чем распилить керамическую раковину

Как укоротить ножку раковины (тюльпан) чтобы гусак смесителя не упирался в чашу раковины?

Упирается гусак в чашу, решили ножку укоротить чтобы раковина была ниже, как это сделать.

ну вариантов тут совсем не много, я бы даже сказал минимум. Укорачивать ножку можно только с одной стороны,которая будет опираться на пол, причём получится или нет, точно это не известно, надо смотреть саму «ногу». Резать же её довольно просто, для этого понадобится болгарка 125 мм и алмазный диск. Расчерчиваем фломастером контур, по которому будем пилить и приступаем к работе. Для начала надо будет потренироваться на чём-нибудь, типа старой раковины на выброс. После отпила надо будет зашлифовать обрезанный участок ноги, с тем, чтобы он был ровным.

Самым лучшим же способом будет использование торцовочной пилы, на которую будет установлен алмазный диск, тогда резка будет очень точной и качественной.

Чтобы гусак не упирался в чашу купите вот такой (продаются отдельно от смесителя) прямой гусак

Если нет, и смеситель на планке,

Если всё же резать ножку, то определитесь где у неё «седло» (посадочное место под раковину, и какой стороной она должна стоять на полу.

Нужна УШМ (болгарка) и алмазный круг к ней.

Желательно болгарка с регулятором оборотов, выставляем регулятор на средние обороты (иначе фаянс начнёт «гореть», и ножка вообще может треснуть (лопнуть).

Далее определяемся с размером на который надо укоротить ножку.

Маркером делаем разметку (линию должно быть чётко видно).

Затем кладём ножку раковины горизонтально.

Я обычно делаю первый проход не глубокий, то есть достаточно снять верхний слой эмали и всё на этом, не старайтесь резать ножку сразу на всю толщину, лопнет.

Прорезали эмаль возвращаемся в начало реза и повторяем те же действия, пыль убираем по ходу.

Смачивать (охлаждать) ножку не надо, опять же, она может лопнуть.

Если надо охладить сделайте перерыв в работе, остынет в естественных условиях.

На финише делайте подрезку на всю толщину материала, то есть нельзя отламывать кусок ножки, её надо полностью пропилить.

Источник

Можно «спилить» заднию стенку пьедестала раковины и если да, то как это сделать правильно?

Можно спилить болгаркой заднию перемычку пьедестала раковины? Кто делал это?

Видимо речь идёт о раковине-тюльпан (раковина с пьедесталом).

Ножки тех самых раковин разные (есть и пустотелые без всяких задних стенок и перемычек).

Моё личное мнение, если нужна ножка без задней стенок правильней сразу же приобрести такую и не заниматься «доработкой» ножки.

Ножка раковины, это готовое к установке изделие, то есть по определению некие доработки не предусмотрены.

А это значит что удаление задней стенки связано с определённым риском (ножка может лопнуть) и никакой гарантии.

Далее обычно спиливается (срезается) вот эта

Срезав перемычку можно устанавливать сифон с отстойником бОльшего диаметра, да и сама установка и замена сифона проще.

И плюс ножку можно отодвигать не снимая раковины с креплений.

Раковина крепится к стене шпильками плюс гайки.

Ножка больше выполняет декоративную функцию (прикрывает коммуникации, гофру сифона, трубы идущие к смесителю раковины) чем опорную.

Если срезать заднюю стенку то это отрицательно скажется на жёсткости ножки, ножка может пойти трещинами и лопнуть или сразу или чуть позже (если появятся микротрещины).

И тем более может лопнуть если срезать всю заднюю стенку (см. выше, не вижу в этом практической пользы, достаточно срезать лишь перемычку под сифоном).

Но если нужно срезать, то делается это так:

Ножку раковины кладём на ровную горизонтальную поверхность.

Далее нужна болгарка (УШМ) с регулятором оборотов и алмазный диск к ней, я покупал сегментный.

Выставляем средние обороты на болгарке (или чуть ниже средних), делаем разметку.

Пропиливать перемычку, или заднюю стенку сразу на всю её толщину не советую, ножка лопнет.

Рез поэтапный, делаем пропил на небольшую глубину по всей длине реза.

Далее, возвращаемся и повторяем действия, то есть делаем пропил глубже по той же линии реза.

Следите за тем чтобы не перегревать ножку, если нужно дайте время на охлаждение.

В общем-то всё, вначале делаем рез с одной стороны перемычки (ну или стенки) затем с другой и убираем её (перемычку).

Перемычку можно, стенку (а есть ножки почти со сплошной задней стенкой) не советую.

