чем смазать механизм барабанных тормозов
Смазки для сборки и обслуживания тормозов
Добрый день, коллеги!
Думаю, никто не будет спорить, что исправные тормоза — это хорошо.) Хорошо, когда автомобиль при нажатии на педаль тормоза не уводит в сторону. Хорошо, когда тормозной путь всегда меньше расстояния до препятствия. Хорошо, когда оставленный на стояночном тормозе автомобиль при возвращении обнаруживаешь именно там, где оставил, и т.д.
Не сочтите занудой, но я позволю себе напомнить простые и уже ставшие прописными истины, позволяющие не иметь проблем с тормозами:
Данная запись посвящена пунктам 3 и 4, а именно периодическому обслуживанию тормозов и используемым смазкам.
Разумеется, данный материал не ставит целью охватить весь спектр смазок для тормозных систем, здесь я делюсь собственным опытом, какие смазки в данный момент применяю при обслуживании своих автомобилей.
Смазки для тормозных систем можно разделить на несколько категорий, по областям применения/выполняемым функциям:
1) Смазки для направляющих суппорта. Предназначены для смазывания направляющих, работающих в колодцах скоб суппорта. Для этого подходят только специализированные смазки. Я применяю смазки TRW PFG110, Permatex Ultra Disc Brake Caliper Lube, Liqui Moly арт. 7656.
Обращаю ваше внимание, что в тормозных системах ATE с направляющими открытого типа, смазывать направляющие нельзя! Подробнее см. www.drive2.ru/b/491992696718623473/
2) Противоскрипные смазки (пасты). Предназначены для смазывания направляющих тормозных колодок, устранения высокочастотных скрипов в местах контакта колодок и деталей суппорта, а также для предотвращения коррозии. Для этой цели я применяю смазки ВМПАвто МС1600, Liqui Moly Kupfer-Paste, Liqui Moly арт. 7585. Данные смазки для смазывания направляющих суппорта НЕ подходят!
3) Смазки от прикипания деталей. Применяются для смазывания крепежа, облегчают последующую разборку. Я знаю, что есть убежденные противники смазывания какого бы то ни было крепежа, поэтому никого переубеждать не буду. Я применяю высокотемпературные смазки от прикипания, такие как ВМПАвто Медная смазка, Liqui Moly Kupfer-Paste (медная), Permatex Nickel Anti-Seize (никелевая) и др. Во многих случаях могут использоваться и как противоскрипные смазки для п.2. Данные смазки для смазывания направляющих суппорта НЕ подходят!
4) Смазки для сборки тормозных цилиндров. Предназначены для смазывания посадочных поверхностей поршней при сборке суппортов. Упрощают установку поршней в цилиндры и предотвращают коррозию. Это сборочно-консервационные смазки, поэтому для смазывания направляющих суппорта НЕ подходят!
На фото ниже иллюстрации на примере обслуживания дискового тормоза заднего колеса автомобиля KIA Sorento.
В конце записи также приведу ссылки на дополнительную информацию по данной тематике.
О пользе чистки и смазки задних барабанов
Решил вот чиркануть обычную статейку, о насущном. Еще с апреля лежали фотки.
Так вот. Многие владельцы ксюх редко заглядывают в задние барабаны авто, а зря… По моим наблюдениям, это нужно делать как минимум весной и осенью, а я еще и в середине лета делаю профилактический разбор. Кто-то привык это делать, а кто-то и не задумывается, а зря…
Процедура снятия задних барабанов много где описана, я же опишу то что считаю нужным сделать после снятия, и сами подводные камни.
Собственно снимаем сам барабан, и первая проблема, из-за которой следует чаще его снимать — снятие затрудняется прикипанием барабана в месте его соприкасания со ступицей, и образованием буртика на самом барабане (который держит тормозные колодки, его желательно стачивать). Из=за этого буртика и прикипания мне в первый раз пришлось выстукивать барабан ударами тяжелого молотка, приложив деревянный брусок
к кромке барабана (просто ударами — крайне не советую, барабан чугунный, и кромка будет буквально отламываться)
Вот что собственно является еще одним поводом профилактики:
вся пыль и грязь внутри барабана
осматриваем колодки, механизмы, прочищаем барабан и его внутренности по мере возможности, чде-то можно пройтись шкуркой, а саму пыль (ее очень много) я выдувал комрессором с подходящей насадкой.
после чего получается примерно это:
Далее. Проверяем тормозные цилиндры, очень часто у людей они тупо не работают, закисают, работает только ручник и все (пробуем сдвигать поршни цилиндров с двух концов отверткой, если сдвигаются легко, то всё хорошо, а если нет- можно конечно попробовать самазать, расшевелить, но лучше поменять, я в прошлом году поставил новые delphi, и уже как видите столько ржавчины).
