что делать если заклинило ручник на пассате б6
Заклинил электро-ручник на пассат Б6, как снять с электро-ручника и недорого отремонтировать
Дело было так! Приезжаю я как то на работу, ставлю машину на парковку, включаю стояночный тормоз и тут на приборке замигала красная лампочка восклицательного знака (!) и загорелась желтая лампочка буква (P) , а также мигала сама кнопка стояночного тормоза. Судя по значкам на приборной панели у меня сразу же появились подозрения на неисправность стояночного тормоза. А самое интересное отключением кнопки стояночного тормоза ничего не давало, кнопка продолжала мигать, а автомобиль был как вкопанный, невозможно даже было тронуться с места, так как одно колесо было в ступоре. Вот сейчас я Вам расскажу в чем же была причина.
Поиск неисправности и отключение ручника
Так как болты были закоксованы и можно было их сорвать, я взял попшикал wd-40 и немного подождал. После волшебной жидкости они с легкостью открутились.
Сняв моторчик я увидел следующее: корпус был треснут и скорее всего в него попала влага, а ушки креплений к сожалению тоже сломались после съема моторчика.
Моторчик снял теперь нужно было разжать колодки, я взял плоскую отвертку, подобрав по ширине механизма и открутил, то есть разжал колодки. Поставив колесо обратно, я поехал домой с ошибкой на приборке и мыслями их решений.
Решение и поиск нового моторчика к покупке
Сборка с двух и установка обратно
Пока ждал когда придет моторчик с алиэкспресс, взял тот который снял с автомобиля просушил хорошенько и проверил на работоспособность, оказывается он даже очень хорошо работает вот только корпус треснут и ушки крепления сломаны. Тогда я подумал взять распилить моторчик, всеравно хуже не станет и посмотреть что и как расположено внутри корпуса. Вот что у меня вышло, когда распилил моторчик.
Оказывается можно взять поменять корпус, так как внутренность целая и работоспособная. Распиливал моторчики полотном по металлу, на корпусе моторчика есть по окружности выемка полосная она похожа на крышку моторчика. Пилить нужно не спеша и аккуратно, так как в районе коннектора можно задеть провода, хотя они там добротные. После того когда пришел новый моторчик, я долго не думал взял распилил его и поменял корпус, а сам механизм который вращает моторчик поставил новый, потому что в моем присутствовала ржавчина.
Теперь мне оставалось придумать как склеить корпус, обычным или супер клеем не получится, так как материал данного моторчика хрупкий и плохо склеивается, при включении он бы долго не выдержал и развалился. Нужно было такое что то типа сварки, тогда я взял на корпусе сделал крестовидным отверстия для хомутов. Отверстия прожигал паяльником. Потом просунул хомутики, но не затягивая до упора промазал шов герметикам, а только после этого затянул. Подождал пока герметик высохнет и по шву прошелся клеевым пистолетом.
После проделанных мною работ, побежал сразу же устанавливать на авто, не терпится же проверить и о чудо! ошибки пропали, а стояночный тормоз начал работать исправно.
Вывод
Если чем то помогла моя статья, поделись ею с друзьями! Возникли вопросы пишите в комментарии, буду рад ответить.
Понравилась статья? Поделись!
Заклинил электро-ручник на пассат Б6, как снять с электро-ручника и недорого отремонтировать
Дело было так! Приезжаю я как то на работу, ставлю машину на парковку, включаю стояночный тормоз и тут на приборке замигала красная лампочка восклицательного знака (!) и загорелась желтая лампочка буква (P) , а также мигала сама кнопка стояночного тормоза. Судя по значкам на приборной панели у меня сразу же появились подозрения на неисправность стояночного тормоза. А самое интересное отключением кнопки стояночного тормоза ничего не давало, кнопка продолжала мигать, а автомобиль был как вкопанный, невозможно даже было тронуться с места, так как одно колесо было в ступоре. Вот сейчас я Вам расскажу в чем же была причина.