Но опять же, никто не даст гарантию на положительный результат даже при резке перемычки.

Если работаете на заказ, то сразу предупредите заказчика, гарантии никакой и вся ответственность за такой апгрейд ножки, на нём.

Источник

Подрезка умывальника

Добрый день! Подскажите решение проблемы, кто сталкивался с подобным. Сделали ремонт в санузле до ремонта был приобретен умывальник прямоугольной формы, который должен был ставиться между двух стенок впритык. Получилось так, что мастер при укладки плитки ошибся, вовремя не проверил расстояние между стенками и сейчас когда стали устанавливать умывальник он не влазит. Получается, что умывальник должен быть на 3 мм короче. Подскажите, возможно ли как-то стенку умывальника шлифонуть чем-нибудь на 3 мм, сделать аккуратно и ровно?

Мастеров онлайн: 359 Заказов в неделю: 875 Предложений в сутки: 987

На место примыкание раковины с стеной делаем надрез аккуратный который после установки раковины шов заделывается санитарным силиконом.

Попробуйте так: снять те плитки вместе с клеем, которые примыкают к раковине с обеих сторон. По идее может хватить, смотря какой слой клея был. Затем устанавливаете раковину и кладете кафель с подрезкой к ней. затираете и все. Но это хлопотно.

Спасибо! Вот только вопрос в том, что если вдруг надо будет заменить раковину когда-нибудь, придется опять плитки снимать, чтобы ее достать.

«если вдруг надо будет заменить раковину когда-нибудь»- конечно плитку жалко, а вот раковину отрезать второй раз «Гиперболоидом инженера Гарина»- куда проще! 😀

Есть тонкие рулонные утеплители под шпаклёвку. Название, к сжалению, не запомнил. Работал один раз.

была однажды такая ситуация. умывальник шлифовать нельзя, а вот акуратно подрезать плитку можно. ничего не видно в конечном итоге

Вячеславу Карпову: ваши «фирмы» попросту рубят в наглую деньги с заказчика прикрываясь налогами и гарантиями,профи есть везде,но вольных больше. ШЛИФОВАТЬ РАКОВИНУ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ,А КАК ВЫРАЗИЛИСЬ КОЛЛЕГИ САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ ЭТО СНЯТЬ И ОБРЕЗАТЬ ПЛИТКУ!

Придется снимать с одной стены плитку и перекладывать с меньшим кол-ом клея. Либо стесать 1 см со стены. Умывальник действительно придется когда-то вынимать и что опять ломать плитку?

А ЧТО НАХОДИТСЯ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

С другой стороны тоже стенка, ее уже никуда не сдвинуть да и нет смысла ради умывальника это делать.

Болгарочкой с алмазным диском вполне можно попробовать

Попробовать можно, только после пробы сразу выкинуть умывальник придется. Единственный вариант, подрезать плитку.

Только в заводских условиях. Проще расширить само место под умывальник.

берем маленькую болгарку и реже подрезаем ПЛИТКУ

Лучше снять один ряд плитки, точно вымерять сделать подрезку установить раковину и шов который сопрягается с раковиной заделать затиркой или белым герметиком. Как говорится «и волки целы и овцы сыты», а раковину ровно порезать это жестоко.

Могу поделиться опытам, если у кого-то когда-то будет подобная ситуация. Умывальник все таки подшлифовали. Спасибо Роману, который доделывает ремонт у нас. Он нашел фирму по обработке камня, которые приехали и аккуратно все сделали. Теперь умывальник становится на место и без подрезки плитки. Никаких желтых пятен и т п, как некоторые тут писали. Все сделано очень достойно! Оказывается есть специальный шлифовочный диск для керамических изделий.

Источник

Чем и как резать плитку

Разновидности облицовочного материала и особенности различных его типов

От разновидности облицовочного материала зависит способ раскройки. Наиболее важным в этом вопросе является не только материал, но и роль, которая отводится каждой плитке в композиции. Плитки обычно выпускают коллекциями – это продуманные с точки зрения цвета и рисунка наборы. Большинство коллекций состоит из нескольких обязательных элементов.

