чем пропилить деревянный пол
Как отпилить доску ровно
Приветствую всех читателей и подписчиков моего блога. Сегодня я, Андрей Ноак, хочу поговорить о том, как отпилить доску ровно. Одним из самых качественных и экологически чистых материалов для строительства, по праву считается дерево.
Введение
Дерево нашло себе применение в самых разных отраслях промышленности. Это сырьё всегда было популярно, благодаря, своей многофункциональности, простоте добычи и обработки. Из древесины мастерят мебель, предметы интерьера и даже целые дома.
Любой мастер сталкивается с этим материалом, но, как показывает практика, произвести аккуратный распил доски удается не каждому. После инструментов на разрезе часто остаются сколы или зазубрины, что не добавляет вашему изделию красоты. Так как же лучше, распилить своими руками или заказать?
Многие фирмы предлагают при покупке распилить Ваши доски, к тому же цена на эту услугу не слишком завышена. На производстве распил досок делает квалифицированный мастер на точном оборудовании, что позволяет получить качественные заготовки нужного размера и формы.
Вы, конечно же, и сами можете обзавестись дорогим оборудованием, но есть ли в этом смысл, если Вам нужно распилить несколько досок. Выбирать только Вам, но если Вы все же решили пилить доски дома, тогда я расскажу, как и чем это удобнее сделать.
Чем лучше производить распил?
Циркулярной пилой
Это наиболее удобный инструмент для распиловки досок. По сравнению с некоторыми другими электроинструментами она обладает большей производительностью. Но стоит помнить, что циркулярные пилы различаются характеристиками и областью применения.
Прежде чем покупать пилу, определитесь для каких целей вы будете её использовать. Основным применением циркулярных пил является раскрой или распил досок.
При выборе пилы необходимо учитывать глубину пила. В продаже есть дисковые пилы с глубиной пропила от 30 до 130 мм. Необходимо узнать, с какой толщиной доски вы будете распиливать и, исходя из этого, отдавать предпочтение той или иной пиле.
Также ответственно стоит подойти и к выбору диска для Вашей циркулярной пилы. Если Вам нужно сделать аккуратный зарез, следует выбирать пильный диск с большей частотой зубьев. Если зубья на диске расположены редко, то работа будет быстрее, но гораздо грубее. Важно, что при работе дисковой пилой срезы получаются ровными и практически без сколов. Подробнее об этом рассказано в моей книге. Более подробно о ней в разделе «КНИГИ».
Для начала работы с дисковой пилой выставьте глубину пропила равную толщине Вашей доски. Благодаря этому Вы сможете сделать максимально красивый зарез практически на любой поверхности, не оставив следов.
Но стоит помнить, что если вы делаете рез под 90 градусов, глубина пропила будет одна, а для реза в 45 градусов глубина пропила будет гораздо больше. Затем проверьте, чтобы защитному кожуху ничего не мешало, в противном случае он просто не откроется.
Зафиксируйте доску, необходимо, чтобы в процессе работы она не скользила по столу, для этого требуется упор вдоль и в конце заготовки. Кстати, некоторые пилы оборудованы винтом с накатной головкой, который позволяет установить угол запила. Обычно дисковые пилы имеют диапазон от 90 до чуть меньше 45 градусов, что позволяет делать аккуратные запилы под углом.
Не забывайте о технике безопасности когда работаете с циркулярной пилой. Всегда надевайте защитные очки, а еще лучше маску на все лицо. Помните о том, что почти все инструменты предназначены для правшей, это значит, что все опилки и прочий мусор будут вылетать из-под пилы с левой стороны, поэтому левшам следует больше заботиться о безопасности органов зрения и дыхательных путей.
Углошлифовальная машинка или болгарка
Некоторые мастера советуют использовать болгарку, если у Вас большой объем работы, низкие требования к качеству.
Ни в коем случае не пробуйте этот метод. Болгарка предназначена для придания красивого вида сварочному шву или для резки кирпича и без пилы вам просто не справиться. Распил досок болгаркой — это травмоопасно.
При резке досок этим инструментом мастера советуют ставить на него диск с зазубринами для циркулярной пилы. Представьте, что при работе болгарка захватила кусок древесины в одну из зазубрин, Вы тут же отпускаете кнопку питания (тот, кто работал с ней знают, что после выключения диск сделает еще несколько оборотов) и неизвестно, где вы найдете после этого свой инструмент, на полу в паре метрах от себя или в своём теле.
