чем прошить edc15 vag
Программирование ЭБУ Bosch EDC15, Bosch EDC16
По материалам сайта www.chiptunecu.ru
Основную долю современных «легковых дизелей» представляют дизеля с системой впрыска топлива Common Rail или попросту CRDI. Автомобили с данной системой впрыска оборудуются различными блоками управления. В данной статье рассмотрим более подробно работу с системами BOSCH EDC15 и BOSCH EDC16.
EDC15
Процесс работы с данным типом ЭБУ для наглядности рассмотрим на примере перепрограммирования ЭБУ KIA Sorento в «дорестайлинговом» кузове.
Вот так выглядит ЭБУ:
Перепрограммирование ЭБУ этих модификаций широко доступно на сегодня в режиме флешера, т.е. через диагностическую колодку автомобиля.
Рассмотрим на примере работы с этими ЭБУ ADACT-Флешера. Galleto EOBD2 ECU Flasher
1.Подключаемся к автомобилю, включаем зажигание, запускаем оболочку флешера, выбираем производителя автомобиля.
2.Выбираем тип блока управления.
3.Нажимаем на кнопку чтения информации об ЭБУ.
4.Считыаем нужный нам идентификатор серийного софта. В данном случае это 366251
5.Находим такой-же модифицированный и загружаем его в буфер программы.
6.Загружаем прошивку в ЭБУ
Если по какой-то причине у вас прервалась связь с блоком во время программированния, не отчаивайтесь. Можно попробовать переписать, если бутлоадер записался, то блок на связь выйдет и перепишется. При обрыве связи на первых процентах и соответственно невозможности перезаписи через колодку диагностики, следует выпаять флеш-память 29F400 и записать её в программаторе. Прошивка при таком способе записи используется в том-же формате, какое либо (де)кодирование не требуется.
Вот собственно и все!
EDC16
Отельная большая тема, которую можно обсуждать бесконечно.
Тема непростая, затратная в плане оборудования, требующая определенной квалификации от чип-тюнера, но очень прибыльная и перспективная.
1. Вскрытие блоков.
Вскрыть блок, не повредив крышку, особенно если вскрываешь в первый раз довольно сложно. Дело в том что блоки EDC16 преимущественно герметичны и очень хорошо заклеены черным очень тягучим прочным герметиком, а задняя крышка блока, не сняв которой вы не получите доступ к BDM интерфейсу сделана из дюрали, соответственно делайте выводы.
Сразу оговорюсь, снять ее совсем не оставив следов получается в очень редких случаях, однако последствия можно минимизировать. Для этого возьмите максимально плотную и максимально широкую плоскую отвертку и аккуратно подденьте ей крышку со стороны противоположной разъему (если будете делать это со стороны разъема, есть вероятность повредить разъем). При этом учтите, что засунуть отвертку вы можете не более чем на 5-10 мм, иначе можете повредить smd компоненты ЭБУ. Вставив отвертку, аккуратно потяните крышку вверх. Старайтесь делать это с минимальным усилием, иначе повредите крышку. Приподняв край крышки, начинайте тонким лезвием (канцелярским ножом или скальпелем) подрезать герметик, в обе стороны от отвертки. Используйте еще 1-2 отвертки для того чтобы держать крышку. Таким образом, продвигаясь по кругу, подрежьте герметик с трех сторон (со стороны разъема это делать очень неудобно, да и не надо), после чего просто отогните крышку, герметик со стороны разъема вы просто оторвете. Добавлю: не подсовывайте отвертку под петли крепления крышки. Петли можно погнуть или вообще отломить.
В принципе больше ничего делать с блоком не надо, все, что может понадобиться находится с этой стороны платы. Но если вдруг вам понадобится флешка, блок таки придется открыть целиком. Так вот, учтите что разъем тоже приклеен на герметик. Подрезать его лучше с боков разъема, для этого надо сначала оторвать плату от мест, где она соединена с корпусом слоем термопасты, для этого, надо подрезать герметик по краю платы, и аккуратно поддевая ее теми же отвертками приподнять. Делайте это особенно аккуратно, плату легко сломать. После того, как плата будет держаться за корпус только за счет разъема, возьмите блок за разъем и корпус, и оттяните в одну сторону, подрежьте герметик, потом оттяните в другую и тоже подрежьте герметик, после чего можете вставить отвертку в щель между разъемом и платой с торца блока и приложив усилие вытащить плату. Можно делать это с двух сторон.
