чем смазать пластиковый опорный подшипник передней стойки
Замена пыльников амортизатора, смазка опорных подшипников
Еще при покупке авто пыльники были в весьма печально состоянии, новые то я купил давно, вместе с отбойниками, но вот поставить всё руки не доходили. В сервисе с меня затребовали 1500р за каждую сторону за работу, итого 3000р. Но я легких путей не ищу, да и жаба поджимает горло, поэтому если рукожопить, то сам, только сам.
Затем подумал, если уж снимать стойку, то еще и смажу опорные подшипники, меня они не тревожили и посторонних звуков не издавали, но я люблю смазывать, все болты и подшипники если уж снял, то обязательно смажу. Подшипники и так идут не всегда достаточно смазанные или смазка некачественная, а болты вечно «закисают», чего я ой как не люблю и мажу их графиткой.
Итак, что мы имеем:
Посмотрев множество БЖ и видеоуроков как самому нарукожопить, принялся за дело. Начал с болтов крепления к поворотному кулаку:
Затем открутил гайки крепления опоры амортизатора (правую сторону решил не фоткать, и так понятно):
Снимаем стойку, но не забываем про гранату!
В одном БЖ говорилось про специальную головку с шестигранником на 17 как на свечном ключе на верху головки. Вот только свечной головки на 17 не бывает, а эта спецголовка от хонды под заказ 2500р стоит. В одном видео вообще откручивали пневмогайковертом (я считаю это вообще нонсенс и использовать такой способ можно только если стойки меняешь и выкинешь их потом). как итог, купил накидной ключ 17-19, на хонде очень ходовые цифры, ключ обошелся в 180р:
Вытащил вот такой кусок говна, который не похож на деталь автомобиля:
Если с отбойником всё было ясно — под замену, то остальное надо было мыть!
Для начала разобрал опорный подшипник, отверткой по периметру подцепил и он победно щелкнул. Я был готов, шарики тот час почуяли свежий запах свободы и рванули кто куда, но поддон с бортиками умерил их пыл!
Промывать подшипник решил в бензине, много кто советует, что к резине и пластику щадящий эффект (не на сутки замачивать, а только промыть — это важно!).
После ревизии сушки, бензин хоть и высыхает за секунды, но мог остаться под уплотнениями и в маслованнах подшипника да и старую смазку проверил, чтоб ни грамма не осталось и стал заполнять подшипник уже новой смазкой (использовал смазку для подшипников, конкретно модель и фирму писать не буду ибо рекламировать ее не хочу, так как сам не уверен в ее надежности, использовал ее впервые, но она уже рекламируется из каждого утюга)
После сборки подшипник завертелся как по маслу, приятно чвякая свежей смазкой.
Хоть предыдущие отбойники и не были порваны, я решил их всё же сменить, выбор был между febest за 350р и SAT за 80р. повертев оба в руках выбрал SAT. На ощуп приятнее и эластичнее, заодно и проверим на сколько хватит.
А вот пыльники поставил от febest
Собираем стойку воедино и ставим на место, тут много разглагольствовать не буду
В посте указаны запчасти:
Отбойник передней стойки, Производитель — SAT, код запчасти ST51722SNA904 — 80р/шт
ПЫЛЬНИК ПЕРЕДНЕГО АМОРТИЗАТОРА, Производитель — FEBEST, код запчасти HSHBFDFR — 460р/шт
ПЫЛЬНИК ПЕРЕДНЕГО АМОРТИЗАТОРА, Производитель — FEBEST, код запчасти HSHBFDFL — 580р/шт
Смазка для подшипников — 250р/тюбик 200 гр.