Поиск неисправности и отключение ручника
Так как болты были закоксованы и можно было их сорвать, я взял попшикал wd-40 и немного подождал. После волшебной жидкости они с легкостью открутились.
Сняв моторчик я увидел следующее: корпус был треснут и скорее всего в него попала влага, а ушки креплений к сожалению тоже сломались после съема моторчика.
Моторчик снял теперь нужно было разжать колодки, я взял плоскую отвертку, подобрав по ширине механизма и открутил, то есть разжал колодки. Поставив колесо обратно, я поехал домой с ошибкой на приборке и мыслями их решений.
Решение и поиск нового моторчика к покупке
Сборка с двух и установка обратно
Пока ждал когда придет моторчик с алиэкспресс, взял тот который снял с автомобиля просушил хорошенько и проверил на работоспособность, оказывается он даже очень хорошо работает вот только корпус треснут и ушки крепления сломаны. Тогда я подумал взять распилить моторчик, всеравно хуже не станет и посмотреть что и как расположено внутри корпуса. Вот что у меня вышло, когда распилил моторчик.
Оказывается можно взять поменять корпус, так как внутренность целая и работоспособная. Распиливал моторчики полотном по металлу, на корпусе моторчика есть по окружности выемка полосная она похожа на крышку моторчика. Пилить нужно не спеша и аккуратно, так как в районе коннектора можно задеть провода, хотя они там добротные. После того когда пришел новый моторчик, я долго не думал взял распилил его и поменял корпус, а сам механизм который вращает моторчик поставил новый, потому что в моем присутствовала ржавчина.
Теперь мне оставалось придумать как склеить корпус, обычным или супер клеем не получится, так как материал данного моторчика хрупкий и плохо склеивается, при включении он бы долго не выдержал и развалился. Нужно было такое что то типа сварки, тогда я взял на корпусе сделал крестовидным отверстия для хомутов. Отверстия прожигал паяльником. Потом просунул хомутики, но не затягивая до упора промазал шов герметикам, а только после этого затянул. Подождал пока герметик высохнет и по шву прошелся клеевым пистолетом.
После проделанных мною работ, побежал сразу же устанавливать на авто, не терпится же проверить и о чудо! ошибки пропали, а стояночный тормоз начал работать исправно.
Вывод
Если чем то помогла моя статья, поделись ею с друзьями! Возникли вопросы пишите в комментарии, буду рад ответить.
Понравилась статья? Поделись!
Тема: Электронно стояночный тормоз «ГЛЮКИ»
Опции темы
Поиск по теме
Оценка этой теме
Отображение
Открыть бардачок под кнопкой, затем прижать пластмассовую пластинку и до опустить его вниз.Далее добраться до кнопки пальцами и вытолкнуть ее наружу
Отцепляем провода и кнопка в руках,довольно просто,удачи.
Спасибо, не думал, что так просто.
Поменял сегодня оба электромотора но столкнулся с проблемой не заходит до конца штекер на обоих моторах пару мм до защелки, на вид вроде всё впорядке что делаю не так или в чем проблема?
И это уже не первый раз такая фигня приходиться стягивать проволкой.
Грязи нет. И есть новые разъемы тоже самое не одеть так чтоб зафиксировалось.
А фото ответной частей («папа / мама») можно. Возможно (как бы смешно это не звучало) подпилить его вставляемый конец (при условии что не дойдет до контактов). Может разьемы разные (разный год и №) по этому и не фиксируются. Измерить размер до защелки у нового и «родного» и из этого уже исходить
Может подпилить верный вариант,сейчас не до фото. Когда менял колодки передние такая же история с датчиком износа была.такое впечатление что с магазина идет уже с проблемой.
А Номера у старого\нового одинаковые.
не разжимается заднее правое колесо после постановки на ручник, что делать
подскажите пожалуйста, что делать поставил авто на ручник. так заднее правое колесо не разжимается и звука работы моторчика не слышно
Для началу провести диагностику компом и посмотреть ошибки. На приборке сообщений никаких нет? Мог просто примерзнуть если ошибок нет
где находится блок стояночного тормоза.