2.Чтение-запись.
Идеальный и самый безопасный вариант — bdm интерфейс. Чей он будет фирмы, разницы нет. Читает весь образ флешки, восстанавливает уложенные при записи по диагнозе ЭБУ. Но в работе данный интерфейс несколько трудоемок, нужно снимать-вскрывать блок.
Чуть менее идеальный вариант — байтшутер, оптикан или флешер от cmd, способные писать эти блоки по диагнозе.
Но тут есть нюансы. Корейские EDC16 отдают при чтении только калибровки 256кБ, а вот писать надо полный фулл 2мБ. То есть калибровки туда тоже можно засунуть, но таким образом получите мигающую лампочку накала свечей и ошибку по коробке, не помню точно какую, но коробка будет работать в аварии. Кстати на форумах клиенты бывает жалуются на такой «чип-тюнинг».
Через BDM можно читать и флешь и еепром. В разных вариантах они могут быть внешние либо внутренние. В EDC16C39, это те же Sorento, GW и Touareg, стоит процессор MPC562MZP56 rev. D, внешняя флешь ST M58BW0160B70T3F объемом 2 мб и внешняя eepromка ST 95320 объемом 4к. Флешь BDM 100 от CMD, клонов которого полно на просторах паутины, читает и экспортирует из проекта правильно, а вот еепром она читает 2 раза подряд, на выходе получаем 8к. Так что файл после чтения надо разделить пополам, отредактировать и склеить заново один и тот же отредактированный файл.
В еепроме в этих блоках хранятся ключи, серийный номер ЭБУ, иденты прошивки и дата программирования… в китайцах например тока иденты, серийник и дата, иммо на них нет. Причем это все можно менять и иденты в еепроме могут не соответствовать идентам прошивки. Например без труда заливали файл с ключами считанный в программаторе с еепромки дохлого блока от соренто 2007 года и записывали BDM в блок 8го года без изменений, хотя софт в блоках совершенно разный. С ключами проблем не возникло.
Замечание для тех кто не имеет оригинальных головок от EVC либо других производителей.
Подпаиваясь к разъему на плате, соблюдайте особую осторожность. Не используйте высоких температур при пайке, не прогревайте контактные площадки паяльником, их очень легко оторвать. Слой лака, которым покрыта поверхность ЭБУ очень тонкий… клей тоже не очень. Для того чтобы не греть паяльником поверхность контактных площадок используйте фен, а для самой пайки нормальный флюс и низкотемпературный припой. И самое главное — избегайте жестких соединений разъемов с платой, используйте тонкий МГТФ провод. При использовании жесткого соединения вероятность того что вы оторвете контактные площадки при снятии головки шлейфа — очень высока. К тому же — припаять разъем ровно не так уж и просто как кажется на первый взгляд, соответственно возникает вероятность сломать блок даже не прочитав флешь/еепром.
Рассмотрим порядок перепрограммирования с помощью получившего широкое распространение в России клона БДМ-100.
Точки подключения на примере EDC16 от «Фольксвагена Туарег»
Назначение выходов адаптера БДМ-100
«Правильный» кабель адаптера БДМ-100
Ну а дальше как говорится «дело техники»
КРАТКИЕ ОБЩИЕ ПРАВИЛА РЕПРОГРАММИРОВАНИЯ
1.Прежде чем что-либо сделать — хорошенько ПОДУМАЙ к каким последствиям данные действия могут привести. Помните «авось» и «небось» прокатит только в том случае если у Вас под рукой дилерские возможности со сканерами и рем. базой.
2.ВСЕГДА считывайте и сохраняйте считанную прошивку с автомобиля. Она будет нужна для возможного отката назад после репрога.