Если все нормально, только смазываем изнутри резиновых пыльников литолом.
вот что я увидел этой весной:
видно что внутри всё норм, всё отлично работает
Место соприкосновения барабана со ступицей я также смазываю литолом (также видно на фото), кстати осенью прошлого года мне попался очень качественный красный от сельхозтехники Claas (отец подогнал), лучшего я не видел) почти на всех фото видно что очень много сохранилось еще литола, я был приятно удивлен, и барабан снялся легко.
на этот раз тоже был хороший, не красный, но claas:
собираем всё обратно, подтягиваем ручник, и радуемся торможению)
Профилактика задних тормозов: чистка и смазка механизмов, покраска барабанов
Всем доброго дня!
Решился с мыслями залезть в задние тормоза для осмотра, чистки, смазки и т. д., заодно и барабаны покрасить (по регламенту процедура чистки механизмов задних тормозов на пробеге 60000 км).
Для работы мне понадобилось:
Сперва ослабил ручник и вывесил зад автомобиля
Начал демонтаж: задний правый барабан снял минут за 5-10, а вот левый час с лишним снимал, мало того что прикипел (пришлось даже уксусом замачивать), так еще и выработка сильно цепляла за колодки, хотя она меньше 1 мм и не больше чем у правого барабана.
Замерил толщину колодок:
На барабане выработка не более 0,5 мм.
На заметку (какие детали стоят):
Приступил к отчистке механизмов: почистил мягкой щеточкой по металлу места прилегания колодок к «тарелке» (там было много ржавчины и видимо оттуда и доносился скрип при нажатии на педаль тормоза), пружинки, натер все тряпкой, промыл все очистителем тормозов.
После очистки понял, что пружинки в отличном состояние и решил новые не ставить, а оставить их до следующей ревизии.
Приступил к барабанам:
Поставил колеса и отрегулировал ручник!
Скрип ушел, душа спокойна.
Примечание:
Заметил, что пружинка механизма самоподвода колодок на левом и правом барабане установлены по разному, решил выложить фото может кому пригодиться, так как встречал посты с сомнениями по этому поводу. Барабана у меня разбирались в первый раз!
Вот как то так!
Всем спасибо за внимание и удачи во всем!
Renault Duster 2015, двигатель бензиновый 2.0 л., 143 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 32
Медь на ура сжирает оцинковку со всякого крепежа, а дальше здравствуй коррозия. Лучше например ВМП МС1600 или ATE Plastilube(последний не должен контактировать с резиной)
Только ослаблял ручник!
Отверткой можно повредить зубчатое колесико и тогда механизм вообще работать перестанет(много читал об этом). На моем пробеге мне хватило только ослабления ручника.
А перед снятием ручник ослабляли, в механизм отверткой залезали?)
По красоте сделано!
Основательно! Так же делал, правда скоро опять колодки стали кратковременно скрипеть при нажатии на тормоз или отпускании ручника :/ Конструктивная особенность, полагаю.
Спасибо! Я тоже думаю, что скрип не заставит себя долго ждать!
Ремкомплект пружин рассчитан на два колеса или на одно?
На 1.6 дорестайл подойдёт?
Ремкомплект расчитан на два колеса.
Информация по запчастям взята у Евгения Stalevar63 в блоге, у него дорестайл 2.0 4wd, я не могу утверждать что пружинки одинаковые с 1.6, но все возможно, надо смотреть.
Ремкомплект пружин рассчитан на два колеса или на одно?
На 1.6 дорестайл подойдёт?
Тормозной цилиндр хорошо выглядит только с передней части. А вот с задней ему беда… Коррозия натурально сжирает алюминий подчистую.
С задней, это где он к «тарелке» прилегает?
Я вот заметил на нем много коррозии в местах примыкания колодок.
Спасибо за ссылку, почитал, понял где может быть сурытая коррозия на цилиндре. Но надеюсю у меня не так все ужасно, ведь у ларгуса из статьи и пробег и года в два раза больше.
У меня пробег не намного больше вашего (69), но цилиндры в таком же состоянии, как у Ларгуса в статье
Тогда это прискорбно! А как решать проблему, ставить не в алюминиевом корпусе, если такие есть на рынке?
Понятно, поездием, посмотрим!
Вот выбор лакокрасочных вызывает у меня вопросы.
1. Цинкарь создает покрытие. Оно термостойкоое как и лак с эмалью? Думаю, нет. Тогда какой смысл в термостойкости эмали?