Укладка плитки без предварительной раскладки увеличивает количество разрезанных элементов. Если на бумаге спланировать расположение, то можно избежать большого количества обрезков и брака. Подробнее про ошибки при укладке плитки читайте в статье «https://www.sdvor.com/articles/new/581/»

Напольную плитку резать приходится чаще, если углы в комнате отклоняются от 90 градусов. По этой причине для укладки плиточных покрытий на пол стены в помещении должны быть выравнены. Про выравнивание стен штукатуркой читайте в статье «https://www.sdvor.com/articles/new/588/»

Места примыканий
Сложность реза зависит от расположения плитки относительно других элементов. Желательно, чтобы в этих местах не было важных и дорогих плиток (бордюров, декора) – этот момент решается предварительной раскладкой элементов. Например, бордюры не должны упираться в коммуникации или розетки. В местах, где кафель стыкуется с розетками, с батареями или с сантехническим оборудованием, на плитке делают сложные разрезы (круговой, полукруглый разрез).

Количество примыканий, в которых надо резать плитку лучше сводить к минимуму на этапе планирования.

Материал плитки

От материала, из которого изготовлена плитка часто зависит толщина и прочность материала. Некоторые материалы обладают высокой плотностью, соответственно не каждый инструмент способен их разрезать. Некоторые материалы требуют деликатного подхода и подлежат раскройке только специализированным инструментом.

Способы резки плитки

Способ раскройки зависит от материала и сложности выреза, рассмотрим наиболее распространенные способы.

Резка керамики болгаркой

Болгарка (УШМ) способна отрезать любую плитку, главная проблема заключается в том, что инструмент достаточно сложен в обращении и травмоопасен. В процессе работу образуется большое количество пыли, а небольшие кусочки плитки могут откалываться и отлетать. При раскройке болгаркой линия реза имеет рваный край и на ней появляется большое количество сколов, поэтому этим инструментом не следует резать облицовку, которая требует деликатной обработки. При наличии ручного плиткореза лучше использовать его.

При резке плитки болгаркой следует обязательно использовать средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор, очки.

Раскрой электролобзиком

Электролобзик используется при небольших объемах работ и при необходимости создания криволинейных вырезов. Для резки кафеля потребуется абразивная пилка. Приведем рекомендации по раскройке плитки электролобзиком.

Электролобзик справляется с настенной плиткой средней толщины. Распилить напольную плитку или керамогранит этим прибором достаточно сложно. Если необходимо пилить толстую плитку, то лучше отдать предпочтение другому инструменту.

Стеклорез для кафеля

Для резки керамической плитки подходит любой стеклорез. Принцип работы не отличается от стекла. На кафель наносится разметка, затем одним движением надо провести прямую линию. Разрез нужно делать с одним нажатием на всем участке и с первого раза, потому что потом будет очень сложно попасть в первую борозду.

Когда линия проведена плитку надламывают об край стола или об цилиндрический предмет (гвоздь, наконечник отвертки). Для первого варианта слома плитку свешивают с края стола и надавливают на свисающую часть. Если надламывать о цилиндр, то предмет укладывается под линию реза, затем надо надавить на два края плитки.

Если делается небольшой срез 2 – 3 см, то отломить часть кафеля можно плоскогубцами.

Такой метод резки подходит только для прямых раскроек, сделать стеклорезом круглое отверстие практически невозможно. Также инструмент плохо подходит для фактурных поверхностей, так как он будет все время застревать.

Перед использованием стеклореза надо взять порченную плитку и потренироваться проводить линии сначала на ней.

Плиткорез ручной (механический)

В большинстве источников это устройство для резки кафеля называют ручным, хотя фактически более правильно было бы назвать это устройство механическим. Ручной плиткорез действует по принципу стеклореза, при этом его конструкция специально рассчитана для удобной и безошибочной резки кафеля. Режущий элемент представляет собой алмазный ролик, который закреплен на подвижном элементе, каретке. Каретка перемещается по двум направляющим рельсам. По сравнению с использованием стеклореза сделать прямой надрез значительно проще.

Ручной плиткорез имеет специальный упор для отламывания отрезанной части плитки. Рычажная конструкция облегчает давление на пресс. В зависимости от модели плиткорезы различаются по наличию у них различных конструктивных особенностей.

При работе с ручным плиткорезом важно соблюдать определенную последовательность действий.

Электрический плиткорез

При наличии слова «плиткорез» в названии сходства с предыдущим инструментом не так много. Фактически электрическим плиткорезом называют водяную пилу. У прибора больше сходства с циркулярной пилой, чем с ручным плиткорезом. Устройство оснащено алмазным диском, который способен резать практически любую плитку: толстый напольный керамогранит, кафель с фактурным покрытием, облицовочные материалы для фасадов и др.

Главное преимущество этого инструмента заключается в том, что он может обеспечить быструю раскройку любого количества плитки с любой сложностью реза. Также при работе с таким инструментом не появляется такого количество пыли, как при работе с другими электрическими приборами.