Полторашка минералки 25р
Вся работа заняла 4 часа, 2 часа одна сторона, трахался и не мог понять что да как. 2 часа другая сторона, уже знал что да как, но почему-то по времени вышло также, магия. Как обычно делал один, помочь мне некому, foreveralone
PS. Сейчас понабегут ребята с призывами одуматься и купить оригинал пыльника, отбойника и т.д., что febest — калл, а sat — понос. Объясняю: стойки как мне кажется скоро придут в негодность ибо дороги оставляют желать лучшего, вот вместе со стойками я поменяю и опору и гайки опоры, и болты с гайками крепления к кулаку, и отбойник, и пыльник и опорник, и саму стойку амортизатора и всё это возьму либо оригинал, либо проверенный многими вами заменители, а сейчас есть вариант провести эксперимент, не жалко.
Бонус: в данной записи превышен лимит фото, а ведь лига рукожопов не дремлет, я уронил гайку опоры под жабо поэтому сразу следом новая запись про снятие жабо и вызволение гайки! Ниже фотки, которые забыл прикрепить к посту, наслаждайтесь
Смазка опорных подшипников
20 тыс назад поменял опорные подшипники и поленился их набить смазкой. В итоге они захрустели. Дабы не превращать их в расходники решил промыть их и хорошо набить литолом.
Погода выдалась удачная, поэтому было решено заниматься машиной на участке.
Вывешиваем перед машины, снимаем колёса, отсоединяем тягу стабилизатора, крепление тормозного шланга, рулевую тягу, провод датчика вращения колеса (всё делается не сложно стандартным инструментом в соответствии с инструкцией.
Откручиваем жабо, снимаем накладку под жабо, чтобы добраться до крепления верхней опоры.
Снимаем амортизатор в сборе с пружиной и верхней опорой.
Стягиваем пружину, откручиваем гайку на штоке амортизатора и снимаем верхнюю опору и опорный подшипник.
Разобрав подшипник всё промываем в бензине и набиваем литолом.
Собираем всё в обратном порядке. Не забываем выставить прилив на подшипнике согласно направляющему штифту на самом амортизаторе.
Тяги стабилизатора поменял на новые.
Попутно промыл дроссельную заслонку ибо подход к ней лёгкий и занимает промывка со снятием не более 30 минут.
Теперь при повороте рулевого колеса ничего не хрустит. Опыт покажет на сколько хватит.
При замене рекомендую сразу набивать смазкой подшипник так, чтобы в него не попадала пыль.
Всем хороших дорог и меньше поломок!
Как смазать и открыть опорный подшипник скф
Пришла пора менять стойки, заодно прикупил опорные подшипники скф, в общем начитавшись всяческих форумов пришел к выводу что перед установкой в них нужно добавить смазки для более длительного использования.
В общем как всегда выкладываю все в самой доступной форме для всех типов людей.
Понадобиться:
-Любая смазка типа литола, солидола, смазки для шрусов итп на ваш вкус и выбор.
-Плоская отвертка или нож
-Тряпочка, бумага или что-нибудь что не жалко, чтобы вытереть излишки смазки
Начнем с того, как открыть и не испортить подшипник
Кладем его на ровную поверхность точно так же как показано на фото
И еще один важный момент поддеваем не за сам подшипник внутри а сам пластиковый корпус, как видно на фото ниже
И открываем его, как уcтрицу 🙂
Также далее разбираем его по всем составным частям, главное не забудьте последовательность иначе будете потом ковыряться в смазке и думать так поставил или нет)
И видим, что производитель пожалел смазки
Исправляем это дело, по поводу смазки, кто что использует кто-то литол, и др, в моем случае оказался самый простой солидол, кто-то скажет что литол лучше, что он не вытекает, я скажу так, какая разница? все равно даже если вытечет это будет лучше чем вообще без него, ничего не теряем.
В общем все обильно смазываем по максимуму, лишнее все равно выдавится, как говориться смазки много не бывает 😉
Собираем все в обратной последовательности, и просто накладываем верхнюю пластмассовую часть с нижней и нажимаем, он защелкнется, и излишки солидола которые вылезли просто вытираем любой тряпочкой или бумагой
И так же повторяем процедуру со вторым опорным подшипником.