2. Как держится на цинкаре эмаль? Читал, что фигово.
3. Между нанесеним цинкаря и покраской какие-то манипуляции были (смывка цинкаря растворителем, еще одна зачистка)? Или кислота так там и осталась разъедать металл?
4. Барабаны эти не нагреваются сильно при исправных тормозах, поэтому термостойкость ЛКМ излишня.
В итоге, по-моему, важнее качественно зачистить и загрунтовать. Возможно, целесообразнее использовать эмаль 3 в 1 устойчивую к сложным погодным условиям.
Техническое обслуживание тормозной системы барабанного типа
О плюсах и недостатках разных тормозных механизмов сказано немало. Сегодня мы не будем заострять на этом внимание, а разберем нюансы обслуживания тормозной системы барабанного типа, чтобы предостеречь мастеров от распространенных ошибок в ремонте.
И разберем мы это на примере пикапа Mitsubishi L200, который требует замены тормозных колодок и барабанов задней оси. Рассмотрим порядок действий, необходимых для качественного ремонта тормозной системы автомобиля.
Чтобы узнать степень износа колодок, на обратной стороне тормозного щита нужно найти специальные смотровые окна: выдергиваем заглушку и нам открывается вид на профиль тормозной колодки (минимально допустимый износ составляет 1 мм). Правда, в этом случае мы не видим полной картины и наблюдаем лишь часть фрикционной накладки. Дело в том, что порой колодки изнашиваются неравномерно. Это произошло и в нашем случае: после демонтажа барабанов выяснилось, что три колодки были в весьма неплохом состоянии, но на одной из них фрикционная накладка стерлась практически до металла.
Вот почему так важно выполнять проверку состояния тормозных колодок при каждом ТО. Смотровое окно обычно находится на стороне первичной колодки, так как именно она установлена по направлению движения и имеет больший износ. К углубленному осмотру, который требует демонтаж барабана, придется прибегнуть в случаях: например, в случае низкой эффективности тормозов, неравномерности их работы, биения или из-за снизившейся эффективности ручного тормоза, если его регулировка уже не помогает. При осмотре также необходимо проверить отсутствие утечек тормозной жидкости (проверяем ее уровень в бачке), состояние тормозных шлангов и трубок, а также ход рычага стояночного тормоза (по инструкции для L200 он должен составлять 5–8 щелчков).
При замене автокомпонентов, в особенности если речь идет о такой важной системе автомобиля, как тормоза, лучше всего выбирать проверенные запчасти именитых производителей. В нашем случае для ремонтируемого L200 были выбраны запчасти бренда Blue Print, который входит в bilstein group. Напомним, что на рынке bilstein group представлен тремя брендами: febi, SWAG и Blue Print.
В данной статье использовались следующие запчасти:
Тормозные колодки – ADC44143
Тормозные барабаны – ADC44711
Тормозные цилиндры — ADC44432
Тормозная жидкость – febi 23930
Паста для тормозных колодок – febi 26711
У нас крайне широкий ассортимент продукции, в том числе для комплексного обслуживания тормозных систем. В товарных группах представлены такие детали, как колодки, барабаны, диски, антискрипные пластичные пасты, тормозные цилиндры, шланги, трубки и даже тормозная жидкость. Как правило, если колодки по инструкции автопроизводителя меняются вместе с дополнительными элементами (разовый крепеж, пружины и т. д.), то они будут поставляться в одном комплекте.
Для ремонта барабанных тормозов L200 нам понадобятся новые барабаны, колодки, тормозные цилиндры, тормозная жидкость, щетки, керамическая смазка и соответствующий инструмент.
Это, пожалуй, одно из важных условий проведения качественных работ. Каким бы профессионалом ни был механик, мы настоятельно рекомендуем мастерам при работе сверяться с мануалом автопроизводителя: какой-то этап работы можно забыть, а какой-то — вовсе не знать. Например, в зависимости от наличия системы ABS на автомобилях L200 может отличаться последовательность прокачки тормозов. Кроме того, надо в обязательном порядке соблюдать предписанные заводом-изготовителем моменты затяжек всех соединений (если вы работаете с автомобилями разных брендов, то запомнить их все практически невозможно). Во-первых, таким образом соблюдается регламент проведения ТО и, следовательно, безопасность при дальнейшей эксплуатации автомобиля, а во-вторых, — сохраняется гарантия, в которой вам могут отказать, если детали были установлены ненадлежащим образом.