Или, например, диск нагрелся и лопнул, что тоже вполне возможно, кусочки горячего отрезного круга рассыпаются по всей площади, и некоторые из них могут приземлиться и на Вас. Другие умельцы используют диск с победитовой напайкой, которая тоже с легкостью может оказаться в Вашей ноге.
Поэтому лучше не рисковать, а воспользоваться инструментом, специально приспособленным для этой работы.
Ножовка
Для того, чтобы сделать ровный запил ножовкой, для начала нужно нарисовать линию распила карандашом на доске, затем, установить заготовку, чтобы Вам было удобно с ней работать, закрепить в этом положении. Следующим шагом, необходимо установить ножовку в положении примерно 60 градусов к изделию, направьте большим пальцем пилу так, чтобы она шла ровно по линии отреза.
Начинайте пилить, как только ваш зарез будет такой глубины, что пила в нем сможет спокойно «ходить» не сбиваясь с метки, можете повернуть её в удобное для Вас положение, обычно 90 градусов, и продолжайте запил, пока не добьетесь нужного результата. Если древесина влажная и мягкая, то зубья ножовки будут в ней застревать, что сделает работу более утомительной и долгой.
Чтобы облегчить свой труд, смажьте инструмент мылом, что в разы облегчит Ваше занятие. У начинающего мастера первые зарезы получаются не очень ровными, поэтому лучше воспользоваться бруском, который будет служить Вам в качестве направляющей.
Если Вам нужно сделать зарез под углом, воспользуйтесь стуслом. В нем заранее сделаны пазы для ножовки. Вам останется только прикрепить его к верстаку, в специальный паз вложить деталь и пилить по нужному Вам углу. Срез получится ровный, практически без сколов.
Для того, чтобы красиво распилить доски лучше воспользоваться помощью квалифицированного мастера, если Вы считаете, что сами в состоянии справиться с этой работой, то ни в коем случае не делайте запилы болгаркой, лучше воспользоваться ножовкой. Для аккуратных разрезов вдоль доски самым лучшим инструментом является циркулярная или дисковая пила.
Важным моментом в распиле досок является точность и аккуратность, это кропотливая и трудоемкая работа. Главное никогда не забывать, что любой ручной, а тем более электроинструмент может нанести Вам вред, никогда не пренебрегайте правилами безопасности, лучше перестраховаться, ведь здоровье – это самое главное.
Еще видео в тему
Желаю удачи во всех Ваших начинаниях. Подписывайтесь на обновления и будьте в курсе всех интересных материалов на моем блоге. Не забудьте порекомендуйте их в соцсетях.
Как правильно настелить или отремонтировать дощатый пол
Деревянный настил для пола можно сделать из досок, фанеры или искусственных древесных материалов – ДСП и ДВП (МДФ).
Доски
Половые доски обычно сделаны из древесины хвойных пород и продаются в полностью остроганном виде со шпунтованной кромкой. Номинальный размер — 125×25 или (125-135)×50 мм, однако встречаются и другие размеры. Чем уже доски, тем меньше заметна их усадка. Для высококачественных полов применяют более дорогие, твердые сорта древесины лиственных пород, такие как дуб или клен.
Деревянный настил может делаться из досок или из искусственных древесных материалов
Лучшие доски для полов – это доски радиальной распиловки, они обладают минимальной усадкой. Однако поскольку этот метод очень неэкономичен, для того чтобы снизить их стоимость, половые доски зачастую пилят тангенциально, то есть «по касательной». Но такие доски довольно часто коробятся и поэтому должны укладываться вогнутой стороной вверх, поскольку другая сторона склонна к растрескиванию.
Способ распиловки (радиальный или тангенциальный) можно определить по расположению годичных колец древесины на торцах доски. На фото ниже: слева – доски радиальной распиловки. Усадка не деформирует такие доски. Справа: доски тангенциальной распиловки. Усадка таких досок может привести к тому, что они покоробятся.
1. Доски радиальной распиловки. 2. Доски тангенциальной распиловки
Паз и гребень шпунтового соединения досок расположены не по центру кромки, а сдвинуты ближе к одной из поверхностей. Доски укладываются так, чтобы гребень и паз были ближе к лагам (балкам). Хотя шпунтованные доски по размеру такие же, как и с гладкой кромкой, поверхность образуемого ими настила будет меньше за счет снижения ширины доски при вырезании на ней шпунта (гребня) — примерно на 12 мм на каждую доску.