А зачем он Вам? У вас проблема с приводом, она известна. Почитайте эту тему- всё разжёвано.
как то малосовместимы.
как то малосовместимы.
Почему же? Подключил диагностику и она выдала, что нет связи с блоком)
так кто знает где находится этот блок
На центральной консоли сзади
Всем привет! Зима, заглючил ручник.
На заправке поставил на ручник а сниматься он отказался. Левый движок не сработал.
После игры с кнопкой и зажиганием снялся. Короче то работает то нет.
Компьютер показал замыкание левой цепи на землю.(периодическое).
Двигатель работает(иногда и летом работал)) Проводку я заменил от штекера до салона( под сиденьем).
Где может быть замыкание, в движке? в проводке? в Кнопке?
На центральной консоли сзади
Это на переднем сиденье или на заднем(между сиденьями)?
Ремонт электронного стояночного тормоза Volkswagen Passat B6
Неисправность электронного (электрического) стояночного тормоза в автомобилях Volkswagen Passat B6 – часто встречающаяся в практике автоэлектрика неисправность. Автомобили VW Passat B6 2006-2008 годов выпуска отзывались производителем в случае неисправности блока управления стояночного тормоза в течение первого года эксплуатации. Однако, даже с замененным блоком, стояночный тормоз В6 время от времени доставляет неприятности автовладельцам. Основные причины неисправностей – отказ электронных блоков управления стояночным тормозом, электропривода, датчиков сцепления, неисправность электрических соединений.
Дело в том, что в VW наделил стояночный тормоз дополнительной функцией, а именно, статическим торможением, Проще говоря, при торможении автомобиля на скорости менее 7 км/ч стояночный тормоз подключается к системе гидравлического торможения. Соответственно, и схема, включенных в стояночную тормозную систему блоков, увеличилась и для VW выглядит, как показано на рисунке 2.
Как видно, блок управления собирает данные с датчика положения педали сцепления, органов управления (выключатель стояночного тормоза и клавиша автоматического удержания, на некоторых моделях она отсутствует), обменивается информацией по CAN-шине с блоком ABS, управляет работой электродвигателей правого и левого тормозного механизма (V283 и V282), выдает сигналы на контрольные лампы.
Не менее сложна и механическая часть привода стояночного тормоза:
Поршень тормозного механизма приводится в движение через сложный двухступенчатый редуктор, в состав которого входит оригинальная передача с качающейся шестерней. Мало того, в систему задействован и привод сцепления (для авто с механической коробкой передач):
Датчики, встроенные в педаль сцепления многочисленны:
Они связаны с блоками управлением двигателем, бортовой сетью и стояночным тормозом:
Ну как такой сложной системе не сломаться? Попробую описать наиболее характерные неисправности из моей практики по порядку.
Привод стояночного тормоза представляет собой электродвигатель, который приводит через двухступенчатый редуктор в движение тормозные колодки. Нередки случаи, когда после стоянки заклинивает редуктор, и колодки не могут разжаться. Машина стоит колом, а ехать надо. Иногда заклинивает электродвигатель стояночного тормоза. Как правило, это возникает при его механическом повреждении (трещина в результате удара). В таких случаях необходимо снять заднее заклинившее колесо, отсоединить фишку 1 от привода стояночного тормоза:
Далее снять электродвигатель, открутив две гайки, как показано на следующем рисунке:
После этого подобрать соответствующую шестерне головку и вручную разжать колодки.
