чем покрывают иконы сверху
Рушник на божницу или икону
Рушником-набожником (божником) издревле украшали иконы, он должен был покрывать все иконы, висевшие в «красном» углу.
Обязательно «божницы» вывешивали двух видов — праздничные и будничные.
По словам старожилов, рушниками заворачивали библию, так как никогда её не брали голыми руками.
Интересна, на мой взгляд, и довольна полезная, информация из книги Л. С. Лаврентьевой «БОЖЬЕ ПОЛОТЕНЦЕ» (по материалам коллекций МАЭ РАН):
«Православная традиция украшать домашние иконы полотенцами получила достаточно широкое распространение у русских.
Эти полотенца известны под разными названиями: божник, божье полотенце, набожник, пелена для богов, накутник, накрючник, рушник, платок.
В данной работе мы остановимся на следующих трех:
1) божье полотенце как предмет убранства дома, красного угла, иконы;
2) божье полотенце как предмет домашнего женского ремесла, выполненного исключительно ручными способами: шитье иглой и разные виды художественных работ — узорное плетение, вязание крючком и на коклюшках, вышивание, аппликация (басмой, позументом, лентами);
3) христианские сюжеты вышивки и их происхождение на полотенцах данного типа.
На территории расселения русских существовало несколько приемов украшения икон полотенцами.
Иконы украшали длинными, узкими полотенцами с вышивкой вдоль одной стороны и на концах или только на концах.
Полотенце могли сшивать двумя сторонами полотнища, оставляя прорезь посередине для надевания рушника на икону или несколько икон.
Иногда одним полотенцем накрывали до шести и более икон, так, чтобы богато вышитые концы полотенец свисали ниже икон.
Традиционно ширина полотенца была 36–38 см, длина 200–400 см.
Иногда их шили из более узкой или более широкой ткани. Ширина некоторых полотенец доходила до 40–41 см, а длина — до 700 см. Такие
полотенца назывались стеновые, т. к. максимальная мера длины холста равнялась длине стены избы.
Существовала традиция завешивать иконы и занавеской из двух полотнищ, также украшенных вышивкой:
В основе подобных представлений лежат как ветхозаветное понимание закрытости Царствия Небесного, наступившего после грехопадения Адама и Евы, так и новозаветное — в час крестной смерти Христа завеса в храме, закрывавшая Святая святых, разорвалась надвое.
Согласно народным представлениям, завешивать иконы в доме следует для того, чтобы святые образа не могли «видеть» греховные дела людей.
Эти домашние традиции, несомненно, связаны с уподоблением закрытого занавесами красного угла алтарной части храма, скрытой от глаз верующих.
Такая занавеска называлась набожник или обвеска.
Во время молитвы набожник раздвигался.
Похожее на набожник прямоугольное полотно, сшитое из двух кусков белого тонкого холста, укрепляли в красном углу и под образами, что соответствовало церковной традиции подвешивать под особо чтимые иконы пелены.
Часто такое украшение красного угла называли накутник.
Церковь и сегодня предписывает, каким образом надо располагать иконы в доме, и требует от православного человека такого же отношения к домашним иконам, как и к иконам в храме, поскольку храм и дом рассматриваются как модель Вселенной.
В первую очередь необходимо иметь в доме иконы Спасителя и Божией Матери.
Если есть возможность разместить в доме большее количество икон, то можно дополнить домашний иконостас иконами особо чтимых святых, именными иконами, т. е. иконами святых небесных покровителей членов семьи, иконами праздников и т. д.
При этом икона Спасителя должна находиться в правой стороне, а икона Богородицы — в левой.
Вышивать полотенца и платки начинали девочки старшего возраста, а девушки помимо прядения занимались «художественным рукоделием, главным образом, вязанием и вышиванием».
Девушки должны были подготовить подарки возлюбленным, приданое и материал для свадебных даров, обязательным условием девичьего рукоделия была изобразительность, или, по-народному, украсы.