В некоторых старых домах на нижней поверхности половых досок можно увидеть следы обработки топором или теслом. С этой стороны доски обычно обтесывались до нужной толщины лишь в тех местах, где они ложились на лаги.
На рисунке ниже показаны разные виды досок и других материалов для настила:
Виды материалов для настила
Листовой настил
Фанера или панели из искусственных древесных материалов обычно используются в качестве основания для других, более привлекательных покрытий.
Фанера
Любую водостойкую фанеру можно использовать для настилки полов. У имеющихся в продаже сортов для пола кромки могут быть гладкими или шпунтованными.
Если фанера будет настилаться на лаги, ее толщина должна быть 16-18 мм
Если фанера будет настилаться непосредственно на лаги (балки), то ее толщина должна быть 16–18 мм. Если же ее класть на существующий настил, то достаточно толщины 6–12 мм.
ДСП (древесно-стружечная плита) представляет собой панель из склеенных между собой мелких частиц древесины. Для настилки пола можно использовать только специальные сорта —они прессуются до большей плотности, чем стандартная ДСП. Можно приобрести ДСП как с гладкой кромкой, так и шпунтованную. ДСП с гладкой кромкой имеет толщину 18 мм и размеры 2,4×1,22 м.
Шпунтованные ДСП бывают двух видов: стандартные и влагостойкие. Оба вида имеют размеры 2,4×0,6 м и толщину 22 мм. В помещениях с повышенной влажностью, например кухнях и ванных комнатах, следует всегда использовать влагостойкую ДСП.
Настил из ДСП под ламинат
Панели толщиной 18 мм подходят для укладки на лаги, расположенные с интервалами не более 400 мм. Если интервал между балками/лагами составляет 600 мм, используйте панели толщиной 22 мм.
ДВП средней плотности (МДФ)
Древесно-волокнистая плита (ДВП) средней плотности — ее часто называют МДФ (MDF: Medium Density Fibreboard) — это листовой материал, сделанный из очень плотно спрессованных древесных волокон. МДФ бывает стандартного, влагостойкого и водостойкого видов и применяется для настила там, где требуется ровная и гладкая поверхность. МДФ продается в листах различной толщины размерами 2,4 × 1,22 м с гладкой кромкой. Она дороже ДСП, но дешевле фанеры.
Демонтаж половых досок
В идеале половые доски должны иметь длину от стены до стены. Однако часто кладутся и более короткие доски — в целях экономии материала. При демонтаже начинайте работы именно с этих коротких досок.
Доски с гладкой кромкой
Вбейте камнетесное зубило в щель между досками рядом с обрезанным концом (1). Действуя как рычагом, поднимите кромку доски, но старайтесь не сломать соседнюю доску. Вставьте зубило в щель с другой стороны доски и повторите процедуру.
1. Подденьте доску камнетесным зубилом
Поднимите таким образом конец доски, затем гвоздодером столярного молотка расширьте щель и вставьте под доску слесарное зубило (2).
2. Подложите под доску слесарное зубило
Поднимите следующие два гвоздя и продолжайте дальше, пока не освободите всю доску.
Меры безопасности
Имейте в виду, что под половыми досками могут проходить трубопроводы и кабели в стальных трубах. Проверьте их наличие с помощью электронного детектора перед пилением досок, особенно при работе электропилой.
Подъем длинной доски
Длинные доски настилают до того, как прибивают плинтус, поэтому их концы зажаты под ним. Следовательно, чтобы снять доску, придется ее перепилить.
1. Найдите положение лаги по наличию гвоздей в половой доске. Разметьте линию примерно в 25 мм с одной стороны от гвоздей и просверлите в доске пробное отверстие диаметром 3 мм, чтобы убедиться, что вы не попадаете на лагу. Затем сделайте технологическое отверстие для пилки электролобзика, просверлив в доске три-четыре отверстия параллельно лаге (фото 1).
1. Найдите края лаги. 2. Перепилите доску
2. Стамеской вырубите древесину между отверстиями и вставьте пилку электролобзика. Перепилите доску до одной из кромок (фото 2), затем поменяйте направление пиления и пропилите до второй кромки.
Поднимайте отпиленный конец доски камнетесным зубилом до тех пор, пока не сможете вставить под доску слесарное зубило, чтобы демонтировать ее, как описано выше. Затем поднимайте вторую секцию доски и демонтируйте ее таким же порядком.