По ощущениям они стали тяжелее, и меньше шумят при прокручивании.
Вот и все, подшипники готовы к установке 🙂
Замена передних стоек, смазка опорных подшипников
Дошли руки поменять у меня и передние амортизационные стойки. История тут точно такая же как и сзади — стояли всё ещё оригинальные конвеерные амортизаторы и вообще к подвеске никогда не притрагивалась рука мастера.
К замене побудили участившиеся пробои подвески на самых элементарных неровностях и постукивания правой стороны.
Как и в случае с задними амортизаторами продолжен эксперемент с продукцией Fenox. Всё так же дешево, сердито и красиво упаковано
Замену можно произвести достаточно легко и самому даже на улице при наличии инструмента и сухой погоды.
Для замены амортизационных стоек нам понадобится следующий инструмент и химия
1) Домкрат, а лучше два
2) Несколько кирпичей и доска
3) Набор ключей, а именно комбинированные: 10, 13, 14, 16, 18, 22
4) Битка SPLINE M14
5) Головки на вороток или трешётку: 17, 18, 22
6) Сам вороток или трешетка
7) Балон WD40 или аналогичной проникающей смазки. Я использовал жидкий ключ LAVR, по ощущениям не уступает WD 40
8) Достаточно мощная плоская отвёртк
9) Пассатижи
10) Газовый ключ
11) Набор стяжек для пружин.
Из запчастей потребуется следующее:
1) Пара амортизационных стоек
2) Комплект из отбойников и пыльников на два амортизатора. Я использовал набор 910084 KAYABA, сразу на два амортизатора
3) Парочка зажимающих болтов поворотного кулака N90954802
4) Пара гаек на болты поворотного кулака N10106402
Дальше пойдут позиции, которые часто в таком случае меняют, но я не менял
Теперь собственно о замене, с фотографиями и описанием)
Я пошел по легкому пути, не откручивая и не снимая ничего лишнего кроме самой стойки.
1) Домкрачу машину и откручиваю колесо. Взгляду предстаёт вот такая картина
Откручиваю гайку стойки стабилизатора (обведена красным) и вынимаю стабилизатор из «уха» амортизатора. Для того что бы это стало возможно необходимо или поддомкратить рычаг снизу ещё одним домкратом или подложить под рычаг кирпичи (другой подручный материал) и опустить машину на домкрате.
Ключ для этой гайки не указываю! В зависимости от стоечек стабилизатора ключи могут варьироваться от 14 до 17
Далее демонтирую хомут крепления проводки АБС (если есть) к амортизатору. Для этого необходимо осторожно отщёлкнуть зажим, обведённый синим. Сделать это можно сжимая его осторожно пассатижами, одновременно поддевая снизу отвёрткой
2) Далее необходимо отделить амортизатор от поворотного кулака. Для этого откручиваем болт и гайку, сжимающие поворотный кулак
Предварительно всё необходимо как следует отчистить от ржавчины и залить WD40!
На фото весь крепёж запечатлен уже после процесса отворчивания, по этому выглядит помятым
Откручиваем гайку и осторожно выбиваем болт из кулака. Болт меняется на новый, гайка тоже, т.к. она идёт с нейлоновым стопорным кольцом и повторно её лучше не применять.
3) Далее можно попытаться стянуть пружину стойки стяжками для пружин и сбить поворотный кулак вниз с амортизатора.
А можно сделать чуть проще, как я и поступил на второй стороне
Суть метода проста. Что то упираем в чашку амортизатора и опускаем машину на домкрате, таким образом сжимая пружину и высвобождая ход рычагу подвески вниз
4) Собственно о процессе снятия стойки.
