавчины на раме на машине. К примеру, очищают слой рыжего налета наждачной бумагой, обрабатывают место керосином, а затем наносят ML-масла или битумную мастику. Несколько лет назад вместо новых материалов раму грунтовали и окрашивали.

С помощью народных средств можно очистить раму от ржавчины, если коррозия металлов только начинается. В остальных случаях без химических препаратов не обойтись. Производители антикоррозийных материалов стараются снизить негативное воздействие своих изделий на окружающую среду и человека. Особенно в этом направлении эффективно работают европейские и канадские компании.

Правила и требования к обработке

Перед тем как перейти к обработке рамы нужно ее хорошо промыть. В СТО для этого используют обычную водопроводную воду, которую подают под большим давлением, используя специальное оборудование. Далее дно авто высушивают. Вариантов здесь несколько, но все чаще применяют тепловые пушки. Поднимают машину, устанавливают под нее пушку мощностью 24 кВт, которая за полчаса высушивает авто полностью. Рекомендуется оборудование передвигать вдоль автомобиля для равномерного высыхания внутренних полостей.

Внутрь рамы с помощью специального устройства заливают ML-масла. Этим же материалом обрабатывают внешние поверхности рамы. После высыхания (на это может уйти до 15 часов) проводят обработку битумной мастикой. Она будет сохнуть не менее суток.

Битумные мастики – материал непрозрачный, в отличие от ML-масла. Будет сложно контролировать процесс коррозии. Поэтому в СТО мастера оценивают степень поражения металла, после этого решают, каким слоем наносить мастику, и требуется ли это. Во многих случаях нанесенного ML-масла достаточно.

Рынок изобилует продукцией сомнительного качества. Фирменные антикоррозийные реагенты стоят дорого, но это стопроцентная гарантия долгосрочной эксплуатации рамы автомобиля. При этом многие материалы даже после хорошей чистки плохо держатся на металлической поверхности. Важно ознакомиться с инструкцией по применению, разобраться в ней и не упустить самые мельчайшие подробности. К примеру, российские битумные мастики надо наносить только на предварительно загрунтованную поверхность.

Профилактика образования ржавчины

Есть несколько рекомендаций, которые позволяют увеличить эксплуатацию автомобиля без образования коррозии:

Все это можно сделать за один день. Стоят такие услуги недорого. Дороже будет запустить машину, а затем проводить сложные ремонтные работы.

Источник

Антикорозийная обработка кузова, арок, рамы и ВСЕГО что жалезнаЁ )))

для начала немного Бла-Бла-Бла )))

Собсно грядет зима, а я обратил внимание что мой Моня никогда в жизни не испытывал радости от обработки днища кузова и прочих ВАЖНЫХ железяк )))))

на разных СТО стоимость колеблется от 2500грн до 8000 грн.

Итак, для устранения ржавчины (к стати что интересно, за все эти годы её практически нет ни на раме ни на кузове) уже куплены металические щетки на дрельку и заказывается следующее:

1 — Уайт-спирит — это бензин-растворитель, смесь жидких углеводородов, выкипающая в пределах 160—200 °C. Один из нефтяных растворителей, получаемый при прямой перегонке нефтиефти.

для чего: после чистки кузова промыть им раму, кузов и поснимать все снимающиеся детальки и все вымыть к епеням! ну и обезжирить конечно всю поверхность металла

2 — Производитель: Dinitrol (Германия)
Описание: Антикоррозионная жидкость
Коротко: Масляно-восковый антикоррозионный материал для ржавых поверхностей. Останавливает начавшийся процесс коррозии. В состав материала входят специальные пленкообразователи, растворители и уникальные ингибиторы коррозии, обеспечивающие надежную защиту металла от коррозии.

3 — DINITROL 479 «Жидкие подкрылки» Густая, износостойкая и шумопоглащающая антикоррозионная мастика

Свойства:DINITROL 479 густая, битумно-восковая мастика с резиновым наполнителем. После высыхания образует очень прочную, эластичную, устойчивую к износу и шумопоглащающую пленку, выдерживающую значительное механическое воздействие (песком, гравием, солью и т.д.). Материал исключительно хорошо прилипает, абсолютно не стекает и не капает, устойчив к низким и высоким температурам.
DINITROL 479 удаляется при помощи DINITROL Autocleaner или White Spirit.