В случае шпунтованных досок сначала придется перепилить соединения. При креплении досок снова надо будет сделать опору под один конец из бруска из хвойных пород.
Шпунтованные доски
Для того чтобы поднять шпунтованную доску, сначала надо разрезать шпунт (гребень) по обеим ее сторонам. Используйте для этого дисковую пилу, если у вас она есть, или специальную пилу для половых досок.
1. При наличии используйте дисковую пилу
Если вы пользуетесь дисковой пилой, установите глубину пиления примерно 12 мм и пилите как можно ближе к плинтусу (насколько позволит пила). Если вы еще не обзавелись этим полезным инструментом, но планируете, загляните в статью Как выбрать дисковую пилу.
2. В качестве альтернативы можно воспользоваться пилой для половых досок
Окончательный пропил делайте ножовкой. Затем распилите доску поперек и демонтируйте как обычную доску с гладкими кромками.
Обрезанная доска
Обычно торцы досок стыкуются на балке (см. рисунок ниже слева). Однако доске, которая была обрезана вровень с боковой стороной балки, при укладке на место надо сделать опору снизу. Отрежьте брусок сечением 50×50 мм и укрепите его шурупами на боковой стороне балки заподлицо с ее верхней кромкой. Конец доски приверните шурупами к этому опорному бруску.
Слева: концы досок стыкуются на балке. Справа: сделайте опору для обрезанной доски
Высвобождение конца доски
Чтобы освободить конец доски, зажатый плинтусом, поднимите доску почти вертикально, а затем вытаскивайте ее из промежутка между плинтусом и лагой (см. рисунок слева). Доску, которая проходит под перегородкой, придется распилить рядом с плинтусом, прежде чем можно будет ее поднять (см. рисунок справа). Сначала для кончика ножовки просверлите технологическое отверстие.
Слева: поднимите доску. Справа: пропилите рядом со стеной
В другом варианте можно использовать специальную ручную пилу для распиливания половых досок.
При необходимости воспользуйтесь пилой для половых досок
У нее криволинейная режущая кромка полотна, что позволяет пилить доски пола, не поднимая их.
Замена половых досок
Перед укладкой нового пола измерьте комнату и заранее приобретите материал. Доски должны полежать в помещении — желательно в том же, где будут настелены, — не менее недели, чтобы «акклиматизироваться».
Демонтаж дощатого пола
Перед тем как полностью разобрать настил, сначала необходимо снять все плинтусы. Если вы собираетесь вновь перестилать эти же доски, перед демонтажом пронумеруйте их мелом.
Демонтаж дощатого пола
Укладка новых досок
Здесь описан порядок работы со шпунтованными досками, но базовые принципы остаются такими же и для досок с гладкой кромкой.
Сначала просто положите, не закрепляя, несколько досок в качестве рабочей платформы. Замерьте ширину или длину комнаты (то, что расположено перпендикулярно лагам) и обрежьте доски так, чтобы между их концами и стенами оставался зазор 9 мм. За один раз стелите 4–6 досок. Если надо состыковать две короткие доски, обрежьте их так, чтобы соединение попало на середину балки. Лучше делать это сразу для нескольких досок, чтобы стыки не получились в одну линию.
Укладка первой доски
Установите первую доску так, чтобы ее кромка с пазом находилась не дальше 9 мм от стены, и прибейте ее на место паркетными гвоздями или гвоздями с маленькой шляпкой длиной по крайней мере вдвое больше толщины доски.
Гвозди забивайте парами, центрируя их по лагам, каждый примерно в 25 мм от своего края доски. С помощью добойника утапливайте шляпки примерно на 2 мм ниже поверхности доски. Если вы предпочитаете прибивать доски впотай (незаметно), забивайте гвозди наискось в кромку с гребнем.
Крепление остальных досок
Другие отрезанные доски кладите на свои места, прижимая их к уже закрепленной так, чтобы выбрать зазоры. Для этого можно использовать специальные сжимы для укладки половых досок (см. фото 3 внизу), но и деревянные клинья длиной 400 мм из обрезков половой доски сработают так же хорошо.
Чтобы прижать доски друг к другу с помощью клиньев, временно прибейте еще одну доску на расстоянии от них немного меньше ширины доски. В этот промежуток вставьте пары клиньев сверху каждой четвертой или пятой балки и двумя молотками подбивайте их навстречу друг другу (см. фото 1).