3.ВСЕГДА считывайте и сравнивайте прошивку с имеющейся у Вас тюнинговой версией. В отличии от ВАЗа ПО меняется у иноведер очень часто и на одинаковых авто, с одинаковыми ЭБУ может стоять ПО несовместимое. При попытке впихнуть «невпихуемое» (мы ведь мастера и все нам по плечу) получаем в итоге «труп» и кучу «геморра».
4.ВСЕГДА сравнивайте то, что считали с тем, что у Вас есть для репрога. По идентификационным номерам ПО, по типу софта в Олсе, ЕСМке и т.д.
5.Возьмите себе за правило что у серъезных иноведер прошивки ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ, т.е.
сначала считываются, потом правится считанная прошивка, потом заливается.
6.НИКОГДА не спешите, если не уверены в своих действиях, лучше сделайте «звонок другу».
7.ЕСЛИ для репрога необходимо снимать крышку с ЭБУ и разбирать его, никогда не ставьте крышку обратно и не собирайте полностью ЭБУ до того момента пока не проверите работоспособность ЭБУ на автомобиле после репрога и во всех режимах.
8.По возможности ОТПРАВЛЯЙТЕ клиента погулять. Нечего ему делать над Вашим ухом. Ни к чему хорошему это не приведет.
9.СЛЕДИТЕ за тем, что бы на радостях после успешного репрога клиент не урвал не расплатившись.
10.УВАЖАЙТЕ своих конкурентов. Не занимайтесь демпингом. Перед репрогом посоветуйтесь с коллегами относительно цены (а то сделаете одному, он раструбит по форумам и … последствия объяснять не стоит), и обязательно озвучьте ее клиенту до начала работ.
11.НИКОГДА не устанавливайте срок окончания работы, если делаете данную машину впервые. Иначе, в случае «неожиданных» стечений обстоятельств, клиент будет орать: «мне нужна машина, давай скорее!» Если предупредить, что возможно работа затянется на несколько дней, то клиент настроившись под это условие, не будет сильно нервничать. А Вам будет время для безболезненного отката или спокойного доведения до ума с помощью «помощи зала». Если уложитесь вовремя, клиент будет только рад.
12.Если Вы собираетесь ПЕРВЫЙ РАЗ читать\писать новый блок- поспрашивайте тех, кто уже перепрограммировал такие ЭБУ о возможных нюансах!
13.Подвергайте перепрограммированию ТОЛЬКО ПОЛНОСТЬЮ ИСПРАВНЫЙ автомобиль.
Чипуем себя сами (по дизелю M47, EDC15) — часть 2.
Часть 2 про чиповку EDC 15…
Первая часть тут.
Для начала расскажу про карты, которые относятся к топливу…
Для тех кто не любит читать, НЕ любит двигатель и любит все сразу, скажу просто — на дизеле больше налил и поехал веселее… Но недолго… :))))
Поэтому начнём с топлива. 🙂
Так сказать — основная карта… Drivers Wish или Желание Водителя, Запрос топлива — кому как нравится.
Как-то так она выглядит в дампе моей прошивки:
Матричный режим для редактирования, уже настроенный мной:
Карта простая — в зависимости от оборотов и нажатия педали ЭБУ требует налить столько-то топлива…
т.е. шкалы это обороты двигателя, % нажатия педали. А в поле матрицы — количество топлива мг/такт
Таких карт может быть много, У меня их всего 2. Предполагаю что для АКПП и МКПП.
Ещё одна топливная карта — ограничение дымности двигателя. Smoke Map.
Карта одна, и это логично.
Карта дымности — своего рода ограничитель, чтобы ваша машина не дымила… Много топлива и мало воздуха — это обычно много дыма 🙂
Для дизеля являются обыкновенными обеднённые смеси, но при этом в нагруженных режимах считается соотношение 17:1 приемлемым. т.е. 17 частей воздуха на 1 часть топлива — это точно бездымное горение… Не забываем там про температуру и всё такое. 🙂
Соответсвенно, в карте шкалы — количество воздуха, которое прошло через ДМРВ в мг/такт и обороты двигателя. В поле матрицы — максимальное количество топлива, которое бездымно может сгореть в мг/такт.