Демонтаж и осмотр компонентов
Итак, после внешнего осмотра автомобиля, демонтируем колеса. Перед снятием барабана необходимо свести колодки: для этого с внутренней стороны барабана снимаем заглушку с щитка и с помощью плоской отвертки полностью закручиваем регулятор стояночного тормоза.
Обычно после этого (если автомобиль регулярно обслуживался) барабан должен легко демонтироваться. Если барабан идет туго, то для дополнительной помощи можно вкрутить в специальные отверстия два болта, которые, упираясь в ступицу колеса, помогут стронуть его с места. Ударный инструмент использовать не рекомендуется — велик риск расколоть барабан. После демонтажа не следует доверять своим зрению и опыту, а нужно взять штангенциркуль и измерить внутренний диаметр барабана в нескольких местах.
Во-первых, таким образом можно проверить его овальность, во-вторых, — понять, насколько он изношен. Максимальные и минимальные размеры также указаны в инструкции по ремонту, а максимальный диаметр должен быть продублирован на самом барабане. Так, минимальный диаметр внутренней части составляет 295 мм, максимальный — 297 мм.
Далее снимаем колодки, проверяем характер их износа, осматриваем детали на предмет повреждений. Если износ колодок сильно неравномерен, — это повод дополнительно проверить исправность тормозных цилиндров, а также подвижность всех компонентов системы.
Одним из важных этапов ремонта является очистка ступицы, тормозного щита и других деталей от продуктов износа. Эту процедуру необходимо проводить максимально тщательно. На ступице не должно остаться ни пыли, ни обилия смазки, которую заботливо зачем-то нанесли в шиномонтаже (об этом чуть позже). Сначала чистим поверхности стальными или медными щетками
затем очищаем поверхность очистителем тормозной системы.
Отдельное внимание обращаем на состояние датчика ABS, при необходимости чистим его мягкой пластиковой щеткой и очистителем. Новый барабан, к слову, также надо очистить от транспортировочного консерванта при помощи обезжиривателя — это указано в инструкции, которая находится в упаковке с барабаном. Все тщательно продуваем сжатым воздухом.
«Смазки много не бывает» — точно не про тормозную систему. Наносить смазку рекомендуется строго в соответствии с мануалом: места нанесения смазки всегда указываются в инструкции автопроизводителя. Так, мы наносим смазку в местах контакта металлических поверхностей. Смазка любая не подойдет, ее нужно выбирать в соответствии с проводимыми работами. В данном случае используем специальную высокотемпературную керамическую пасту.
Наносим высокотемпературную керамическую пасту в соответствии с мануалом: на поверхность
регулировочного механизма и в местах контакта металлических поверхностей.
Установка новых компонентов
После очистки и смазки производим сборку компонентов в обратном порядке. При необходимости меняем сопутствующие детали (пыльники, штифты, пружины и т. д.). В данном случае были заменены тормозные цилиндры: по рекомендации клиент выбрал комплексную замену. Для облегчения установки регулировочную гайку храпового механизма можно заранее закрутить до минимума — таким образом барабан легче встанет на свое место. После его установки необходимо подводить колодки до тех пор, как вращение барабана будет затруднено, после этого постепенно ослабляем гайку до момента, когда барабан начнет свободно вращаться.
Стоит отдельно упомянуть, что ступицу смазывать не надо, достаточно лишь тщательно очистить поверхность и при необходимости нанести керамическую смазку на центровочную часть. Дело в том, что дополнительный слой смазки на ступице может привести к ослаблению колесного крепежа и последующему биению в руль при движении. Кроме того, в процессе эксплуатации между разными металлами может возникать электрохимическая реакция, в результате чего детали могут окисляться и корродировать. Особенно это касается металлосодержащих смазок, медная смазка и алюминиевые диски — не самое лучшее сочетание.
Важное напоминание: затяжку колесных болтов и гаек необходимо производить только с помощью динамометрического ключа (некорректная затяжка крепежных элементов может привести к повреждению как самих болтов и гаек, так и колесных дисков и барабанов). После этих операций необходимо проверить эффективность ручного тормоза.
Замена тормозной жидкости
Тормозную жидкость необходимо менять согласно регламенту автопроизводителя, в нашем случае это 2 года или 30 тыс. км. Затягивать с этим также не стоит: жидкость теряет свои свойства, даже если автомобиль редко эксплуатируется. Дело в том, что тормозная жидкость гигроскопична и содержащаяся в ней влага может сильно изменить ее свойства и, как следствие, — эффективность торможения из-за снижения точки кипения и последующего появления воздуха в системе при нагреве тормозных механизмов. Для ее проверки существуют приборы для проверки температуры кипения, вот только для объективного анализа тестировать жидкость нужно не только в бачке, но и в самих тормозных цилиндрах. Однако куда надежнее и проще раз в два года производить замену тормозухи, благо, стоит она недорого.