После этого закрепить фишку, чтобы не болталась, надеть колесо, и ехать в сторону ремонта или стоянки. Приборная панель будет моргать лампочками предупреждений и даже пищать, но ехать можно и нужно. Электродвигатель ремонту не подлежит, его придется менять. Однако, есть еще одна неприятность: после установки нового привода стояночного тормоза возможно придется поменять предохранители Пр, расположенные с правой стороны в торце за бардачком:
Самое неприятное, что может случиться – выход из строя блока управления стояночным тормозом. А случается это довольно часто, и ремонту он поддается плохо, легче поменять, тем более что производитель знал эту беду, изготовил их достаточное количество, стоят они недорого. Мой совет: с разборки не брать, правильнее купить новый. Проблема в одном – добраться до блока управления стояночного тормоза. Находится он под центральной консолью. Начинать надо с её задней части. Первым делом снять заглушку и открутить два винта:
Далее следует отстегнуть лицевую панель и отсоединить идущие к ней провода:
Появится доступ к двум болтам, которые также надо открутить:
Далее методично открутить все саморезы под ковриками вдоль нижней части консоли, после чего её можно демонтировать. Придется немного повозиться с чехлом рычага переключения передач.
Наконец, покажется главный виновник — блок управления стояночным тормозом:
С него можно снять фишки и отследить наличие всех электрических соединений:
Первым делом следует проверить исправность предохранителей S, обслуживающих блок управления J540. Далее прозвонить прямо от фишек блока управления приводы стояночного тормоза V202 и V203. Е538 – клавиша включения стояночного тормоза, К 213 – контрольная лампа. Именно она моргает при неисправности. Е540 – клавиша удержания AUTO HOLD. G476 – датчик положения педали сцепления. Проверить исправность этого датчика можно, подключив к его выходу вольтметр. По мере нажатия педали сцепления, показания вольтметра будут меняться. J104 – блок управления ABS. Связь с этим блоком осуществляется по шине CAN. Если блок стояночного тормоза не диагностируется вообще, то связь по CAN-шине отсутствует. В некоторых случаях, при неработающем блоке антиблокировочной системы тормозов неправильно работает и система стояночного тормоза. Поэтому при ремонте следует начинать с поиска неисправностей ABS, если таковые есть. J285 – блок управления приборной панелью. Как видно на схеме, именно там находится противно пищащий динамик. Его часто просят отключить. Программно это сделать нельзя, а вот с помощью бокорезов получается неплохо.
Еще раз отмечу, система электронного стояночного тормоза в VW PASSAT B6 – одна из наиболее капризных систем в этом в целом надежном автомобиле. Если приходится автомобиль на длительное время оставить на стоянке без движения, надо хотя бы пару раз в месяц заводить и прогревать автомобиль (это общее правило). При этом следует снимать авто со стояночного тормоза, проверять давление в шинах и проезжать не менее 500 метров хотя бы по стоянке, произведя 3 – 5 раз полные торможения.
Как я уже писал: «Тормоза придумали трусы!». Стояночные электронные – негодяи.
Volkswagen Passat и электроручник. К чему может привести неправильная диагностика СТО?
Доверяй, но проверяй – гласит известная поговорка. Именно поэтому повторный ремонт за кем-либо зачастую начинается с повторной диагностики, иначе все может пойти не по плану. Об одном из таких случаев с СТО – в рассказе мастера-диагноста Дмитрия.
– Автомобиль приехал на СТО для установки «нового» блока управления электронного ручника с разборки. Старый был «приговорен» и уже снят на другой станции. Казалось бы, простая и понятная работа, разве что с установкой блока из-за его труднодоступности придется повозиться. Но что-то пошло не так, а точнее все.
«Ломается все что может»
«Ручник» не работал и не использовался как минимум два года, а потому были обоснованные предположения, что просто установить блок и поехать не получится. Вообще, вся система электромеханического стояночного тормоза у Passat B6 не отличается надежностью. Ломается все что может: электроприводы, блоки, да даже кнопки с проводкой.
Установка началась со сравнения старого блока управления и «нового» с «разборки», поскольку часто бывает так, что покупаются неподходящие блоки. С этим все было в порядке, совпадала даже версия программного обеспечения.
