чем приклеить графитовый шлейф
Восстановление или ремонт пленочных графитовых шлейфов
Все попытки расклеить плёнку и натереть карандашом к хорошему не приведут, как и с открытыми участками где он поджимается к индикатору натирка карандашом ничего не даёт, во всяком случае долговременную работу не обеспечит. Такие места нужно восстановить специальным токопроводящим лаком (запах такой же как у лака для ногтей) купить его можно в местах продаж электронных компонентов, или найти в интернете и заказать. Я купил не пожалел 300 рублей за маленький стеклянный скромный тюбик в котором того клея меньше половины, однако за счёт металлического состава вес чувствуется. К тюбику прилагается кисточка, которой пользоваться не советую, лучше взять зубочистку и наносить разболтанный в бутыльке состав кончиком зубочистки. Места где нанёс не аккуратно клей, то есть места замыканий, разомкнуть другой зубочисткой, или иголкой, только лучше это сделать пока он не засох, а то потом трудно будет. Так же можно кончиком зубочистки места проколов где просунута проволока сделать точки, хотя там и без этого если сделано всё правильно контакт хороший.
Так же проволокой я соединял порванные шлейфы, только закрепить нужно между собой внахлёст- 1,5-2мм можно скотчем а потом сшить проволокой и так же сверху скотчем. главное развести между собой проводки чтоб не замыкались. На рисунках где заклеено скотчем(прозрачного не оказалось), то есть места проволочного вмешательства я потом отклеил скотч, и когда уже был полностью уверен в 100% работоспособности шлейфа я намазал клеем ПВА, только нужен хороший густой фирменный, хотя и любой наверное ПВА сгодится нужно пробовать. Через часов 5-9 изделие готово к употреблению. Если при включении будут светиться все сегменты, или очень контрастно, значит клей не досох, и ему нужно ещё время. После засыхания он из белого становится прозрачный, и очень прочный, предохраняя проделанные труды, от чужих шаловливых ручек.
C-Петербург
Ещё одно радикальное решение для неисправной пленочной клавиатуры автомагнитол BLAUPUNKT SC 202 и подобных
Автор решения Denis Poluchovich
В таётовских автомагнитолах с TV тюнером (у которых съезжает или откидывается передняя панель с TV монитором) постоянно переламываются шлейфы. В продаже естественно их нет. Вот и нашел выход. От старого шлейфа оставляю только стыковочные края. Дальше беру эмалированный медный провод толщиной 0.05- 0.08 мм., нарезаю по 6 проводов нужной длинны для каждой жилы будущего шлейфа. 6 проводочков скручиваю в один, одна жила готова. и так необходимое число жил (столько сколько в шлейфе). Потом также подпаиваю каждую жилку к стыковочным краям. Чтоб не распуширивались при работе автомагнитолы я их спаиваю с обоих соторн толстым полиэтиленом. Получается шлейф. Внешне до заводского далеко конечно, но работает не хуже. У товарища 1.5 года отработал и пока нареканий нет. Да и от остальных клиентов пока тоже. Кстати и у других фирм у которых отьезжает панель та же проблемма и так же легко решается. На изготовление таким способом шлейфа уходит один вечер. Свивать 6 проводов в один пучок легко дрелью. С одной стороны пучок зажать в тиски к примеру. А другой конец зажать в дрель, потихоньку (лучше дрель с регулятором скорости вращения) на малых оборотах 6 проводников свиваются в один. Перед тем как освободить этот пучок, зажмите его легонько двумя пальцами и проведите вдоль пучка, так нужно снять напряжение в нём. И всё жилка готова.
Вы не зарегистрированы?
Нажмите здесь для регистрации.
Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Ремонт шлейфа LEGO NXT
Врожденной проблемой управляющего блока конструкторов LEGO Mindstorms NXT первых выпусков был графитовый шлейф. Похожие шлейфы, судя по количеству посвященных их замене или восстановлению статей, помогли скоротать с паяльником в руках не один вечер владельцам некоторых моделей автомобилей, швейных машинок, калькуляторов, синтезаторов и другой техники. Выход из строя такого шлейфа в управляющем блоке LEGO NXT — вопрос скорее времени, чем интенсивности использования. По крайней мере, мне однажды пришлось столкнуться с такой проблемой у конструктора, который просто пролежал запакованный несколько лет после приобретения.
Внешне все выглядит примерно так: после включения блока вы слышите стартовую мелодию, нажатия на кнопки управления тоже сопровождаются звуками, при подключении к компьютеру блок нормально определяется системой, через программное обеспечение LEGO NXT вы можете залить в блок свои программы или обновить прошивку. Но при этом не работает встроенный LCD.