Одна из основных проблем при резке каменных и керамических изделий заключается в нагреве режущего диска. Например, при работе с болгаркой диск может перегреться и разлететься на части, которые могут нанести увечья оператору. Система водяного охлаждения диска на электрических плиткорезах снижает нагрев.

Электрические плиткорезы подразделяются на несколько видов в зависимости от расположения двигателя.

В этой конструкции неподвижными остаются столешница и сам двигатель. При этом размер всего прибора небольшой, что дает возможность применять его в небольших помещениях.

Также из приборов для резки плитки выделяются специализированные агрегаты.

Лобзик

Некоторые сложные раскройки лучше осуществлять ручным инструментом. С такой задачей хорошо справляется обычный лобзик. Принцип действия у него, как у электрического, но работать им значительно дольше, зато за качество результата не надо будет беспокоиться.

Пилки по дереву или металлу не подойдут, пилить плитку следует карбидо-вольфрамовыми струнами или алмазными пилками. Работа тоже требует аккуратности и сноровки.

Чтобы размягчить материал рекомендуется смочить керамику водой.

Электродрель

Дрель применяют для высверливания в кафеле окружностей, такие вырезы необходимы под розетки или трубы. Для этого надо воспользоваться насадками с алмазным напылением: балеринкой или коронкой.

Чтобы избежать скольжения сверла по поверхности, надо наклеить на плитку малярный скотч. Для снижения трения и нагрева, плитку следует периодически смачивать водой. Также влага избавит от большого количества пыли.

Фигурная резьба

Фигурная раскройка выполняется в том случае, если плитка должна обходить коммуникации или сантехническое оборудование (раковины, унитазы, розетки и др.). Приведем инструменты, которые подходят для фигурного реза.

Резка подручными средствами

Добавил подразделы, так как будет слишком большой блок без разбивок

Источник

Надо сделать выпил небольшой на ноге тюльпана: протянул трубу к бойлеру, нога упирается в неё, и полностью не задвигается на место, сверху щель пару см, некошерно!
Есть мысль сделать надпил болгаркой кругом по камню(граниту,для керамоплитки). Есть мысли по этому поводу у кого какие?

можно,но на малых оборотах

Изменено alex_b (22:21 14/11/2014)

Имхо,но уж лучше дремель

Изменено alex_b (23:16 14/11/2014)

А там есть алмазные насадки?
Может проще аламазную струну в ножовку вставить и ей?

Если болгарин с регулировкой оборотов то алмаз на него и в путь, а вот если нет и лупит по максимуму. Тогда надо смотреть что есть в наличии из инструмента. Действительно как вариант- алмазная струна на ножовку. А то покупать инструмент для разовой акции, который стоит как тот же болгарин с регулировкой?

была примерная проблема, но с рукомойником
решил ее с помощью болгарки (была без регулировки оборотов) и алмазного круга
стачивал примерно 5 мм, все получилось нормально

Изменено Alex_kr (11:35 15/11/2014)

Была проблема, водяные шланги вывели широко, тюльпан к стене не становился. Вынесли тюльпан на улицу, самая банальная болгарка, диск по плитке, 10 мин работы, и все. Ничего не потрескалось и не лопнуло, тюльпан Роко испанский.

Глаза боятся, а руки делают.

alex_b 14.11.2014 23:15 пишет:
. при наличии специфических насадок позволяет делать операции, недоступные обычным «дремелям», дрелям или болгаркам.

Apec 14.11.2014 21:28 пишет:
.
Есть мысль сделать надпил болгаркой кругом по камню(граниту,для керамоплитки).

1960 15.11.2014 20:42 пишет:
«Есть такое мнение» (с), что специфических насадок для ФАЯНСА не существует пока в природе.

Дык это та же плитка.

Феликс Филимонович 15.11.2014 21:04 пишет:
Я бы 2 круга толщиной 3мм зажал одновременно, чтобы получить большую толщину, получится типа зачистного круга, только по камню. Готовых зачистных по камню не видел. И стачивать неспешно.

Глупости. Если надо кусок вырезать, то надо таки вырезать, самым тонким кругом. Оно и быстрее и нагрев меньше. А неровности уже можно и сточить.

Apec 15.11.2014 02:16 пишет:
А там есть алмазные насадки?
Может проще аламазную струну в ножовку вставить и ей?

Если есть где ножовкой «развернуться», я бы так с тихой грустью и делал.
Сколько там нужно снять вдоль и поперек тюльпана?

Права
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать на сообщения
HTML разрешен
UBBCode разрешен

Источник