Следующая карта — ограничитель момента. Torque Limiter, ограничтель подачи топлива…
Карта линейная, но зато их 3 меня аж 3 штуки 🙂
В дампе все 3 идут подряд:
Линейно каждая карта имеет приблизительно такой вид:
Сам матричный вид такой:
Карта — ограничитель. Ограничивает подачу топлива, чтобы защитить двигатель от повышенного момента, т.к. именно момент ломает детали 🙂
В кате все просто — в зависимости от оборотов указано максимальное количество топлива, которое можно подать в мг/такт.
Таких карт у меня 3. Скорее всего АКПП/МКПП и одна аварийная либо задняя передача…
Теперь немного о неосновных топливных картах из прошивки…
1. — Карта ускорения, или стартовой подачи…
Различные виды карты:
Карта работает как Pedal Booster 🙂 По крайней мере так её получилось выловить по ощущениям 🙂 Смысл её в том, что если вы резко надавили на педаль, первая порция топлива будет считаться по этой карте… Была ещё идея, что это может быть подготовленное количество топлива в ТНВД для впрыска, но попробовав поиграть с настройками пришли к выводу о Pedal-Booster’е 🙂 При увеличении значений отклик на педаль увеличивается, но не сильно. А вот если значения уменьшить — разница очень ощущается в худшую сторону.
В карте прописывается, какое количество топлива надо подать на раскрутку ДВС при указанных оборотах и указанном запросе топлива.
2. — Подача топлива при заводке двигателя.
Различные виды карты:
Эта карта для подачи топлива при запуске двигателя. В зависимости от температуры ОЖ и оборотов, какое количество топлива надо подать для запуска и поддержки двигателя. Многие правят количество топлива в околонулевой зоне — обычно это те, у кого проблемы с топливной и ТНВД… 🙂
По топливным картам вроде всё… Если что-то ещё вспомню — допишу.
Программирование EDC15P+
Случилась вот такая вот ситуация, захотелось попробовать новый шнур который мне не давно пришел из Гон-Конга SMPS MMPS V13.02 решил залить прошивку, после чего авто вообще перестало заводится.
Хочу предупредить всех кто захочет найти стоковую прошивку для своего автомобиля не в коем случае не скачивайте с вот этого сайта Не КАЧАТЬ! именно от сюда была скачена прошивка вот эта VW passat 1.9TDI AVB 100HP_038906019EJ_0281010665_362053.zip после залита в авто и оно умерло(((
Далее поддался панике, так как машина нужна была, и начал искать по сервисам кто за сколько сделает, цена плавала от 3 000 до 6 000 руб., уж очень кусалась цена да и самому хотелось в этом разобраться, после чего посидев и подумав решил попробовать сам сделать, далее поэтапно напишу как что мной делалось…
Сначала сделал переходник что бы залить прошивку «на столе» для этого на радио рынке у нас в Ростове приобрел следующее:
— 3 метра провода 0.75, по метру разных цветов для удобства, а именно: красный на +, черный на — и синий на K-Line (советую взять по длиннее для большего удобства) — 40 руб.;
— 2 щупа — 60 руб.;
— резистор на 10 КОм — 4 руб.;
— крокодильчик — 2 руб.;
— клеммы на провода «мамы» (диаметр не помню) маленькие. — 10 руб.;
— термо-усадочная трубка (диаметр не помню) — 10 руб.;
— припой — около 40 руб.;
— канифоль — около 10 руб.;
— 2-х контактный переключатель ( для имитации зажигания) — 15 руб.