Область применения:DINITROL 479 используется как антикоррозионный защитный и шумопоглащающий материал для днища и колесных арок автотранспорта, а так же для защиты металлоконструкций, подверженных значительному воздействию агрессивной среды, механическим и вибрационным нагрузкам. Наносить рекомендуется на чистую сухую поверхность. В случае обнаружения следов коррозии, поверхность предварительно обработать материалом DINITROL ML или DINITROL RC900.

Метод нанесения:DINITROL 479 наносится кистью, шпателем или распылением при помощи пистолета-распылителя AS/215 или аналогичного, подходящей конструкции.

ВНИМАНИЕ! Материал поставляется готовым к применению. Добавление любых растворителей негативно скажется на физико-химических свойствах материала.
Категорически запрещено использовать открытое пламя для подогрева или сушки материала!

Рекомендации по нанесению:
Для равномерного и экономичного нанесения материала при помощи пистолета-распылителя, DINITROL 479 необходимо подогреть до t 50-60ºС тщательно перемешивая.

DINITROL 479 рекомендуется наносить несколькими(2-3 и более) тонкими слоями, с промежуточной воздушной сушкой каждого слоя в течении 20-30 мин. при t 23ºC.
Не рекомендуется наносить DINITROL 479 слоем более 5мм. за один заход, так как это значительно увеличивает время полного высыхания материала.

Для чего: шоп было все хорошо )))))

На выходных буду делать, детальные фото будут тутже, в этой веке… посмотрим )))) вроде руки не из ОПЫ )))

Источник

Антикор обработка рамы и днища

Проблема рыжего днища и рамы рано или поздно касается всех владельцев двухсотки, собственно как и владельцев других авто. Но не каждый задумывается и заморачивается такой процедурой, как удаление ржавчины и антикорозийная обработка.

В моем случае, из-за частых поездок по не самым лучшим дорогам, снегу, грязи и пескам, рама и днище машины очень быстро поменяли цвет с черного на рыжий. )) Хотя еще предыдущий хозяин оставил мне в наследство много рыжего на раме, ну а я уже решил привести все это в порядок и не переживать в последующем за состояние такого важного узла как рама.

Изучив тему и «слегка» прифигев от цен, которые называли фирмы, специализирующиеся на обработке антикором, было принято решение сделать все своими руками. Благо товарищ на такой же двухсотке тоже загорелся идеей и было решено провести обработку двух машин вместе в четыре руки. Так и веселее и сподручнее, когда нужна помощь и не хватает двух рук.

Из всего перечисленного самое дорогое — это преобразователь ржавчины ($40), но его там смело хватает на два крузака. А если постараться и более аккуратно использовать, то хватит и на три 😉 Поэтому преобразователь брали в складчину с товарищем и вышло не так дорого.

Зато после завершения процедуры снизу все блестело как у кота яйца )))

Даем машине просохнуть и на следующий день едем реализовывать задуманное безумие.
Т.к. у нас не было ни подъемника, ни ямы, куда можно было бы разместить сразу две машины, был выбран универсальный вариант — эстакада, которую мы нашли вдоль трассы Алматы-Капчагай. Эстакада достаточно большая и на нее легко поместились два крузака.

Первым делом производим зачистку железной щеткой всего рыжего, что может отвалиться. Максимально стараемся залезть во все щели и труднодоступные места.

Вторым этапом идет тщательное обезжиривание всех поверхностей, которые будем обрабатывать (Рама, рычаги, кардан, мост и т.д.). Делаем это обычной кистью.

После обезжиривания, нужно дать 10 минут машине постоять перед тем как приступать к третьему этапу. Перекусив и попив чай, продолжаем процесс. Обработка преобразователем ржавчины производиться кистью по всем элементам, которые имеют рыжий цвет. Внимание, важно: Обязательно осуществлять процедуру в очках и перчатках и желательно в кепке, так как невозможно не уделаться, макая кистью в преобразователь и мазюкая над головой. Преобразователь начинает работать практически моментально. На глазах заметно, как ржавчина приобретает темный оттенок и спустя 30-40 минут исчезает совсем.

Действие средства основано на том, что его компоненты вступают в химическую реакцию с частицами ржавчины и преобразовывают ее в новые, коррозионно-неактивные соединения. Эти новые соединения формируют на обработанной поверхности защитный слой, плотно сцепленный с металлом.