Вышивали полотенца для своей свадьбы и других ритуальных надобностей в будущей брачной жизни. Большую часть полотенец девушка вышивала сама, часть полотенец ей отдавала мать, иногда она обращалась и за помощью к подругам, родственникам или односельчанам.
Известно, что многочисленные требования поста соблюдались и при изготовлении обыденных полотенец.
Немаловажную роль здесь играла и девственность невесты. Во все времена непременным условием для участниц храмового шитья, от учениц до учительниц, была их девственная чистота. Именно девушки в возрасте невест начинали приобщаться к церкви, присутствовать при богослужении.
Опираясь на многочисленные исследования по этой теме, можно смело сказать, что, вышивая полотенце, рукодельница четко представляла назначение этой вещи: делалось ли оно на икону, дарилось ли на свадьбе, по случаю рождения ребенка, а также по случаю болезни, эпидемии, пропажи скота и т. п.
Многие полотенца, которые вышивались по какому-либо случаю, продолжали свою жизнь в храме.
На полотенце использовали домотканое тонкое, хорошо отбеленное полотно, портно из льна — в северных и центральных областях и из
конопли и льна — в южных областях.
Как правило, вышивку выполняли на отдельном куске полотна.
Уже во второй половине XVII в. в Москве производился миткаль, который красили в красный и вишневый цвета.
С XVIII в. возникает производство кумача в Поволжье.
Но в крестьянском обиходе широкое употребление хлопчатобумажных тканей начинается с конца XVIII — начала XIX века.
Это были в основном привозные кумач, китайка, особенно популярные в народе.
Концы полотенец украшали полосами кумача, коленкора, миткаля, кисеею и кружевом.
По кумачевому концу вышивали тамбуром или крестом по канве.
Вышивка на полотенцах чаще всего была монохромной. Преобладал красный цвет, символизирующий огонь, солнце.
Известна символика красного цвета и его предметных воплощений в магических обрядах, связанных с предохранительной, оберегающей и
очистительной магией, лечением и т. п.
Древние традиции имеет и орнаментация полотенец (рушников).
Лингвистический анализ показал, что термины, связанные с названиями вышивки и ее рисунка («узоры», «украсы», «вычуры») семантически
восходят к терминам, обозначающим «свет», «небо», «солнце».
Самым распространенным сюжетом вышивки на полотенцах божниках были храмы — церкви.
Другой не менее распространенный сюжет в вышивке божников — растущее из вазона или вообще цветущее дерево, на котором размещены стилизованные птицы.»
Покрытие иконы.
янтарный лак настоящий много стоит денег. Подумать придется не раз и не два. А чем копал провинился? Или тот же янтарный литофин? Приятное покрытие! А если 2 раза тонко покрыть то вообще красота!
На счет всяких современных алкидных и прочих лаков и красок синтетического происхождения, у нас купола Храма окрашены, и у нас есть опыт покраски алкидными красками и лаками. Краски и лаки Тикурила держатся до 3 лет, потом все пленка краски сходит, если красить нашими красками, то хватает на год. Вот уже раз 6 или 7 красили, остановились на Тикурила алкидной, хватает на 3 года. Тикурила дает гарантии на 3 года как раз гарантийный срок и выходит.
Покрывать икону алкидными лаками и синтетическими смолами в моем представлении не очень практично и даже не так, это в моем понимании заблуждение.
Можно сказать, мол, раньше иконописцы заблуждались на счет льняного масла, нет ребята не все так просто, на Руси лен растили очень много и он был доступен, с католиками общались не очень охотно, да и далеко было, поэтому обмен технологиями шел медленно или вообще не шел. Смол пригодных для покрытия на Руси практически нет, только привозные. И возникает вопрос, чем было крыть иконописцам, тем, что под руками или тем, что привозят в тридорого. Конечно, тем что доступно, тем паче в палехе варили олифу так, что потемнение было но не таким сильным. Варение льняного масла давало результаты за не имением альтернативы.