У меня был очень харкдорный вариант. Амортизатор буквально прирос к поворотному кулаку и пришлось даже вначале применить открытое пламя, что бы разъединить эту конструкцию
Но в конце концов под натиском вдшки, молотка и зубила, которым я осторожно расширял поворотный кулак в прорези монолитность сдалась и удалось разъеденить
5) Откручиваем крепление амортизатора к кузову, это у нас три болта под ключ на «13» под капотом
и снимаем стойку с машины
6) Стянув пружину стяжками осторожно откручиваем центральную гайку опорника, здесь нам потребуется шестигранная головка на 22, т.к. гайка глубоко утоплена в опорник и рожковым ключом её очень проблематично захватить.
Почти со 100% вероятностью при попытке отвернуть гайку начнёт вращаться шток амортизатора. Здесь нам поможет газовый ключ, которым мы будем удерживать шток)
Если же мы хотим сохранить амортизатор, то в центре штока есть отверстие для удерживания его шестигранником 7мм, в таком случае центральную гайку откручиваем рожковым или «кривым» накидным ключом.
7) Разбираем всю конструкцию, ослабив осторожно стяжки пружин. Получаем вот такой набор
ну и всякие отбойники и пыльники идут сразу в мусор, пружина тоже не заслуживает отдельного внимания
8) Перебираем подшипник опорника. Он легко разъединяется руками при посредничестве отвёртки)
Всё как следует очищаем от старой смазки. В моём случае смазки не оказалось, она благополучно мумифицировалась и высыпалсь при разборе
Отмачиваем шарики в «комбинированном» растворителе
Проведя осмотр, я не обнаружил никаких следов выработки. Смазав все компоненты литолом собрал всё обратно.
9) А дальше всё начинается в обратном порядке, собирать оказалось гораздо проще) При установке амортизатора в повортный кулак я как следует смазал часть, что будет в кулаке литольчиком, думаю это облегчит последующую разборку этого узла.
Вот такая красота получилась на выходе
Каябовский монтажный комплект показался мне довольно качественным, шток амортизатора полностью защищён от воды и грязи, надеюсь это поможет амортизатору прожить подольше.
Небольшое отступление. Покажу, почему необходимо менять болты кулака
На старом болте некоторые участки резьбы сгнили просто в труху. Понятно, что это на 13 летней машине, на более свежих так не будет. Но тем не менее болты копеечные, и новые в дальнейшем будет гораздо проще откручивать.
Если же болты не слишком старые, с ними можно поступить вот так:
И они же после полуторачасовой в электролизной ванночке
О впечатлениях от амортизаторов
Стало очень комфортно. В меру жестко, никаких лишних стуков и пробоев. Амортизаторы на данный момент прошли уже больше 1000км, не вытекли, работают отлично. Надеюсь проходят долго, хотя до рекорда родных им не дожить, родные прошли без стуков 240 тысяч, и только весна 2016 с разбитыми дорогами смогла их резко доканать.
Чем смазывать опорный подшипник стойки
20 тыс назад поменял опорные подшипники и поленился их набить смазкой. В итоге они захрустели. Дабы не превращать их в расходники решил промыть их и хорошо набить литолом.
Погода выдалась удачная, поэтому было решено заниматься машиной на участке.
Вывешиваем перед машины, снимаем колёса, отсоединяем тягу стабилизатора, крепление тормозного шланга, рулевую тягу, провод датчика вращения колеса (всё делается не сложно стандартным инструментом в соответствии с инструкцией.
Откручиваем жабо, снимаем накладку под жабо, чтобы добраться до крепления верхней опоры.
Дошли руки поменять у меня и передние амортизационные стойки. История тут точно такая же как и сзади — стояли всё ещё оригинальные конвеерные амортизаторы и вообще к подвеске никогда не притрагивалась рука мастера.
К замене побудили участившиеся пробои подвески на самых элементарных неровностях и постукивания правой стороны.
Как и в случае с задними амортизаторами продолжен эксперемент с продукцией Fenox. Всё так же дешево, сердито и красиво упаковано
Замену можно произвести достаточно легко и самому даже на улице при наличии инструмента и сухой погоды.