После того, как преобразователь вступил в реакцию со ржавчиной, можно приступать к четвертому этапу — обработка антикором WURT. Процедура гораздо проще и удобнее нежели работа с преобразователем, так как работаешь с аэрозольным балончиком и очень удобно наносить сам состав во все сложно доступные места.

Антикор создает защитную пленку толщиной до 4 мм и также прекрасно подходит для защиты колесных арок. Со слов производителя, высокая доля твердых включений (приблизительно 66%) позволяет защитить поверхность от сколов в результате попадания камней.

Ждем когда антикор высохнет — 1,5 часа. И приступаем к его покраске, так как антикор не устойчив к воздействую влажной среды и зимних реагентов. Это пятый этап всего процесса и он же завершающий. Наносим грунт, ждем 15 минут и наносим поверх черную акриловую краску.

На этом весь стандартный процесс обработки можно считать завершенным. Но так как на обеих машинах установлен допбак от ARB на 180 литров, который прилично торчит и, иной раз, цепляешь им на бездорожье, было принято решение дополнительно и его тоже покрасить эпоксидным серым грунтом, предварительно обработав места царапин преобразователем ржавчины и антикором.

Что имеем в итоге:
Два днища на двух крузаках обработано в четыре руки за 12 часов.

Уставшие, но довольные собой, мы лишний раз доказали, что невозможное возможно и ничего супер сложного в этой процедуре нет. Достаточно изучить матчасть, запастись всем необходимым инвентарем, химией, временем, терпением и в бой!

В итоге, осмелюсь сказать, что сделали сами на порядок лучше, чем делают на сервисе. Никто там так тщательно не очищает раму перед обработкой и никто не красит краской в конце, защищая антикоррозийное покрытие.

А на сэкономленные и причем очень не маленькие деньги, можно прикупить что-нибудь полезное на своего железного коня! 😉

Всем удачи и не бойтесь приводить свои авто в порядок своими руками! Все в наших силах!

Источник

Чем обработать раму?

Здравствуйте друзья!
У меня такой вопрос — чем лучше обработать раму автомобиля изнутри?
На своей машине фото состояния рамы не сделал, но его можно оценить как хорошее. Появились кое где рыжики, но не критично. Хочется обработать изнутри, по максимуму протравить ржавчину и остановить коррозию. Ну и чтобы надолго этого хватило)))
Этот вопрос я конечно погуглил в том числе, но хотелось бы услышать мнения и отзывы людей, кто чем обрабатывал, как держится и вообще как кто решал такие задачи именно с обработкой рамы.
Буду благодарен за советы)

Комментарии 46

Например по заводу ваг обрабатывают полимеров teroson

Раму внутри все обрабатывают Раст стопом для скрытых полостей))

Растстоп это фэйк для приезжих. Канадской фирмы не существует. Или это сарказм был?

Фейк? Попробуйте для начала им обработать потом пишите.В РФ один поставщик Раст Стопа его возят из Канады, др мест не существует.

А где можно узнать о производителе в Канаде? Ну там сайт какой-нибудь или ещё что нибудь похожее? О компании заявленной как производитель на упаковке в сети нет никакой информации, к сожалению.

почитай, у карифана и такая запись есть www.drive2.ru/r/greatwall/640082/

Моя версия:
1. Промыть раму под хорошим давлением, дать двое суток просохнуть
2. Не жалея материала, пролить любым ML-составом (так и не знаю пока, что точно значат эти две буквы), дать просохнуть снова два дня
3. Поверх пролить RustStop или расплавом пушечного сала

Моя версия:
1. Промыть раму под хорошим давлением, дать двое суток просохнуть
2. Не жалея материала, пролить любым ML-составом (так и не знаю пока, что точно значат эти две буквы), дать просохнуть снова два дня
3. Поверх пролить RustStop или расплавом пушечного сала

Метод обработки скрытых полостей, заключающийся в распыление жидких антикоррозийных материалов через отверстия в полости под давлением, чтобы он оседал там в виде густого тумана. «ML-метод», как сейчас принято называть, был изобретён для «Антикоррозийных материалов «Динитрол» в начале 50 годов прошлого века. Буква М взята из названия Шведской автомобильной ассоциации Motormanneus, принимавшей участие в финансирование, а L — от фамилии Lurin (специалист компании «Тикамин», в 60-х годах переименованной в «Динол»)

Вау! Всегда знал, что на Драйве можно узнать про машины почти всё, но чтобы настолько…

Я РастСтоп залил.Штука просто обалденная, жир лезет во все стороны проникает в глубы ржавчины.Я доволен на все 100.