Вспомним преподобного Андрея Рублева, он писал Иконы в нищей ограбленной стране, где он брал лазурит до сих пор непонятно. Где монаху взять мастику, или даммару, или копал. Вот и получается что крыли и молились, хотя в этом есть промысел Божий! Если бы не олифа большинство дошедших до нас икон просто сожгли бы, а так для варваров это были простые черные или темные доски!
А для нас сейчас трудная задача, столько материалов, нужно только выбирать самые хорошие и долговечные и не скупиться.
Существуют другие масла, ореховое из которого можно делать отличный масляно-смоляной лак, тунговое масло хотя оно толком не исследовалось, но оно правда не совсем прозрачное, но все одно хорошо, маковое тоже не очень плохо. Кому не нравиться могут просто чистым лаком крыть, я только за, сам крою лаком даммаровым. Собираюсь варить масляно-смоляной лак из орехового масла и копала. А янтарный лак, это вообще самое то. Мастика есть тоже хорошая смола. Но одно, все таки нужно больше пользоваться нежирными масляно-смоляными лаками, это практичнее.
Мой ответ это не вызов на спор, а толчек чтобы задуматься так ли мы работаем, правильно ли делаем выбирая тот или иной материал, читаем про материал в справочниках, не ленимся ходить в библиотеку, и предварительно изучаем те материалы которые применить нужно, не боимся что мы выглядим как алхимики, они от алчности и жадности варили а мы во славу Божию, поэтому надо все тщательно продумывать подготавливаться.
Олифление
Готовую икону, выполненную яичной темперой, покрывают пленкой соответствующим образом обработанного масла – олифой, что изолирует живопись от влаги и других вредных воздействий воздуха. В основном этот довольно ответственный процесс сводится к следующему.
Налитая на икону олифа тотчас начинает впитываться в грунт, образуя на поверхности живописи в разных местах матовые островки. Поэтому на этом этапе через каждые 15–20 минут олифу необходимо разравнивать. Часа через два такие матовые островки перестанут появляться, олифа будет лежать ровным слоем и постепенно густеть. Здесь опять требуется внимательность: чтобы олифа в отдельных местах не присохла к живописи, необходимо ладонью ее разглаживать.
Часов через пять олифа по консистенции становится похожей на густой клей. Тогда надо снять излишки загустевшего масла листочками папиросной бумаги или ладонью. Бумага прикладывается прямо к живописной поверхности, поэтому для этой цели используется только папиросная, которая не оставляет на иконе никаких ворсинок. Но некоторый тонкий слой олифы необходимо оставить на живописи, чтобы при полном высыхании не наметились прожухшие (матовые) места. Руки во время работы приходится время от времени вытирать, и для этого нельзя пользоваться ни тряпками, ни бумагой, оставляющими ворсинки. Вполне подходит для этого папиросная бумага.
До тех пор, пока оставленный тончайший слой олифы еще маслится (двигается), за иконой нужно следить, так как можно упустить самый ответственный момент во всем этом деле – разгладить олифу перед самым ее засыханием. Дело в том, что мельчайшие пылинки, постоянно наполняющие воздух, оседая, могут застыть на твердеющей пленке олифы в виде блестящих бугорков, что дает покрывающему слою неприятную зернистость. Чтобы этого не допустить, следует, особенно на последних стадиях застывания олифы, через каждые 5–10 минут энергично проходить ладонью по живописной поверхности от края до края иконы во всех направлениях. При этом засыхающая олифа под ладонью начнет издавать звук, похожий на тот, который возникает, когда мокрое стекло вытирают тряпкой или бумагой – «фик», «фик». Именно отсюда произошел термин «фикать», то есть разглаживать твердеющий покрывающий слой. Если мастер не упустил последнего момента и успел вовремя «пофикать», то застывшая пленка будет гладкой и блестящей.