Для замены амортизационных стоек нам понадобится следующий инструмент и химия
1) Домкрат, а лучше два
2) Несколько кирпичей и доска
3) Набор ключей, а именно комбинированные: 10, 13, 14, 16, 18, 22
4) Битка SPLINE M14
5) Головки на вороток или трешётку: 17, 18, 22
6) Сам вороток или трешетка
7) Балон WD40 или аналогичной проникающей смазки. Я использовал жидкий ключ LAVR, по ощущениям не уступает WD 40
8) Достаточно мощная плоская отвёртк
9) Пассатижи
10) Газовый ключ
11) Набор стяжек для пружин.
Из запчастей потребуется следующее:
1) Пара амортизационных стоек
2) Комплект из отбойников и пыльников на два амортизатора. Я использовал набор 910084 KAYABA, сразу на два амортизатора
3) Парочка зажимающих болтов поворотного кулака N90954802
4) Пара гаек на болты поворотного кулака N10106402
Дальше пойдут позиции, которые часто в таком случае меняют, но я не менял
Теперь собственно о замене, с фотографиями и описанием)
Я пошел по легкому пути, не откручивая и не снимая ничего лишнего кроме самой стойки.
1) Домкрачу машину и откручиваю колесо. Взгляду предстаёт вот такая картина
Откручиваю гайку стойки стабилизатора (обведена красным) и вынимаю стабилизатор из «уха» амортизатора. Для того что бы это стало возможно необходимо или поддомкратить рычаг снизу ещё одним домкратом или подложить под рычаг кирпичи (другой подручный материал) и опустить машину на домкрате.
Ключ для этой гайки не указываю! В зависимости от стоечек стабилизатора ключи могут варьироваться от 14 до 17
Далее демонтирую хомут крепления проводки АБС (если есть) к амортизатору. Для этого необходимо осторожно отщёлкнуть зажим, обведённый синим. Сделать это можно сжимая его осторожно пассатижами, одновременно поддевая снизу отвёрткой
2) Далее необходимо отделить амортизатор от поворотного кулака. Для этого откручиваем болт и гайку, сжимающие поворотный кулак
Здравствуйте, дорогие друзья! Позвольте мне именно так вас называть. Сегодня нам предстоит обсудить достаточно актуальную тему практически для любого автомобиля и его владельца. Мы поговорим про опорный подшипник передней стойки.
Увы, качество наших дорог оставляет желать только самого лучшего. Порой, выезжая за пределы центра города или уезжая в пригород, я поражаюсь, как там вообще можно ездить без того, чтобы каждую неделю посещать СТО.
Именно с состоянием дорог во многом связана необходимость достаточно часто менять опорный подшипник. Деталь не самая дорогая, но повозиться с ней придется, если она выйдет из строя.
Знакомимся с опорным подшипником
Для начала предлагаю самое простое — знакомство с устройством. Опорный подшипник (ОП) необходим для того, чтобы создать подвижное соединение между корпусом машины и амортизатором. На автомобилях ВАЗ 2110, 2114, моделях типа Гранта, Калина, Приора, а также на всевозможных иномарках Митсубиси, Фольксваген, Фиат или Тойота, к примеру, расположение ОП примерно одинаковое — верхняя часть стойки. Устанавливают подшипник между опорой и верхней чашей (кому угодно, чашкой) пружины амортизатора.
Если посмотреть сугубо с конструктивной точки зрения, то перед нами вариация подшипников качения. Но от них ОП отличается большой толщиной наружного кольца. Телами качения выступают ролики цилиндрической формы. Их располагают перпендикулярно и разделяют между собой. За счет подобной конструкции узел может принимать на себя нагрузки с разных сторон.
Задача ОП заключается в том, чтобы обеспечить амортизаторам возможность свободно вращаться в опорах. В любой машине, будь то Форд Фокус или Мондео, Шевроле Ланос, Круз, Лачетти, Авео, Дэу Нексия, Хендай Акцент или Шкода Октавия, ОП всегда будет находиться немного выше, чем передняя пружина. Амортизаторный шток будет проходить через центральную полость элемента. Корпусы амортизаторов всегда монтируют к кузову там, где находится ОП. В результате на опорник действуют два типа нагрузок — осевые и радиальные.