1. Сделайте клинья для сжима досок. 2. Обрежьте нижнюю часть последней кромки. 3. Специальный сжим для укладки половых досок
После того как сжатые доски будут прибиты, удалите клинья и повторите операцию соследующей партией досок. Укладывая последнюю доску, обрежьте ее по размеру так, чтобы остался зазор, равный либо ширине гребня, либо 9 мм (что меньше). Если не получается надвинуть ее на гребень предыдущей доски, срежьте нижний из выступов, образующих паз, чтобы ее можно было просто опустить на место (см. фото 2). В заключение поставьте на место все плинтусы.
Сжим для досок
Этот специализированный инструмент с помощью двух зубчатых кулачков автоматически захватывает балку/лагу, на которую он надевается. Положите, не закрепляя, несколько досок на место, затем придвиньте сжим к кромке первой доски. При повороте приводного рычага толкатель с винтовым приводом создает давление на доски. Прибейте доски, освободите сжим и обрабатывайте следующую партию досок.
Укладка настила из ДСП
Панели ДСП со шпунтованной или с гладкой кромкой — отличное основание для финишного покрытия, например линолеума или ковролина. ДСП быстро настилается и намного дешевле натурального дерева.
Укладка ДСП с гладкой кромкой
Все края панелей (листов) с гладкой кромкой должны иметь под собой опору. Настилайте панели так, чтобы их длинные кромки проходили по лагам, а между лагами прибейте деревянные распорки сечением 75×50 мм таким образом, чтобы они поддерживали короткие стороны панелей. Распорки у стены прибиваются до начала укладки, а те, которые служат опорой под стыками торцов панелей, можно прибивать по мере настилания ДСП.
Слева: укладка ДСП с гладкой кромкой. Длинные кромки кладутся на лаги, а короткие поддерживаются распорками. Справа: укладка ДСП со шпунтованной кромкой. Кладите шпунтованные панели поперек лаг так, чтобы обрезанные торцевые кромки заканчивались в середине лаг
Начните с укладки полноразмерной панели в одном из углов помещения и настелите вдоль длины комнаты ряд из полных панелей, обрезав по нужному размеру только последнюю. Между стенами и внешними краями панелей оставляйте деформационный зазор 9 мм. Внутренние края должны попадать на середину лаги.
При необходимости обрежьте панели по ширине. Обрезайте те края, которые ближе к стене, чтобы сохранить целыми кромки для стыковки со следующим рядом панелей. Прибейте панели вдоль лаг и распорок с интервалом порядка 300 мм гвоздями 50 мм с кольцевой насечкой. Вбивайте их примерно в 9 мм от края.
Гвозди с насечками. Прибивайте ДСП с гладкой кромкой гвоздями 50 мм с кольцевой насечкой, делая интервалы примерно 300 мм
Обрежьте по размеру и прибейте остальные панели так, чтобы стыки коротких кромок в соседних рядах располагались вразбежку.
Укладка шпунтованных панелей
Шпунтованные панели настилаются длинными кромками поперек балок. Распорки нужны только для опоры внешних краев панелей у стен. Торцы (короткие кромки) должны лежать на балках.
Положите первую панель в одном из углов помещения так, чтобы ее кромки с пазами находились в 9 мм от стен, и прибейте ее. Вдоль короткого края панели нанесите на место соединения клей ПВА для дерева и уложите вторую панель этого ряда. Подбейте ее плотнее к первой, подложив под удары молотка деревянный обрезок, чтобы не повредить кромку панели. Прибейте ее и влажной тряпкой удалите с поверхности выступивший излишек клея до его высыхания.
Продолжайте таким же порядком вдоль всей комнаты, склеивая все соединения панелей по ходу их укладки. Обрезайте панели по нужному размеру в конце рядов или при подгонке края под местоположение балки. Стыки в соседних рядах располагайте вразбежку.
Пригонка панелей
Широкие панели с гладкой кромкой можно слегка обрезать по ширине (см. рисунок слева) так, чтобы их длинные кромки стыковались на середине балки. При использовании шпунтованных панелей обрезать по ширине надо только последние из укладываемых, чтобы подогнать их к стене (см. рисунок справа).
Слева: ДСП с гладкой кромкой. Справа: ДСП со шпунтованной кромкой
Для аккуратного реза используйте дисковую электропилу либо хорошо заточенную универсальную ножовку с мелкими зубьями.