Наконец, наступает момент, когда, как говорят мастера–иконописцы, олифа «встанет». Трогать ее после этого уже нельзя, можно испортить гля–цевую поверхность, нанести «ласы» (матовые полосы), которые уже не исчезнут. Чтобы убедиться в готовности пленки, следует в неответственном месте, где–нибудь в уголке, осторожно провести пальцем: если остался след, значит, олифа «встала». Икона ставится на просушку так, чтобы на нее не садилась пыль. Первоначальное – поверхностное просыхание пленки происходит за 2–3 дня, полное – не ранее чем через месяц.
Существует большое количество разных рецептов как по приготовлению олифы, так и по приемам нанесения ее на живопись. Старые мастера знали, что пленка, создаваемая одним очищенным маслом, высыхает медленно и не имеет глянца, поэтому и добавляли в подогретое масло соль, окись металлов, что превращало масло в олифу, или растворяли в олифе смолы, превращая ее в масляный лак.
Может возникнуть другой вопрос: что делать, если по той или иной причине момент затвердения олифы пропущен? Другими словами, случилось как раз то, чего именно не следовало допускать: олифа в одних, более тонких, слоях затвердела и присохла к живописи, в других – осталась еще подвижной.
Несомненно, в таком положении оставлять икону никак нельзя. Пересохшие места олифы окажутся потом более высокими островками по сравнению с остальной поверхностью и сильнее потемнеют. Необходимо их убрать. В таком несчастном случае снимают досуха оставшуюся загустевшую олифу и наливают свежую, не подогретую. С ее помощью начинают оттирать пальцем присохшие места. Там, где пленка еще свежа, она растворяется и оттирается более или менее удачно, но там, где она успела крепче присохнуть, неизбежно употребление скальпеля и не исключена возможность повреждения живописи.
Когда все пристывшие места пленки так или иначе удалены, оставшуюся свежую олифу досуха снимают, икону как следует просушивают, места, требующие поправок живописи, протирают срезанной долькой чеснока, чтобы краска не соскальзывала, и исправляют повреждения живописи. Затем дают свежей краске хорошо просохнуть и снова всю икону олифят (лучше на другой день).
В мастерских Палеха существовало особое помещение для покрытия живописи олифой, изолированное от посторонних людей, куда входил или где находился только мастер. Этим предотвращалось излишнее движение пыли в воздухе. В зимнее время после того, как олифа «встала», иконы в Палехе выставляли «на мороз» (в неотапливаемое помещение) – для скорейшего образования неподвижной пленки, и это имело положительный результат. И теперь можно иметь в виду этот прием каждому иконописцу.
Подогретая олифа лучше и быстрее впитывается в грунт.
Как не потерять домашнюю икону
Беседа с реставратором Виктором Капитанчуком
Виктор Афанасьевич Капитанчук по образованию химик (окончил химический факультет МГУ) и именно как химик в 1971 году был приглашен на работу в Научно-реставрационный центр им. академика И. Грабаря, где проработал почти 20 лет. Общение с реставраторами дало свои плоды, и когда Виктор Афанасьевич из-за тяжелой болезни вынужден был длительное время находиться дома, он увлекся реставрацией икон и иконописанием. А потом Божием Промыслом был приведен к отцу Артемию Владимирову в храм в Красном селе. Здесь он проработал 21 год как иконописец и реставратор, заведующий иконописной и реставрационной мастерской. «Счастливое время!» – отзывается Виктор Афанасьевич об этом своем служении. Как профессиональный химик, практик-реставратор и художник-иконописец, он знает многие секреты икон. И потому его советы о том, как обращаться с иконами и ухаживать за ними, что делать, если образ уже поврежден, и чего делать ни в коем случае нельзя, будут особенно полезны нашим читателям.
– В ваши руки отдавали иконы, которые пострадали от неправильного обращения. Какие элементарные вещи надо знать владельцу написанной иконы, чтобы ее не испортить?
– Никаких жестких воздействий: растворителей, чистящих средств. Знаете, как, бывало, иконы чистили? Кирпичом толченым, песком!
– Дерзновенно придумано…
– Представляете, что оставалось. Или чистили иконы золой, то есть щелочным раствором.