Блок расположен в глубине центральной консоли, и добраться до места его установки не так-то просто. В нем установлены датчики ускорения и датчики осевого вращения авто, а потому месторасположение выбрано не случайно.
После установки нового блока «ручник» не ожил, диагностика показала наличие ошибок в его работе. Надо было удостовериться в том, что электроприводы в принципе работают. Это можно сделать без блока, запитав их цепи напрямую. Вместо нормального «схватывания» электроприводы лишь издавали посторонние звуки – сказываются два года простоя без работы. Это типичная для Passat B6 проблема – коррозия, трещины пластикового корпуса и дальнейший выход приводов из строя.
Электроприводы можно заменить отдельно, но конкретно в этом случае делать это было нецелесообразно, поскольку в суппортах уже начался процесс коррозии. Одна из причин этого процесса – несвоевременная замена тормозной жидкости. Жидкость гигроскопична и накапливает воду, в результате чего возникают подобные последствия. Суппорты и электроприводы были заменены на новые, а потому одной проблемой стало меньше.
Тот ли «диагноз»?
Диагностика показала наличие ошибки по целостности электроцепей стояночного тормоза с правой стороны. Логичным было проверить саму проводку. У приводов отдельное питание, потому само собой были проверены предохранители и наличие «массы» на входе в блок.
Осмотр проводки выявил следы предыдущей диагностики: в проводе обнаружились следы от иголок. В данном случае в этом ничего критичного не было. Постоянное напряжение на этом проводе отсутствует, а потому коррозия развиться не успела. Однако подобные проколы в проводке стоит как следует изолировать во избежание проблем в будущем.
Под подозрением оказался сам блок, но в этом также нужно было убедиться окончательно. Так как приводы менялись на одни из самых дешевых, возможно, их сопротивление могло не соответствовать заданным в блоке величинам. Поскольку ошибка присутствовала по правой стороне, самым надежным способом была замена на выходе блока левой и правой «сторон» путем перепиновки проводов в разъеме. Правый привод заработал, левый – перестал, а потому блок был приговорен окончательно.
Блок был разобран. Была проверена работоспособность реле, поскольку они были под подозрением, но все оказалось в порядке. Прозвонка «левой» и «правой» стороны блока с «разборки» для их сравнения особых успехов не принесла, однако выяснилось, что один из полевых транзисторов не открывался. Замена транзисторов местами ни к чему не привела – дело было не в них. Проблема была неочевидна и скрывалась где-то в самой плате блока с «разборки». Возможно, из строя вышел процессор, возможно, что-то еще. Так или иначе, поскольку в распоряжении был второй блок, тратить большое количество времени на выяснение причин неисправности особого смысла не было.
На этом этапе появились сомнения в правильности первоначального «диагноза». Родной блок был уже снят с автомобиля и его осмотр не выявил каких-то очевидных проблем. Может, изначально и не в нем было дело?
Было принято решение вернуть родной блок на место. Все осложняется тем, что просто подключить блок для его успешной работы не получится. Чтобы он заработал, необходимо осуществить кодировку и адаптировать датчики. Блок «ручника» работает в паре с блоком ABS, что тоже накладывает некоторые особенности. Например, при подключении нового блока его кодировка «слетает» не сразу, а спустя некоторое количество циклов включения и выключения. Однако ошибка об отсутствии кодировки появляется сразу же. То есть кодировка и есть, и ее нет одновременно. Это усложняет работу.
В конечном итоге после всех манипуляций автомобиль «увидел» родной блок и «ручник» без проблем заработал. Сейчас сложно сказать, почему изначально был приговорен к замене родной блок управления. Но именно поэтому к повторной диагностике на разных СТО нужно относиться с пониманием: это не попытка «содрать» деньги, а скорее способ избежать лишних затрат времени и ненужной работы. В случае с Passat владельцу не повезло в двойном объеме, ведь блок управления с «разборки» оказался не просто не нужным, но еще и неисправным.
Благодарим СТО «Новатек» (Витебск) за помощь в подготовке материала