Нужно отдать должное LEGO, через пару лет они переработали плату управляющего блока, заменив графитовый шлейф на медный, заодно перенеся контактные площадки кнопок управления на основную плату. Это позволило отказаться от дополнительной платы под кнопки и упростило конструкцию, добавив ей надежности. Внешне блоки практически не отличимы. Быстро выяснить кто перед нами можно, выкрутив четыре самореза в батарейном отсеке и сняв с блока крышку. На первой и второй фотографии блок с графитовым шлейфом, на третьей — его более «счастливый» собрат с медным.
Постановка задачи
Наша цель — создать токопроводящее соединение между контактными площадками на стекле LCD и проводками, которыми мы заменим вышедший из строя шлейф. Контактные площадки на стекле можно увидеть, расположив LCD под определенным углом к источнику света. Просто положите его на ладонь и попробуйте слегка покачать в разные стороны под светом настольной лампы.
Подготовка плацдарма
Итак, виновник торжества лежит перед нами на столе. Подковыриваем плату кнопок управления и снимаем ее с пластмассового основания. LCD приклеен к основанию двумя полосками двухстороннего скотча. Помня, что экранчик стеклянный, не прикладываем чрезмерных усилий. Капаем внутреннюю сторону LCD пять-шесть капель спирта, даем ему затечь в щель между основанием и LCD и растечься по скотчу и, слегка оттягивая LCD от основания, осторожно его отклеиваем. Скотч на основании менять не стоит, после испарения спирта он не потеряет клеящих свойств.
Подобным же образом отклеиваем динамик от основания, чтобы не пожечь его при замене проводов. Динамик приклеен к основанию через прокладку, при отклеивании стараемся чтобы прокладка осталась на динамике, а скотч на основании. Помогаем им заточенной в виде лопатки зубочисткой.
Такой же зубочисткой поддеваем защитный скотч черного цвета, и сдираем его со обоих сторон шлейфа. Следом за скотчем поддеваем и отрываем шлейф. Поскольку мы решили заменить шлейф тонкими монтажными проводами, можно с ним особо не церемониться. Если вам все же хочется сохранить его для истории, можете попробовать снимать с него защитный скотч постепенно отмачивая его спиртом.
После удаления старого шлейфа с помощью заточенных лопаточкой зубочисток, ватных палочек и спирта очищаем контактные площадки на LCD и плате. Очистка стекла потребует некоторого времени и усилий. Остатки силиконового компаунда вокруг контактных площадок удаляются довольно тяжело, а очистить их нужно хорошо. Внимание, не используйте для очистки металлические предметы и жидкости более агрессивные чем спирт. Контактные площадки на стекле очень тонкие, а поверхность экрана покрыта слоем пластика.
По завершении очистки можно закрепить LCD двусторонним скотчем на каком-нибудь основании для удобства дальнейшей работы.
Кульминационный момент
Памятуя о том, как на хабре относятся к рекламным статьям, вынужден все же отметить, что у меня получилось более-менее сносно приклеить проводки только конкретным клеем конкретного производителя. Что за клей можно посмотреть на первой фотографии этого раздела. В конце статьи я постараюсь объяснить что сподвигло меня на ее написание и обосновать выбор клея.
Итак, наш подопытный закреплен двухсторонним скотчем на подходящем основании, примерно в двух миллиметрах от него наклеены полоски двухстороннего скотча для временного закрепления проводков. Сами проводки аккуратно зачищены и облужены с двух сторон, после чего помещены в подходящую ёмкость со спиртом.
Основная идея состоит в том, чтобы набрать одну-две капли тщательно перемешанного токопроводящего клея на зубочистку и, держа ее вертикально над пузырьком с клеем, подставить под стекающий с зубочистки клей облуженный и обрезанный до нужной длины кончик отрезка тонкого монтажного провода. Аккуратно проворачивая провод, необходимо добиться образования на нем капельки клея. Схожей с той, на которую можно посмотреть на третьей фотографии этого раздела. Действовать необходимо быстро, потому что клей достаточно быстро густеет. Поэтому как можно быстрее после нанесения клея проводок нужно приляпать к контактной площадке на стекле. Примерно так, как показано на четвертой фотографии раздела.
Если делать все достаточно быстро, клей на кончике провода не успевает сильно загустеть и хорошо смачивает контактную площадку. Для правильного распределения клея полезно сделать одно-два движения кончиком проводка вдоль контактной площадки. После удачной стыковки проводка и контактной площадки для полного успеха проводок фиксируется на наклеенном рядом с LCD двухстороннем скотче. А если не получилось, не беда — проводок возвращается испачканным клеем концом в ёмкость со спиртом, остатки клея со стекла счищаются зубочисткой, после чего операция повторяется необходимое количество раз.