Очень вредно, когда икону чистят, не снимая оклада. Чистящие средства забиваются в щели, каменеют, их потом трудно удалить.
Максимум, что может человек делать дома, – удалять пыль ваткой, тряпочкой, салфеточкой. Не мокрой, а влажной. Со всеми остальными проблемами лучше идти к реставратору.
Обычно иконы темнеют из-за осаждения копоти, жирной. В крайнем случае можно и дома удалять жирные наслоения – детским мылом, потому что оно не щелочное.
– А если икона начинает осыпаться?
– По традиции иконы пишут на доске. Доски даже столетия спустя – живые, нестабильные, реагируют на влагу. За исключением очень смолистых досок. Мне приходилось реставрировать иконы, которые «повело», и они стали выпуклыми или даже вогнутыми. Исправить это сложно. Или при высыхании доска «садится», как ткань после стирки и сушки. А это приводит к вздутиям и осыпям левкаса.
Нужно выбирать такое место для иконы, чтобы были минимальные колебания температуры и влажности. Отчего случаются колебания? Летом идут дожди. Зимой сильно высыхает воздух в квартире. Открываем форточки, мороз «тянет влагу» из квартир.
– Как бороться с сухим воздухом?
– В Эрмитаже (я был как-то давно) клали тряпки на батареи, еще вешали на них самодельные банки с водой. Сейчас продаются увлажнители, влагомеры. Но кто ж это дома будет делать.
После дождя сквозняк может икону попортить. Поэтому не надо вешать икону там, где сквозняки. Проверить отсутствие сквозняков можно просто – зажигалкой.
Не надо вешать там, где попадают прямые лучи солнца, иначе будут большие колебания температуры, икона начнет выкрашиваться. Систему отопления в комнате тоже приходится учитывать, когда подыскиваешь место для иконы.
Мы как-то отреставрировали икону. Через неделю приходит хозяйка: «У меня икона пополам треснула». Встречный вопрос: «Где она у вас была?» Хозяйка говорит: «В углу висела». Дальше выясняем: «Там случайно трубы отопления не было?» Она утвердительно кивает. Всё ясно! «Что вы хотите? Вы ее высушили. Древесина села, возникло напряжение, икона треснула. В полном соответствии с законами физики».
– Сопротивление материалов…
– И еще не надо иконы мазать маслом! Со временем в икону пыль въедается, она мутнеет, люди к празднику протрут подсолнечным маслицем – икона ярче становится. Заиграла. А потом на нее опять села пыль, стало еще хуже.
Подсолнечное масло – невысыхающее. Льняное масло, которое используют в живописи, через три дня высыхает. Но и его не надо лить, потому что оно темнеет.
– Потемнение иконы относится к числу классических проблем.
– Иконы покрывали олифой – это вареное льняное масло. При старении идут процессы полимеризации и окисления. При этом образуются хромофорные группы (окрашенные), за счет чего олифа со временем темнеет (помимо потемнения из-за копоти).
Под действием ультрафиолетового излучения солнца хромофорные группы разрушаются. На Руси это явление знали. И в марте, когда солнце наиболее жесткое, иконы выносили из храма на солнечный свет. Так иконы высветлялись.
Состав олифы старинной до конца не известен. Ясно, что в ней было льняное масло. Но мастер мог добавлять и еще что-то, плавленый янтарь например.
– Что еще нам надо знать по реставрации икон?
– Иногда икону отдают на реставрацию «знакомому художнику». Мне попадались целиком записанные плохим художником иконы. Это не реставрация. Я смывал верхний слой, под ним открывалась приличная иконопись.
Бывает, написанную икону подгоняют по размеру – отпиливают Младенцу ножку. Чистое варварство!
– У меня икона была, из которой шпонка выпадала. Шпонка ведь препятствует выгибанию доски. Как к этому относиться?