у нас на лучшем антикор центре с директором я пришел к выводу что можно пролить вашим российским преобразователем СФ-1 а после антикором.

Почитал про СФ-1) Спасибо за подсказку! До этого читал про растстоп для скрытых полостей- хорош, но по нему нельзя ничего наносить, а СФ-1 как раз хорошая подготовка именно перед обработкой)
Спасибо)

сф-1 это именно преобразователь ржавчины, в этом и весь смысл.

Почитал про СФ-1) Спасибо за подсказку! До этого читал про растстоп для скрытых полостей- хорош, но по нему нельзя ничего наносить, а СФ-1 как раз хорошая подготовка именно перед обработкой)
Спасибо)

про то что на РастСтоп не получится ничего нанести эттто точно ) А еще если он протечет пипец вашему Динитролу будет, что лили что нет. Гремучая вещь для ржавых машин.


Nissan Terrano z-2.4моновпрыск › Бортжурнал › Nissan Terrano z-2.4 моновпрыск Рама, обработка рамы, консервация пушсалом.

Cartman77 был три часа назад
39 лет
Я езжу на Nissan Terrano z-2.4моновпрыск и Chrysler Voyager Минивэн 1989г 4ц-2,5L
Астрахань
Привет всем, 14.11.2015 Астрахань у нас все еще хорошая погода + 12 тепла но были сильные дожди! Сегодня весь день с товарищем террановодом spongebob06 Nissan Terrano Vg30″Медведь» занимались обработкой полости рамы » зельем варевом «))) своих автомобилей! Начали в 10 утра к 17 часам закончили! Как обычно пролистали все Б/Ж террановодов и других автолюбителей, порылись просто в интернете, собрав инфу сделали выводы! Ну для начала рамы внутри былипрочищены тросиком распущенным, вымыты под давлением керхером, высушины. Неделю бродили по разным магазинам покупая все необходимое!Подошли глобально))) Не знаю у кого как в других городах но у нас не все можно купить в одном магазине поэтому и ушла целая неделя на покупки!Основная проблема была это найти заглушки для рамы! Кстати хотелось бы услышать мнение по поводу нужно ли закрывать заглушками, пробками, резинками кто как называет их ))) технические отверстия рамы! Некоторые против а кто то за! Лично мы с товарищем spongebob06 посчитали что необходимо закрыть отверстия для предотвращения попадания в полость рамы влаги, пыли, грязи!Вообщем вот список всего необходимого:

1. Большие пробки от ВАЗ 2101 (40 шт).
2. Средние пробки гвоздики от жигулей (25 шт).
3. Маленькие пробки от штуцера тормозных цилиндров (45 шт).
4. Маленькие гвоздики от ваза (15 шт).
5. Автопластилин (1 кг)
6. Масло НИГРОЛ (3 л.).
7. Пушсало (7 кг).
8. Мовиль (3 л).
9. Дизельное топливо (5 л)
10. Огнетушитель углекислотный Б/У (1 шт).
11.Компрессор воздушный (1шт).
12. Пластиковая воздушная трубка диаметр (6 мм.) длинна (4 м).
13. Ведро любое (1шт).
14.Перчатки (1 пара).

До начала работ товарищ spongebob06 придумал как распылить по всей полости и на всю длину рамы с наименьшими затратами приспособу!Приспособа состоит из старого углекислотного огнетушителя, система проста как и сам огнетушитель.Разбираем огнетушитель, заливаем смесь, накачиваем огнетушитель воздухом от компрессора до 10 кг через заранее приготовленный ниппель от автомобиля и вуаля жидкость выходит под давлением наружу через воздушную пластиковую трубку прикрученную к огнетушителю!Есть небольшие недоработки которые выяснились в последствии эксплуатации это быстрый расход воздуха через клапан огнетушителя, он работает на полную и не регулируется!Приходилось постоянно его наполнять воздухом!В последствии доработаем))))В воздушной пластиковой трубке сделали 6 отверстий шилом для факела распыла как на форсунках, кончик трубки расплавили и сплющили.

Источник