После того, как последний проводок победоносно приляпан на свою контактную площадку и закреплен на скотче, выжидаем полчаса для схватывания клея. Теперь можно аккуратно установить дополнительный фиксатор для проводов, я использовал в этом качестве кусочек пластмассы выломанный при распаковке шприца с эпоксидной смолой.
Ну что же, наступает момент истины. Облуживаем контактные площадки на плате кнопок управления и, действуя максимально аккуратно, припаиваем к ним свободные концы проводков. Подключаем все к основной плате, предварительно вставив в батарейный отсек пять элементов питания. Вставляем шестой элемент питания, наблюдая за LCD. Стараемся на радостях не оборвать провода, если все работает. Помним что прочность соединения у токопроводящего клея почти никакая.
Закрепляем успех нанесением на приклеенные проводки слоя эпоксидной смолы. Во время этой процедуры стараемся не касаться ни проводов, ни стекла. Можно дождаться, пока с зубочистки стечет небольшая капля набранной на нее эпоксидки, коснуться этой каплей первого провода начать её растягивать, пытаясь дотянуть до двенадцатого. Если не хватило эпоксидки — набираем новую порцию и продолжаем с места разрыва. Ждем полного схватывания эпоксидной смолы.
Все, самое сложное позади. При необходимости выравниваем проводки, добавляем еще слой эпоксидки на лицевую сторону, дожидаемся ее схватывания, открепляем и переворачиваем LCD, проклеиваем эпоксидкой обратную сторону.
Завершающая стадия
Тщательно все отмерив, выравниваем и обрезаем до необходимой длины приклеенные к LCD проводки. Аккуратно зачищаем и залуживаем концы проводков и, сложив LCD и плату кнопок управления лицевыми сторонами, припаиваем проводки к предварительно залуженным контактным площадкам платы. При пайке пользуемся безотмывочным флюсом.
Смыв лишний флюс спиртом, устанавливаем воссоединённые плату и LCD на основание. Удобнее сначала установить плату, а потом, аккуратно сгибая провода приклеить к основанию LCD. Не забыв заменить проводки, возвращаем на место динамик и кнопки.
Припаяв на свои места провода от динамика, устанавливаем отремонтированный узел на основную плату. Закручиваем два самореза, заполняем батарейный отсек элементами питания. Услышав стартовую мелодию, убеждаемся в работоспособности LCD.
Как приклеить шлейф — ответы на вопросы
Эти многожильные соединения берут на себя роль подвижного сочленения электрических плат, отдельных моделей и других узлов схемы.
К наиболее распространенным типам подключения шлейфов можно отнести:
Какие есть виды токопроводящего клея для шлейфа
Изначально адгезионные технологии применялись для монтажа чипа на подложку при помощи специальной токопроводящей пасты. В этом случае не требовалась пайка (то есть нагрев), паста застывала, обеспечивая необходимый теплоотвод и проведение электричества.
Позже технологию взяли на вооружение для подключения различного рода дисплеев и других узлов цифровой техники.
Современные токопроводящие клеи могут быть:
Последние получили наибольшее распространение в бытовой технике. Так, при помощи ACF можно приклеить шлейф к матрице ЖК телевизора. Ток будет проходить между соединяемыми контактами строго перпендикулярно их поверхности внутри анизотропного скотча.
Использование любых клеящих смесей связано с определенными ограничениями. Различные ACF-пленки (скотчи) рассчитаны на соединение определенных видов материалов, требуют соблюдения температурных и влажностных режимов, отсутствия пыли и других мелких частиц, препятствующих адгезии, а также определенных условий прижатия склеиваемых поверхностей (минимальное усилие, нагрев и т.п.).
Немаловажным показателем использования ACF является минимальный требуемый зазор между контактами (у каждого типа пленки он свой).
ВИДЕО ОПИСАНИЕ
Чем и как приклеить шлейф к плате
Большинство современных плат для цифровой техники использует механический способ подключения шлейфов, однако, в отдельных случаях могут использоваться анизотропные токопроводящие пленки (скотч) или клеи.
Чтобы приклеить гибкий шлейф к плате в случае с ACF необходимо:
При проведении работ обязательно следует учесть, что в воздухе не должно быть пыли и мелких частиц (если наклейка производится в бытовых условиях, работу можно проводить в ванной комнате).
Как приклеить шлейф к дисплею — описание метода
Технология монтажа шлейфов с помощью токопроводящей клейкой ленты идентична процессу соединения шлейфа и платы.