– Чтобы предохранить иконы от коробления, врезали шпонки с обратной стороны иконы. После XVII века шпонки стали врезать в торец. Если шпонка сделана плохо, то напряжения такие большие, что шпонка вылетает. Это хорошо. Коробление доски всё равно идет, но шпонка в процессе уже не участвует. Если шпонка сделана надежно, не вылетает, то она может разорвать доску.
Доска усыхает быстрее с тыльной стороны. Потому что с лицевой стороны положен левкас, он играет роль влажностного барьера.
– От этого икона становится «выпуклой».
– Да. Большемерные иконы делают из нескольких досок, которые по-разному могут вести себя при высыхании. В Третьяковке я видел икону: одна половина плоская, а другая – полубочкой.
– Каждая доска иконы своей жизнью живет.
– Своей жизнью… Бывают еще повреждения такие: плесень съедает связующий клей в левкасе, и левкас начинает рассыпаться. Дунешь – он пылит. Это трудная ситуация, требуется специальная методика пропитки яичной эмульсией или жидким клеем.
Хуже всего, если владелец иконы начинает сам ее укреплять. Потому что процесс укрепления иконы – самый опасный. Даже опаснее, чем расчистка.
– Еще опаснее?
– Ну, есть, конечно, «умельцы» расчищать икону чрезвычайно жестко. Они нашатырным спиртом или ацетоном расчищают и… смывают краски.
Если икона начала шелушиться, то другие «умельцы» ее укрепляют каким-нибудь синтетическим клеем, например ПВА. Корпускулы этих клеев очень крупные, они в глубину левкаса не проходят и создают на поверхности левкаса пленку, которую просто так не снимешь. Пленка эта очень прочно связывается с олифой и красочным слоем и удаляется – вместе с ними.
У меня был однажды тяжкий случай с реставрацией. Я осторожно помещал каплю воды на икону, кончиком разогретого утюга кипятил каплю. Вода нагревала клеевую пленку, та становилась более податливой, и я скальпелем по миллиметру удалял пленку, расчищал.
– Понятно, ПВА в укреплении иконы не поможет.
– Вообще расчистка иконы должна начинаться с протирки слабым водным раствором детского мыла. Я это не всегда делал, и зря.
Важный момент для правильного хранения иконы: надо стремиться к тому, чтобы икона была в киоте. Он защищает икону от копоти, от пыли, от сквозняков и даже от температурно-влажностных колебаний.
Все эти разговоры: «Передавать ли Церкви ценные старинные иконы? Не пострадают ли они?» – чушь. При современной технике икону можно так запечатать, что ей в храме никакие внешние воздействия не страшны. С другой стороны, у нас в музеях иконы подчас хранятся жутко. На одной конференции хранитель рассказал, как у них прорвало канализацию, и сотрудники ведрами воду выносили из хранилища икон.
Везде следить нужно за иконами. В один храм меня пригласили реставрировать иконостас: с икон левкас отлетал. Почему? У них вверху фонарь открыт был. Поток воздуха шел от входа в храм и кверху через центр иконостаса – центральные иконы больше всего и пострадали. От сквозняка.
– Хотелось бы вернуться к проблеме киота. Икона без киота лучше видна, стекло ведь бликует.
– Правильно. У меня тема в «Грабаре» была – небликующие стекла. Теоретически небликующие стекла есть в наличии. В музеях нет – это проблема финансовая. В Саратове завод выпускает модифицированные стекла, кажется небликующие тоже. Можно у них узнать, как с этой проблемой справиться.
– У нас небликующие мониторы давно не редкость, а на киотах стекла…
– Человек подходит к иконе и любуется на самого себя…
– Точно. Последний вопрос: горящая лампада и живые цветы перед иконой какое-то воздействие на нее оказывают?
– Думаю, малосущественное воздействие. От лампады, которая на расстоянии 15 см висит, проблем не будет. А вот когда горящие свечи ставят перед иконой и они на икону падают… С этим тоже приходилось работать. Приносят мне одну икону, а там несколько выгораний от свечей. Следить же необходимо!
– Спасибо вам за напоминание очевидных вещей и еще за те сведения об иконах, которые совсем не очевидны.