Перед тем как заменить и купить новый элемент на замену старому ОП, необходимо разобраться в их типах. Именно с этого мы и начнем. Согласны? Тогда вперед.
Разновидности ОП
Какие лучше ОП покупать, сказать однозначно сложно. Многое зависит от конкретного автомобиля. Как проверить, хороший ОП или нет? Для начала спросите, сколько стоят подшипники. Хорошие детали дешевыми быть не могут. Но и гнаться за самыми дорогими моделями при наличии бюджетной машины не стоит. Старайтесь выбирать золотую середину.
Помимо того, что вам нужно смотреть на производителя, немаловажным моментом будет конкретный тип подшипника. Есть несколько разновидностей данного устройства.
Рано или поздно неисправность проявит себя. В основном это происходит из-за попадания в узел грязи, песка и влаги. В среднем первые признаки неисправности появляются примерно через 50-75 тысяч километров. Замена рекомендуется каждые 100 тысяч километров.
Что указывает на неисправность
Далеко не всегда нужна сложная диагностика и визит на СТО, чтобы понять — опорному подшипнику пришел конец.
По сути, здесь есть два основных показателя поломки или, по меньшей мере, неудовлетворительного состояния устройства, которое требует обязательной замены в ближайшее время.
На многих машинах появляется стук. Но это актуально не для всех автомобилей, поскольку стук в стойках может отсутствовать из-за конструктивных особенностей. Потому чаще автомобилисты обращают внимание на изменения поведения рулевого управления. Машиной рулить сложнее, постоянно нужно подруливать, если вы едете по прямой. Причем когда уводит в ту или иную сторону, можно понять, с какой именно стойкой проблемы.
Причины поломки
Про признаки все предельно ясно. Но нужно знать, почему возникает такая неисправность, и попытаться предотвратить преждевременный износ опорного подшипника на передних стойках в будущем.
.
- Сомнительное качество подшипника. Многие автовладельцы пытаются сэкономить, покупая дешевые детали. Но служат они мало, могут подвести в самый неподходящий момент. Потому, дорогие автовладельцы, не экономьте на столь важных вещах.
Процедура замены
Если посмотреть на фото, то конструктивно все ОП выглядят примерно одинаково. Схема устройства передних стоек на разных автомобилях тоже имеет незначительные отличия.
Но это не дает оснований использовать, к примеру, руководство по ремонту Жигули в процессе замены опорного подшипника на автомобиле Рено Логан, Ниссан Альмера, Хендай Акцент или Митсубиси Аутлендер. Рекомендую вооружиться руководством по эксплуатации, которое прилагается к вашей машине. Даже если вы покупали подержанный автомобиль, а предыдущий владелец руководство вам не передал, найти его в сети или купить в магазинах не составит труда.
Именно это руководство к конкретному авто с конкретным двигателем является лучшим пособием по самостоятельному ремонту и обслуживанию. Чтобы вы понимали, о чем идет речь в процессе замены опорного подшипника, предлагаю ознакомиться с примерным процессом.
Я постарался выделить основные моменты, которые каждому из вас нужно обязательно знать.
- Если подшипник полностью или частично сломался, то пытаться его ремонтировать не имеет смысла. Там нет элементов, которые бы подлежали восстановлению. Так что сразу смело покупайте новый подшипник. Его цена может составлять от пары сотен рублей.
Какие итоги можно сделать? ОП, то есть опорный подшипник, является сравнительно небольшим элементом подвески. При этом он играет огромную роль в качестве ее работы и безопасности управления автомобилем. Потому важно следить за его состоянием и вовремя проводить замену.
Пишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. Обязательно подписывайтесь, приглашайте своих друзей и знакомых. Вместе, как говорится, веселее.
Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!
Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!