Для замены жидкости в L200 был выбран продукт Febi DOT 4 Plus, который соответствует допуску автопроизводителя.
Приставка Plus говорит о расширенном температурном диапазоне: сухая точка кипения составляет +265 °C, а мокрая — +180 °C. При покупке настоятельно рекомендуем смотреть дату производства продукта: даже запечатанная канистра имеет ограниченный срок хранения.
После всех операций следует обязательно провести тестовую поездку, еще раз проверить ручной тормоз и предупредить владельца о необходимости аккуратного торможения на протяжении следующих 200 км. Это необходимо для обеспечения оптимального притирания компонентов тормозной системы.
Рекомендации составлены на основе реальной замены на указанном автомобиле в техническом центре ВОЛИН совместно с журналом КУЗОВ.
Смотрите видео по замене, а здесь читайте полную инструкцию.
Подберите в нашем онлайн-каталоге все необходимые детали и жидкости для грамотного и надежного обслуживания тормозной системы вашего автомобиля.
Напомним, что компоненты полностью соответствуют качеству оригинальных деталей, а также имеют трехлетнюю гарантию производителя.
Смазка тормозов
Что общего имеют тормозные механизмы и автомат Калашникова?:) Правильно! Их исправная работа требует периодической чистки — смазки!
Универсальные составы не подойдут! Требуется специализированная
смазка для тормозов.
При этом каждый элемент требует специфический состав в отдельности.
Вдаваться глубоко в тему не стану. Опишу проверенные оригинальные смазки тормозов автомобиля лидирующих производителей тормозных систем плюс некоторые заменители.
Описываемую смазку тормозов купить проблем не составит! Взамен автолюбитель получит исправные надежные механизмы на долгие годы.
Оптимальная периодичность обслуживания тормозов — ежегодно, минимальная — при замене колодок.
Смазка для поршня (цилиндра) тормозов.
Монтажная паста ATE Bremszylinder-Paste (тюбик 180 мл).
Наносится тонким слоем (удобно кисточкой) на поверхности цилиндра, наружные части поршня, сальник и внутреннюю часть пыльника поршня суппорта дискового тормоза. Используется также для смазки рабочих цилиндров, поршеньков и внутренней поверхности пыльников барабанного тормоза. Излишки смазки удаляются после монтажа. Высокотемпературная, устойчива к тормозным жидкостям, не вредит резине. Также используется при монтаже штуцеров (фитингов) тормозных трубок (шлангов).
Смазка для направляющих суппорта (направляющих пальцев скобы дискового суппорта).
Консистентная смазка для деталей тормозной системы фирмы TRW- Lucas PFG110 (тюбик 25 грамм).
Наносится тонким слоем на направляющие пальцы (штифты, болты), отверстия и под резиновые манжеты. Используется для смазки стояночного тормоза (тяговых элементов). Устойчива к гликолевым тормозным жидкостям (dot3, dot4, dot5.1), безвредна для резины, высокотемпературная. Усердствовать с большим количеством не стоит, иначе смазку выдавит.
ВНИМАНИЕ: на направляющие пальцы скоб открытого типа (тормозных систем ATE) смазка не наносится! Пальцы в резиновых втулках работают на сухую.
Универсальная высокотемпературная смазка для тормозов «антискрип».
Вариант первый: ATE Plastilube.
Вариант второй: российская смазка
ВМПАВТО МС 1600.
Объем упаковок различный. Предотвращают коррозию колодок в направляющих, облегчают их движение, избавляют от писка тормозов. Устойчивы к тормозным жидкостям и вымыванию. Используются для смазки противоскрипных пластин дискового тормоза, обратной стороны и направляющих тормозных колодок суппорта (скобы). Не путать с направляющими пальцами скобы! В барабанных тормозах смазываются места контакта колодок со щитком, механизм подвода колодок. Не следует допускать контакта с резиновыми пыльниками.
Смазка дисковых тормозов может осуществляться по схеме ниже (красный цвет — места нанесения первой описанной смазки, зеленый — второй, синий — универсальных смазок тормозов).
Смазка барабанных тормозов осуществляется следующим образом по схеме:
Однако, могут иметься некоторые особенности. Например, смазку передних дисковых суппортов и задних барабанных тормозных механизмов Тойота Авенсис описал отдельными статьями.
Достойных специализированных смазок тормозов, конечно, гораздо больше. Но достаточно иметь всего три (или даже два — для тормозов ATE) наименования, чтобы тормозная система работала безотказно.