Отличия могут быть лишь в поддерживаемых материалах (например, скотч Axis 9703 не рекомендуется для монтажа на стеклянные поверхности, подойдут только пленки 5352R и 5552R от того же производителя) и минимальном рекомендуемом зазоре между контактами (так, пленка 3M Z-Axis 5552R может применяться при расстоянии между контактами менее 100 микрон).
Некоторые токопроводящие пленки или клеи могут требовать нагрева или большого усилия, прилагаемого к склеиваемым поверхностям при монтаже.
Перед покупкой в обязательном порядке следует ознакомиться со спецификацией пленки/клея. Уточнить порядок применения.
Восстановление порванных шлейфов токопроводящим скотчем
Часто случается, что в процессе разборки дисплеев или другой сложной техники при отклеивании шлейфа прикладывается чрезмерное усилие, и он рвется.
Приобретение такого простого с виду элемента может стать практически невыполнимой задачей, так как аналогичных проводников в продаже не найти, как и доноров (сломанной техники, с которой можно снять запчасти).
В этом случае ACF пленка или клей спасет ситуацию, вне зависимости от типа шлейфа.
Процедура так же проста, как и в случае с подключением шлейфа к плате или монитору.
ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ
Недостаток такого метода восстановления шлейфа – уменьшение его длины.
Восстановление пленочных графитовых шлейфов
Восстановление пленочных графитовых шлейфов
Все попытки расклеить плЈнку и натереть карандашом к хорошему не приведут, как и с открытыми участками где он поджимается к индикатору натирка карандашом ничего не даЈт, во всяком случае долговременную работу не обеспечит. Такие места нужно востановить специальным токопроводящим лаком (запах такой же как у лака для ногтей) купить его можно в местах продаж электронных компонентов, или найти в интернете и заказать. Я купил не пожалел 300 рублей за маленький стеклянный скромный тюбик в котором того клея меньше половины, однако за счЈт металического состава вес чувствуется. К тюбику прилагается кисточка, которой пользоваться не советую, лучше взять зубочистку и наносить разболтанный в бутыльке состав кончиком зубочистки. Места где нанЈс не аккуратно клей, то есть места замыканий, разомкнуть другой зубочисткой, или иголкой, только лучше это сделать пока он не засох, а то потом трудно будет. Так же можно кончиком зубочистки места проколов где просунута проволка сделать точки, хотя там и без этого если сделано всЈ правильно контакт хороший.
Так же проволкой я соединял порванные шлейфы, только закрепить нужно между собой в нахлЈст- 1,5-2мм можно скотчем а потом сшить проволкой и так же сверху скотчем. главное развести между собой проводки чтоб не замыкались. На рисунках где заклеено скотчем(прозрачного не оказалось), то есть места проволочного вмешательства я потом отклеил скотч, и когда уже был полностью уверен в 100% работоспособности шлейфа я намазал клеем ПВА, только нужен хороший густой фирменный, хотя и любой наверное ПВА сгодится нужно пробовать. Через часов 5-9 изделие готово к употреблению. Если при включении будут светиться все сегменты, или очень контрастно, значит клей не досох, и ему нужно ещЈ время. После засыхания он из белого становится прозрачный, и очень прочный, предохраняя проделанные труды, от чужих шаловливых ручек.
Ремонт графитного шлейфа
Принесли мне штуку, хз что это но оно не работает. Проблема банальна, лопнул шлейф, но вот шлейф не простой а с графитовым напылением, который припаять не возможно.
Не долго думая и немного погуглив я купил вот такой токопроводящий клей.
Зачищаю от лака дорожку и тонкую проволку прикладываю к оголенному контакту
И капаю каплю с клеем
Так повторяю ещё 3 раза.
Жду когда все подсохло, и по верх клея накладываю ультрафиолетовую маску, для лучшей изоляции и фиксации проволки
Забыл сфотографировать второй слой маски, всю проволку вывел ровно по дорожкам и ещё слой маски. Потом укладываю все в корпусе, и фиксирую на двухсторонний скотч
Убираю разъём, и припаиваю все на прямую.
Хз как его проверять, но пальцем провёл и вроде все работает.
Это типа ультравокса, только цифровой. Водишь хуем пальцем по еблету пэду, а он издает ебанистические звуки.
Нихуевая такая капля клея
было дело пытался восстановить дорожки клавиатуры ноутбука этим клеем, без прогрева феном они(дорожки) 50/50 проводили
Это очень древний прародитель корговских Kaossilator и Kaoss Pad: https://youtu.be/qxEdOSusYzs
столько ебатьни ради пяти дорожек, не проще ли было просто воткнуть другой шлейф или пять проводов(собственно у тебя половина шлейфа стало проводками)?
А как насчет использования графитового спрея?