Как собирал это все не буду писать так как все это просто, но кому нужна помощь пишите помогу чем смогу)) Когда оказался в ситуации полного не понимания что нужно делать, не много людей согласились помочь, так что обращайтесь))
После того как собрал все что нужно начал подсоединять:
Начал с подключения проводов к ЭБУ вот по этой схеме (изображение 1), НО «+» подавал не только на 2-ю ногу но и на 1-ю, посоветовал один человек, все было нормально
Далее подключил провода к шнуру MPPS по этой схеме (изображение 2)
Потом открутил 4 болта торекс ключом Т15 на крышке ЭБУ и вытащил плату далее нужно подключить приспасобу для этого нам нужен купленные нами: щуп, кусок провода сантиметров 50 примерно, резистор и крокодильчик, все это собираем и подключаем вот по этой схеме (изображение 3)
После чего подсоединить «+» и «-» к АКБ и открыть программу MPPS, далее подсоединенный к проводам переключатель (в качестве зажигания), переводим в положение «вкл.» И нажал «Запись» и выбрал стоковую прошивку (это та прошивка на которой авто нормально работало и заводилось, ее сохранил специально перед тем как залить другую, на всякий случай), все далее заполняется внизу зеленая полоска и выскакивает окошко выключить зажигание, переводим переключатель в положение «выкл.», снимаем все провода и собираем плату ЭБУ обратно в коробку и устанавливаем в авто… Вуаля))) все работает))
Надеюсь кому то помог этой записью))) Если понравилось прошу «Лайк» вам не сложно, а мне приятно)) Если есть вопросы пишите постараюсь помочь))
Все действия производятся на Ваш страх и риск! Я не принуждаю вас следовать данной инструкции. Если не уверенны в том что вы делаете, обратитесь к профессионалам.
Добавляем бодрости машине — чип ЭБУ «начало»
а вот что получилось на данный момент :
Результатом пока доволен, но опасаюсь может чего не так накрутил.
Но вернул тяговитость на низах ( 800-900об) ползает как атмосферный трактор, так и хороший такой плавный пинок в ездавом режиме, пропала турбояма — разгон теперь просто незаметный который тащит вперёд и неизвестно сколько там еще впереди.
Возможно когда-нибудь появится отполированая прошивка под все нужные мне режимы, но это уже будет другой записью.
add Август2013
Доплню запись еще одним граффиком, который образовался допиливанием прошивки и скрещиванием её с даными по AWX.
но данные для получения тянут на еще целый отчет
add Октябрь2014
иногда катаешься и понимаешь, что можно еще подпилить пару занчений, пересмотреть некоторые вещи и получить еще одну версию — как итог машина превращается медленно в неч-то бензиноподобное ( почти атмосферное ) — одним словом у машины теперь обычные повадки без турбо ямы с непердсказуемым крутящим — за который сильно переживаю ( переживаю за механические части — шрусы, сцепление итд )
PS, чип на насос форсунках просто необходим — если конечно у вас изначально не 143-170лс. 🙂
EDC15: переключение двух прошивок в режиме реального времени
Пришла зима и ездить на жестокой прошивке на всю катушку как-то не по фэн-шую стало, да и по трассе ЕГТ при навале зашкаливает. А залить овощную лайтовую тоже не вариант — в городе, если зацепиться с кем-то, то стыдно какбэ). Тему переключения прошивок в режиме реального времени на EDC15 вынашивал давно, но реализовать из-за нехватки времени и то, что надо сделать все по фэн-шую, а не навесом спаять и проводками соединить — не добрались руки. А тут Booxter освоил эту тему и сделал плату под все это дело. Списался с камрадом и туда-сюда плата у меня)
Выпаял чип и вкорячил плату:
Переключение прошивок — надо подать +12В на схему логики. Просверлил корпус ЭБУ и вывел провод:
А с кнопкой решил сделать по фэн-шую: поставил в бороду от такси кнопку от обогрева заднего стекла passat b3:
Режим овощ — кнопка не нажата, режим навала — кнопка включена и и индикация горит.
Теперь у меня есть «секретная кнопка»)
Коля Turbo-Nick закинул мне лайтовую прошивку на 2 бар на зимний период без дыма и в режиме овоща, но я бы не сказал, что там овощ!)) сил 190-200 точно по жопомеру.
Весь вечер катался по городу и баловался — в режиме лайт не спеша, а если зацепиццо с кем-то, то кнопку нажать надо)
з.ы. всем чорнага дыму и навала, камрады!